lunes, 6 de febrero de 2006

Alta Costura

El revés debe de ser tan hermoso como el derecho, ésta es la regla número uno de la Alta Costura. Artesanía, técnica, calidad, belleza y exclusividad, todo esto es la Alta Costura desde 1858. Y en los últimos años, además, marketing.


A mediados del siglo XIX París ya era la capital de la moda, y en ella triunfaban diseñadores tanto franceses como extranjeros. De hecho fue un inglés, Charles Frederick Worth (foto de la izquierda), quien pondría las bases de la Haute Couture, y no un francés. Worth (1825-1895) emigra desde Londres a París en 1846, y en 1858 abre su propia casa de moda en el número 7 de la rue de la Paix. Como era habitual en aquella época, diseñaba en exclusiva para sus clientas, entre las que se encontraban Eugenia de Montijo, mujer de Napoleón III de Francia, y la Emperatriz Elisabeth Sissi de Austria, y grandes actrices del momento como Sarah Bernhardt.


Elisabeth de Wittelsbach-Wittelsbach, Emperatriz de Austria, en un retrato oficial pintado en 1864 por F.X. Winterhalter con un vestido de Charles Frederick Worth.

Como diseñador se caracterizó, en su primera época, por sus líneas sencillas. Sencillas para la época, claro. Worth redujo la crinolina, de tal manera que la falda caía recta por delante, además recogía parte de la falda de los vestidos por la parte de atrás (fotos de abajo: vestidos azul y verde).

Pero Worth no ha pasado a la historia por su prestigio como diseñador, discutido por algunos, sino sobre todo por haber conseguido ser recordado como el primer modisto en firmar sus creaciones, el primero en hacer colecciones periódicas para cada temporada, y el primero en contratar modelos para presentar a sus clientas estas colecciones.

Traje de noche de Charles Frederick Worth, diseñado en 1872.

Traje de noche de Charles Frederick Worth, diseñado en 1884.

Todo un visionario del negocio de la moda, lo cierto es que no fue el único en cambiar la forma de vender sus diseños, pero sí el que más afán puso en promocionarse y uno de los más presentes en las revistas de moda y en las cortes de Europa, hasta el punto de llegar a ser reconocido por todo el mundo como el "padre de la Alta Costura".

Vestido para recepción de Charles Frederick Worth, diseñado en 1890.

La Casa Worth se convirtió en el taller de Alta Costura más prestigioso de todo París. Y no solo durante la vida de su fundador, sino también tras su muerte, gracias a sus hijos Gaston-Lucien Worth (1853–1924) y Jean-Philippe Worth (1856–1926). Los diseños de sus hijos, sobre todo los de Jean-Philippe, eran al principio similares a los suyos. Aunque obviamente fueron adaptándose a las nuevas modas y costumbres con el paso del tiempo. La casa Worth cerró definitivamente en 1954, cuando el nieto del fundador se retiró como diseñador.

Diseños de la casa Worth. A la izquierda, vestido del año 1925; a la derecha, vestido del año 1928-1929.

Esa visión de negocio también la heredó uno de sus hijos, Gaston Worth, quien junto con otros diseñadores prominentes de la época creó en 1868 la llamada en su momento Cámara Sindical de la Confección y de la Costura para Damas y Señoritas, comúnmente conocida como Cámara Sindical de la Alta Costura . Su objetivo principal era poner freno a la venta de copias de sus vestidos, aunque la Cámara Sindical también estipulaba los criterios que hacen de un diseñador un "couturier", establece el calendario de las temporadas para presentar las colecciones y organiza un registro de los diseños.

La Cámara Sindical de la Costura queda adscrita en 1973 a la Federación Francesa de la Costura, del prêt-à-porter, de los couturiers y de los creadores de moda, más conocida como Federación Francesa de la Costura, y que se organiza internamente en la Cámara Sindical de la Alta Costura, la Cámara Sindical de la moda masculina, y la Cámara Sindical del prêt-à-porter, los couturiers y los creadores de moda.

En cuanto a la diferencia entre un couturier y un creador o diseñador de moda, ésta se deber a que el término couturier es una denominación jurídica protegida, de la que sólo pueden servirse las empresas que figuran en la lista establecida anualmente por una comisión particular del Ministerio de Industria francés. Los requisitos para ser considerado couturier, y no sólo diseñador de moda, se establecieron por la Cámara Sindical en 1945, y fueron actualizados por la Federación en 1992.


