viernes, 28 de abril de 2006

Ailanto para Naf Naf

Me encantan los diseños de Ailanto, sin duda su última colección en Cibeles fue una de las mejores de la Semana de Moda de Madrid. Al menos para mí.


Muy tribal, juvenil, colorista, alegre. Me ha gustado muchísimo. Ya he fichado el vestido que quiero, aunque la chaqueta y las bermudas que lleva Clara Mas en el catálogo también me llamán. Y mucho.
Por suerte la colección para Naf Naf es a un precio asequible ;)

Fuente: Trendencias

jueves, 27 de abril de 2006

Diario de una modelo de Alta Costura

¡Gran hallazgo de La Femme! ¿Queréis saber de primera mano cómo es la vida de una modelo durante los desfiles de Alta Costura? Pues Lily Cole lo ha contado en forma de diario al Telegraph. Las ilustraciones, preciosas, son de David Dowton.

La modelo, que sólo tiene 17 añitos, y que tenía pendiente un trabajo sobre Kant, desfiló en París para Lacroix, Dior y Gaultier. ¡Casi nada! De todas formas, no debe ser tan importante el trabajo, o lo debe tener ya terminado, porque no se privó de salir por ahí a cenar, de copas y bailes.

Por cierto, que cuenta todo lo que come a lo largo del día, y dónde lo come. Por si a alguien le interesa conocer los sitios de moda en París para salir por ahí ;)

Quizás los lectores de The Buchannan Food Experience contemos pronto con recomendaciones de los sitios más apetecibles para salir por París, gracias al buen gusto de mi amiga más cosmopolita, Lady Buchannan. Yo estaré pendiente de sus reseñas. Bon voyage!

Marie Antoinette



No todas, siempre hay excepciones, pero sí casi todas las niñas hemos tenido de pequeñas la ilusión de un vestido de "princesa" de esos que cuanto eres mayor te parecen un vestido "tarta". No confundir con el vestido de hada, más etéreo.

Son vestidos, inevitablemente unidos en el imaginario infantil, al romanticismo más empalagoso.

Nunca he sido muy fan del estilo Sissi Emperatriz, el personaje cinematográfico que le hacía un flaco favor a la verdadera elegancia de la verdadera Sissi, pero reconozco que de vez en cuando me entra el gusanillo de la "falda pastel de merengue". Sobre todo cuando si se trata de trajes como éstos, nada "acortinados".
Claro que, a la hora de la verdad, me limitaré a ir al cine a disfrutar de la nueva peli de Sofia Coppola, "Marie Antoinette", porque no se me ocurre ninguna ocasión real, aparte de una fiesta de disfraces, en la que pudiera ir vestida así. Ya me dejó con la miel en los labios el primer trailer del biopic sobre Marie Antoinette.

Ahora, tras ver el segundo trailer, también con música de New Order, todavía tengo más ganas de verla.

Habrá que esperar hasta otoño.

Fotos: www.kirsten-dunst.org

martes, 25 de abril de 2006

Libros fáciles

Voy a copiarle un poco a Cool boy y recomendar algunos libros en honor a San Jorge, patrón de Aragón, y unos cuantos sitios más around the world, que no sé muy bien cómo, en su versión de San Jordi, se convirtió en "patrón de la lectura". Si alguién me pudiera aclarar de dónde viene la tradición de regalar un libro, contádmela. Please.
Nada serio, nada elevado, nada difícil.
libros de fotos de creaciones de los diseñadores que salieron favoritos en la última encuesta.


También podéis encontrar libros de otros diseñadores en la misma web: Kowasa.com
No sólo tienen libros de moda, tiene libros de fotos de muchos temas.


Y para los que estáis dipuestos a esforzaros un poquito más, no mucho más, recomiendo cualquiera de las aventuras del Comisario Guido Brunetti, escritas por la norteamericana Donna Leon. Licenciado en derecho, culto, de origen humilde, casado con una bella aristócrata, devota lectora de Henry James, y profesora de literatura en la Universidad, padre de dos hijos y comisario de policía en Venecia.