Conocer estos requisitos es saber qué es realmente la Haute Couture parisina. A saber:


1. Presentar dos veces al año en París, una colección de un mínimo de 50 salidas entre trajes de día y de noche cada una. En enero se presentan las colección de la temporada otoño-invierno, y en junio las de la temporada primavera-verano. Estas presentaciones generalmente se llevan a cabo en los más prestigiosos hoteles parisinos como el Intercontinental, el Ritz, el Grand Hôtel y en ocasiones en las nuevas salas del Carrousel del Louvre que acoge casi siempre al prêt-à-porter, o en edificios emblemáticos de la ciudad.

2. Las casas de moda deben emplear en sus talleres a un mínimo 20 operarios de planta. Por eso es importante no confundir las cosas, como le pasó a Rosa Villacastín, cuando, dando la noticia de que Yves Saint Laurent dejaba la Alta Costura (que no la dejó él, sino el Grupo Gucci tras comprar su firma) va y dice, "Fíjate, es que sólo tenía un taller de 30 personas", como si 30 personas fueran pocas para hacer 100 o 200 trajes al año. En fin...

3. Cada uno de los trajes de la colección debe estar confeccionado exclusivamente a mano.

4. Cada pieza debe suponer entre 100 y 1.000 horas de trabajo artesanal de bordados, joyería, bisutería o pasamanería, que casi siempre es elaborada en la casa Lesage de París. Esto no lo han cumplido muchos este año, ¿no? De ahí que Chanel, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix y Christian Dior sean mis favoritos siempre. También está permitido confeccionara las los tejidos en comunidades artesanales de países del Tercer Mundo.

5. Cada modelo debe fabricarse inicialmente en muselina, lino o algodón con el fin de no desperdiciar las telas con las que se confeccionará el modelo final.

6. Las casas fabricantes de telas deben garantizar exclusividad a los diseñadores que las compren, so pena de ser demandadas.

7. Se deben hacer como mínimo tres pruebas antes de entregar el traje a la compradora para garantizar la perfección en los acabados.

8. La costurera o sastre que comienza la elaboración del traje desde el boceto, es quien debe terminarlo.

9. Su precio debe estar entre los 16.000 y los 60.000 euros.

10. Los couturiers deben garantizarle a la compradora que de su traje existirán como máximo tres modelos: el que fue presentada en el desfile, el que es adapatado a su medida, y el que el creador guarda en su archivo o colección personal (esta última es optativa). No tengo muy claro si está norma es un requisito muy estricto, porque creo recordar una entrevista en la Oscar de la Renta presumía, cuando era el diseñador de la colección de alta costura de Balmain, que había vendido el mismo traje de novia de una de sus colecciones a tres mujeres. Por otro lado, si compras el que ha llevado la modelo en el desfile te hacen una rebaja del 40%, según tengo entendido.

De todas formas, y a pesar de estas reglas, que creo que son flexibles visto lo visto, también es cierto que, independientemente de que se haya presentando en un desfile de Alta Costura o no, siempre existe la posibilidad de acudir a algunas firmas, como Versace, a que te diseñen un traje de baño en exclusiva si te apetece y te lo puedes permitir.

Así que una cosa es la "denominación de origen" Alta Costura de París, que es esto que he explicado; otra es el calificativo "Alta Costura", muy mal usado en ocasiones, por ejemplo cuando un diseñador hace una colección toda de trajes de noche; y otra que vayas a Pertegaz, que ni organiza desfiles ni nada, y le encargues un traje de día o de noche, o de novia, o un abrigo en exclusiva para tí. Te puede costar 600.000 euros, pero es un vestido que heredara tu nieta, con el que arrasarás vayas donde vayas, y que vale, por diseño, trabajo, tela y exclusividad, lo que pagues, y que bien puede llamarse Alta Costura.

La dificultad para cumplir todas estas condiciones, los costes que supone hacer un solo traje con estas características, y los cambios en las maneras de producir y consumir moda han hecho que este negocio ya no sea lo importante que fue hasta hace menos de cuarenta años. En 1946 existían 106 casas de Alta Costura, en 1952 eran 60, en 1997 quedaban 18 y hoy en el mundo solamente son 10: Adeline André, Dominique Sirop, Emmanuel Ungaro, Frank Sorbier, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Givenchy. Valentino y Armani como miembros extranjeros, son italianos. Además de las que cada temporada son invitadas por la Cámara a presentar colecciones, pero no han entrado oficialmente a su lista, este año han sido: Anne Valerie Hash, Christophe Josse, Elie Saab, Felipe Oliveira Baptista, Maurizio Galante, On aura tout vu.