No son grandes tramas, ni hay mucho suspense, en realidad la solución de los casos es bastante previsible, pero los personajes tienen un encanto especial. Sobre todo, Paola, la mujer de Brunetti, y Elettra Zorzi, su secretaria fashion. Muy tremenda Elettra. Y Venezia, una de las ciudades más bonitas que he visto nunca. También la ciudad de los canáles es un personje importante en las historias.

He subido la foto de uno de los libros, no sé si hay 12 o 13 publicados en español. La elección ha sido al azar, no recuerdo si "Nobleza obliga" me gustó más que otros de la serie. Se han publicado en varios idiomas, salvo en italiano. La autora reside en el país alpino y si os animáis a leer alguno entenderéis por qué no publica en italiano sus historias. No falta ni un tópico ni medio sobre los italianos, la poli italiana, la mafia, la Iglesia, los avocatos, los funcionarios, los hombres, la corrupción, la moda, la comida, la familia, el poder, la política, etc. Ni uno solo.

Nada profundo, ni elevado, ni intelectual, en mis propuestas. Pero es entretenido.
Hay días que no apetece esforzarse mentalmente más de lo estrictamente necesario ;)
Yo estoy hoy en uno de esos días.
Así que me releeré alguna novela de Brunetti o de Agatha Christie esta noche.

lunes, 24 de abril de 2006

Parece que hay ganas...

...muchas ganas de que se estrene la adaptación al cine del libro "El diablo se viste de Prada".

No me he leído el libro y cuando me enteré de que se iba a hacer una peli flipé, ya os he comentado qué opino de este tipo de libros, y sobre la obsesión desmedida (en mi opinión) que hay entre algunos fashion bloggers sobre Anna Wintour. Y eso que Meryl Streep ha dicho que no se ha inspirado en la editora del Vogue USA para interpretar su papel.

Pero poco a poco me va picando la curiosidad. Primero fue la recomendación de itchy de Trendencias sobre la lectura del libro, luego Fashionologie me puso los dientes largos al destacar las similitudes, al menos decorativas, entre Anna Wintour y el personaje que encarna nada menos que Meryl Streep. Y ahora Lera, desde Fashion Addict Diary, nos muestra parte de la peli.

Bueno, que al final voy a tener que comprarme el libro e ir a verla al cine. Si no, sé que me quedaré con las ganas. Al menos las actrices son dos de mis favoritas, Meryl Streep y Ann Hathaway (¿por qué no la nominaron al Oscar a ella en vez de a Michelle Williams?). Además del vestuario se ha encargado Patricia Field, la misma que elegía la ropa de las cuatro locas de Sexo en Nueva York.

Prometedor, aunque sólo sea para pasar un buen rato.

Mucho link, lo sé. Pero todos divertidos e interesantes.
Especialmente los de las tres fashionbloggers ;)

sábado, 22 de abril de 2006

La diferencia de una década

No pretendo poner en cuestión la valía profesional de ninguna de ellas, ni rebatir sus records, si los tienen, ni discutir su belleza, ni dar a entender que padezcan ninguna enfermedad. Haced click en las fotos para verlas más grandes.

Claudia Schiffer y Daria Werbowy de Chanel.

Claudia Schiffer (1995) y Daria Werbowy semi desnudas.

Sólo quiero constatar gráficamente la diferencia de volumen entre una y otra y, por tanto, que, NO siendo la causa fundamental y primera de la existencia de enfermedades alimenticias, el mundo de la moda influye en nuestra concepción de la belleza. No sólo en lo que nos ponemos o nos dejamos de poner, sino también en qué aspecto "debemos" tener. Al loro con Stallone ;)

A la izquierda Christy Turlington y Yasmeen Ghaury en un anuncio de Versace de 1992. A la derecha Raquel Zimmermann y Doutzen Kroes en un anuncio de la colección crucero de Gucci 2005.

Gemma Ward, Snejana Onepka y Julia Stegner, entre otras, para Dolce y Gabbana en 2006.