En el mundo hay tres mil mujeres, y no trescientas como se suele decir en España, que están en capacidad de pagar lo que cuesta un traje de Alta Costura, pero sólo mil de ellas son consumidoras asiduas de estas prendas. Si bien para las marcas la Alta Costura representa menos del 10% de las ganancias netas al año, son el motor que mueve al consumidor común a comprar productos como perfumes, bufandas, cosméticos y todo tipo de accesorios que son los que representan inmensas cantidades de dinero. Karl Lagerfeld, director de diseño de Chanel, asegura que una mujer que compra una barra de labios de Chanel se siente en la misma posición que las 3.000 que están en capacidad de pagar 60.000 euros por un traje de noche.

También asegura que, aunque ya no es la empresa reluciente de antaño, la Alta Costura ofrece empleo a 4.500 personas -una cifra que llegó a 35.000 antes de la Segunda Guerra Mundial-. Y remata diciendo: "No es rentable y, para muchos, es anticuada, pero sigue siendo importante porque vende sueños, aspiraciones y fantasías".

21 comentarios:

holly dijo...

gracias¡¡

me ha encantado toda la información que has dado. No se me ha hecho pesado en absoulto, me encantaría que escribieras más artículos de este tipo que me ilustren más estrictamente sobre este tema.
Todo lo que has contado es maravilloso aunque es una pena que quede tan pocos diseñadores de Haute Couture y que de los pocos que quedan aún menos cumplan sus propias normas.

Sobre lo que has enseñado de los diseñadores invitados, a mi también me ha encantado la de GIVENCHY, tanto diseños como la puesta en escena¡¡incluidas las gafas del 1,2,3 le dan un punto retro genial;) el monocolor y el bicolor, tipo chanel, SIEMPRE me encanta.

Aprovecho para comentar sobre cosas anteriores:

1.cajas de zapatos transparentes: geniales, pero si no tienes mucho sitio lo mejor sigue siendo, para mi, una estanteria con baldas y repasar el polvo de vez en cuando;)

No me gusta nada REESE..no me gusta mucho como iba en los S.A.G. Lo siento pero la verdad es que no me gusta nada de ella, ni su cara, cuerpo o estilo..ni siquiera cómo actriz :(

3: que maravilla las fotos de daria, auque a mi se me ha dado mucho más aire a Lauren Bacall que a Katherine Hepburn... da igual, las adoro a las2¡¡

Anónimo dijo...

Me ha encantado toda la información que has dado, muchas gracias.
Nuria

inmarrubia dijo...

Llevo semanas leyéndote y por fin me decido a dejarte un comentario; creo que el tema lo merece. Tu artículo sobre Alta Costura me ha parecido fantástico y muy completo, además de didáctico y bien escrito.
Te felicito por tu blog y te doy las gracias por ofrecernos cada día unos posts mejores y más trabajados. Valoro mucho tus opiniones y seguiré siendo adicta a ellas a diario ;)

magnica dijo...

Me ha encantado esta entrada!! no sabía nada de eso y me parece super interesante, pero siento decirlo, todavía no me queda muy clara la diferencia entre Alta Costura y pret a porter,aunque al menos ahora me hago una idea;quizá tenga que releerme el post, que acabo de salir de un exámen y puede ser eso...

Mrs. de Winter dijo...

Bueno magnica, la diferencias básicas son:
1.-Todo hecho a mano. TODO.
2.-Telas diseñadas en exclusiva, si uno utiliza terciopelo rojo modelo 345Z (me lo estoy inventando) la casa de telas no le puede vender ese tercipelo a otra casa de modas.
4.-Obligación de presentar 50 modelos ante clientas dos veces al años, 25 de día, 25 de noche. Lo que nos lleva a que un traje no es de alta costura porque sea un traje de noche.
5.-Exclusvidad: en telas, confección, calidad, precio y número. Aunque si no te importa que otras lo tengan igual y a ellas tampoco, pues se pueden vender a más de uno.
6.-Es una denominación de origen, una etiqueta que la Cámara Sindical te da, si cumples estos requisitos. Lo que no significa que un vestido cocktel, por ejemplo, con las mejores telas italianas, diseñado por Manuel Pertegaz, y bordado a mano, no sea Alta Costura, o algo muy exclusivo: ese sí que sólo lo tendrás tú. Además lo diseñará para tí, no para una colección, lo mismo con los trajes de Lorenzo Caprile o Eduardo Ladrón de Guevara. Pero si te compras un vestido de la colección de Lorenzo Caprile para Pronovias, o de Valentino Roma (que es la colección de ropa "normal") eso no es alta costura, es prêt-à-porter, más calidad y más exclusivo que zara, pero prêt-à-porter.