Nadja Auermann, Christy Turlington, Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Stephanie Seymour para Versace en el año 1994.

jueves, 20 de abril de 2006

Tallaje

He seguido de cerca toda la polémica sobre la supuesta anorexia de las modelos, que creo que no es real en la gran mayoría de ellas, y sobre la delgadez de éstas y cómo esto puede afectarnos. También, desde el principio, he hablado de tallas grandes, y de cómo los diferentes tallajes pueden llevarte a usar una 38 en una marca y una 42 en otra. También sobre la "obsesión" en ocasiones sobre que no seamos "obesosos", y de cómo asociamos, tanto desde la publicidad y desde las revistas de moda, y nosostros mismos, delgadez (que no buen tipo, o estilo, o elegancia, o rasgos bonitos) a belleza.

De todas estas cuestiones supongo que hablarán la Ministra y las firmas y diseñadores españoles que se han propuesto combatir la anorexia estableciendo medidas de autorregulación respecto del tallaje de la ropa que compramos. La verdad es que, más allá del los problemas que ésto pueda causar en la gente (reconozcamos que siempre que que te venga bien algo, debería darte igual si es de ésta u otra talla) se trata de que no te tomen el pelo. Es como esa discusión que todos hemos tenido alguna vez sobre el termostato: si marca 20º el termómetro ¿hay que poner obligatoriamente la calefacción aunque no tengas frío? ¿y si marca 24º?¿puedes tener frío en una habitación cerrada que está a 24º? Sé que no es comparable, pero creo que fastidia más la situación en la que pudiéndote comprar ropa en la gran mayoría de firmas y marcas que son de tallaje normal, llegas a una tienda en la que la XL ni te entra. ¿qué clase de tallje es ese?

Por eso creo que, más allá de las posibles consecuencias que las tallas puedan tener en la salud de las personas, con la ropa, como objeto de consumo que es, debería respetarse el Derecho de los Consumidores. Y si no ¿por qué en los zapatos no me varía tanto el número? No hace falta que eliminen la 34 y la 36, basta con que se pongan de acuerdo en un tallaje (que el númerito corresponda con unas medidas y cantidades de tela determinadas) o que se inventen uno nuevo y que luego cada marca o diseñador venda las tallas que le parezacan oportunas en función de su concepto de moda, belleza, mujer o ahorro en tejidos. No vamos a ir todos con la 40 (por cierto, ¿qué es una 40 realmente?) sólo porque la mayoría lo haga.

Sentido común para todos, que tampoco vale eso de "es que mi niña (de 14, 16 o 18 años, una niña ya mayorcica) si no lleva la misma talla que sus amigas..." El problema de esa niña no es la talla o el número. Es otro. Claro que la que lleva la 40 en más de tres marcas y la XL de otra marca no le cabe, ésa, en mi opinión, tiene motivos para quejarse. Y más aún las personas que no pueden comprar en muchas tiendas de tallaje normal y tampoco en la gran mayoría de las de tallas grandes. Un poco de sentido común, eso es todo.

martes, 18 de abril de 2006

Steven Meisel II

Atendiendo a la petición de Ana respecto al reportaje de Steven Meisel he recordado que lo encontré entero leyendo nada importa. Lo he vuelto a buscar y me he dado cuenta de que efectivamente nada importa linkaba al reportaje entero, y que Vogue España no publicó todas las fotos. Aquí lo tenéis. Realmente impactante. La foto de abajo pertenece al reportaje en cuestión.



También podéis disfrutar de sus últimas fotos para el Vogue Italia. En Fashion, buscad Vogue Photo Story, ése es: Modern Magpie se titula el de este mes. Ésta es una de las fotos.

No habrá Prada para H&M

Ooooooh. No ha podido ser y aquí tenéis la razón: Miuccia Prada ni quiere ni se ve capaz de diseñar ropa barata. La diseñadora italiana desmintió los rumores que hablaban de una posible colaboración entre ella y el "Zara Sueco" en una entrevista con New York Magazine.

La entrevista era más extensa, como podéis comprobar, pero el periodista aprovechó la coyuntura y preguntó. Subo las dos preguntas en cuestión, la verdad es que sus respuestas son muy interesantes. No se anda por la ramas con vaguedades. Más claro no lo puede dejar:

¿Qué hay de los rumores que hablan de tu colaboración con H&M?
Me lo han ofrecido. Siempre dije que no, no porque porque no me gusta la idea, simplemente no me gusta la idea de hacer malas copias de lo que yo hago. Y no tengo el tiempo, y puede que la habilidad, de hacer una colección con ellos. Si quieres hacer una colección que cueste menos, tienes que hacerlo con materiales diferentes y diferentes ideas.

¿Por qué otros lo hacen?
No lo sé. Por supuesto porque les atrae la fama que pueden conseguir. Simplemente porque quieres hacer algo nuevo sobre lo que la gente hable. No sé cuánto de realmente interesante tiene hacer moda que no es cara pero es creativa.

Este último inciso en la segunda respuesta es lo que yo no he pillado. Pero lo demás tiene bastante sentido, al menos es honesta. No está dispuesta a todo sólo por hacer negocio. Y al mismo tiempo, es también coherente con su trabajo: ella ha creado una firma de lujo, y a eso se dedica. Por lo demás, es una pena que no vaya a haber colaboración. Tendremos que conformarnos con las copias baratas que hacen otros de lo que ella hace ;)

domingo, 9 de abril de 2006

Sienna is back

LLevo un par de semanas intrigada, tras ver en la revista People el look de Sienna Miller. Las dos últimas veces que la han sacado en la web ha sido para el concurso ¿te lo pondrías? en el que la gente vota online si llevaría esta prenda de un famoso u esta otra. En las dos fotos se ve claramente cómo el corte Eddie ha ido dejando paso a un largo-corto sin forma, y como la ropa de Eddie ha ido desapareciendo y poco a poco a ido volviendo el boho-sienna style mundialmente famoso hasta hace unos meses
¿Se ha cansado ella misma de Eddie Sedgwick? Filmar "Factory Girl" (el biopic sobre la joven heredera) exigía el corte de pelo, pero disfracerse de ella las 24 horas del día ¿estaba en el contrato? ¿Lo hizo para demostrar lo bien que podía hacerlo? ¿Es de esas actrices que se mete tanto en el personaje que no lo "abandona" ni cuando está fuera de cámara?
No lo sé, el caso es que en la web de Pepe Jeans ya está colgada la campaña que Sienna Miller protagoniza para ellos, a la que pertenece esta foto de arriba. Me enteré que sería su imagen hacia enero, cuando ya se había transformado en su personaje, y me sorprendió porque al poco tiempo ya circulaban en Internet fotos de cómo se hizo la campaña publicitaria en las que se veía a la actriz con el pelo largo y vestida con el estilo que la hizo famosa. Pensé, vaya los de Pepe Jeans se van a poner contentos, la fotografían con el pelo largo y un estilo muy parecido al suyo, y ahora va se corta el pelo, se poner pendientes dorados extralarge y se viste de Eddie Sedgwick.

El caso es que los paparazzis, cuando la han ido a fotografíar en Londres, se la han encontrado así.
Las fotos son del 7 de abril, esto es, este viernes pasado.
¿Se ha cansado del pelo corto, tan incomodo para el verano, ahora que las revistas nos dicen "Córtatelo, Sienna lo ha hecho"? ¿O son exigencias de guión?

Próxima campaña Louis Vuitton

Despúes de que Karl Lagerfeld negara que Lindsay Lohan fuera a protagonizar algún anuncio para Chanel, saltó la noticia de que Marc Jacobs quería a la Lohan para la próxima campaña de Louis Vuitton. Y parece que, de nuevo, va a ser que no.
La actriz lo intenta pero no lo consigue, aunque sería flipante ver a la Lohan protagonizando campañas de Chanel y de Vuitton, de todas formas yo no me fío del Kaiser. A lo mejor al año que viene la contrata y dice que ya había pensado en ella otras veces, nunca se sabe. Aún así, no la veo como imagen de las grandes casas francesas. ¿Qué sería lo próximo? ¿YSL, Dior, Hermès? Uff, me cuesta, me cuesta mucho ver a la Lohan como la mujer prototípo de una de estas firmas.