Espero que esto te sirva.

Saludos.

magnica dijo...

mil gracias mrs de winter!!! ahora lo tengo muchísimo más claro.
un beso!!

Mrs. de Winter dijo...

Seguramente debería haberlo explicado desde el principio así, en vez de meter el rollo que os metí. Pero tiendo a extenderme.
Saludos.

Mara Jade dijo...

Adoro tu blog, esta es mi vocación frustrada.

Siempre había querido contar todo esto pero pensé que a nadie le interesaba.

Un saludo enorme y gracias por tan interesantes post sobre la moda.

Mrs. de Winter dijo...

Tampoco es para tanto, hay gente que cree que es una estupidez, pero gracias, siempre alegran los alagos.

Bonito tatuaje, ¿te dolió?

Saludos.

Anónimo dijo...

hola antes que nada quiero felicitarte por tan valiosa infromacion, mi correo es mwveliz@gmail.com me gustaria q alguien me dijera en donde puedo conseguir informacion sobre esas normas de la Cámara Sindical de la Costura Francesa y sobre las diferencias del pret a porter me gustaria conocer quien fue el primer diseñador en ese estilo.

elena dijo...

muchas gracias por publicar cosas tan interesantes!, no tenía ni idea de la mitad de las cosas que cuentas.

liz dijo...

hola! buenísimo tu blog.
por casualidad, sabrías q telas usa valentino en sus vestidos d alta costura?. gracias!

Mrs. de Winter dijo...

Hola liz, las telas las suele diseñar él, o las encarga a una fábrica de telas a las que casi todos los diseñadores de Alta Costura encargan sus telas.

En algunas tiendas de tejidos, aquí en España, te venden las telas de Valentino. Eso sí, es una pasta, pero igual te ape hacerte un vestido que sea rojo Valentino de verdad ;)

Anónimo dijo...

Me gusta mucho la informacion que publicas, bastante ilustrativa, creo que mas personas deberian saber esto....muchas felicidades y seguire leyendote..
bss desde mexico :)
aire

laura dijo...

Me encantó tu blog. Bastante didáctico. En adelante seré un fiel seguidora de él. Desde Colombia, abrazos

andres lopez dijo...

hola, Me encantaria saber donde encontrar informacion sobre la casa chloe: historia, trayectoria, enfin; cualquier cosa que en internet es imposible encontrarlo, mi correo es fdoandres@gmail.com

Anónimo dijo...

Que sepas que la primera en utilizar modelos fue chanel.

Anónimo dijo...

Obviamente el tipo de arriba tiene que estar más informado...Chanel???
oseaaaaa

Anónimo dijo...

Me ha sido de gran utilidad la información que ha facilidado, mejor no podrìa haber sido... No se si haya escuchado de una diseñadora : Carmen March que a mi parecer las telas que utiliza son realmnte Hermosas (Observar coleccion Otoño/Invierno 2008-09) Utiliza la tela es seda estampada , no tengo palabras para describirlo en fin... Y MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: Es ella quien diseña la tela , el estampado ò es poxible comprarla en una tienda de Tejidos?
Gracias por la atencion prestada.

Mrs. de Winter dijo...

Anónimo 17 de noviembre de 2008. Me alegro de que te haya servido. Carmen March es una de mis diseñadoras favoritas. Vi un entrevista que el hicieron (no recuerdo si en El País o en El Mundo) que colgaron en la Web del periódico en la que explicaba que tiene problemas de alergia y que por ello está obsesionada con los tejidos naturales, y harta de los tintes agresivos. Creo que los tejidos de su última colección, o algunos de ellos, los compró en Japón. Al menos eso decía en esa entrevista. Así que imagino que no los diseñó ella. Un saludo :)

Aaron Aguirre dijo...

Me encantó tu post.
Al fin el mundo se va a empezar a enterar de que la alta costura es mucho más que hacer ropa linda y exclusiva... Quizás ahora dejen de haber tantas ratas que dicen que su marca es de alta costura, cuando no es así.
Soy hombre (16 años) y estudio diseño, ¿quién dice chicas?, si todo va bien pronto estaran usando Aarón Aguirre originales. jaja... Un beso, el blog es genial.