De momento, Jacobs sigue apostando por las tops, y tras haber contado con Gisele Bundchen para la actual campaña, de la que llevamos disfrutando un tiempo, que, la verdad, no es que me encante, la noticia es que la próxima protagonista será Naomi Campbell. Pero no será protagonista única como la brasileña, sino que podría estar acompañada por la canadiense Daria Webowy y la china Du Juan (creo que es china).

jueves, 6 de abril de 2006

Repugnante, vergonzoso e inescusable

Me he enterado de la existencia de esta campaña publicitaria, que por lo visto abarcaba anuncios en la tele, en carteles por la calle y en las revistas, leyendo el artículo de denuncia en EL PAIS del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Nada más leerlo busqué las fotos en Internet, aquí las tenéis. Si bien es cierto que, al tratarse de aunuciosde vaqueros, la "estética" final puede resultar atractiva en vez de repulsiva, el problema es la alusión directa a las formas de tortura de la dictardura chilena, eso lo hace totalmente inexcusable desde mi punto de vista. Y una falta de respeto para todos los que sufrieron este tipo de trato aberrante, muchos de los cuales siguen vivos. Creo que en la libertad de expresión, pero también creo que como los demás derechos tiene límites, y el primero es el respeto por los derecho de los demás. NO VALE TODO, y menos cuando de los que se trata es de vender un producto. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo escrito por Sergio Ramírez el otro día.

Aunque usted no lo crea
"Aunque usted no lo crea, por Ripley. Banalidades para el asombro que nos acompañaron desde la infancia en los periódicos, al lado de las tiras cómicas y los crucigramas: todo lo inusitado, lo que rompía la lógica, lo que era de extrañar; desde la estatura descomunal de una persona a su longeva edad, más terneros de dos cabezas, una papa de una arroba de peso, el silbido más prolongado del mundo, alguien capaz de dormir una semana continua, o comerse cien hamburguesas, o el faquir con más horas sin comer.
Hoy, no se trata de Robert Ripley, el eterno viajante que comenzó a acumular su interminable listado de proezas y rarezas desde el año 1917 hasta su muerte. Ripley es una cadena de tiendas de Chile, que vende ropa juvenil, y que el mes pasado hizo publicar en los diarios de Santiago un lujoso catálogo donde se enseñan jeans de afamadas marcas internacionales, para hombres y mujeres. Nada de raro hasta aquí que sea digno del otro Ripley. Sólo que el catálogo venía ilustrado con fotografías de modelos en poses de tortura. En Chile, donde la historia y calidad de las torturas fueron dignas de Ripley.

Tengo a la vista el catálogo. Tres efigies de jóvenes encapuchados, dos mujeres y un hombre, miran hacia lo alto donde asoman colgando gruesas cuerdas con un lazo capaz de sostener las muñecas de un ser humano. En la siguiente las cuerdas han recibido uso. En primer plano cuelgan las extremidades de una efigie masculina; muy atrás vuela, como en trapecio, una efigie femenina amarrada de las manos, y a la derecha, otra vez en primer plano, nos hallamos con la figura desafiante, y por supuesto bella, de una mujer que parodia la arrogancia cruel de los torturadores mientras cumplen su oficio.
En la siguiente, una pareja, hombre y mujer, que cuelga del artesonado del techo encadenados patas arriba, se toman de las manos sin que podamos ver sus rostros porque quedan cortados fuera del marco de la foto. Hay otra en que tres efigies cuelgan de una sola mano en pose de descoyuntados, mientras detrás brilla potente la luz de un foco de aquellos preferidos por los interrogadores. El foco que nunca se apagaba.
Y hay mucho más. Pero en todas las fotos el ambiente que los artistas de la publicidad han querido conseguir es el de la lobreguez y el desamparo de las celdas soterradas, aquellas de donde tantos no lograron nunca salir. Paredes húmedas, ambiente fétido, luz artificial Y por supuesto, todos los modelos del catálogo visten de jeans. Rotos, desteñidos, estrafalarios, como quiere la moda.

Vi por primera vez estas fotografías cuando asistí recientemente a un encuentro sobre cultura y política en América Latina organizado por la Universidad de Miami, y la doctora Rossana Reguillo, del Instituto de Estudios Superiores de Occidente, de México, las hizo circular alrededor de la mesa del debate para ilustrar su ponencia sobre la cultura del miedo, una presentación, por demás, fascinante. Hoy, las he cazado en la Red para bajarlas a mi pantalla.
El miedo. ¿Qué se ha roto en todos nosotros a la vuelta del nuevo milenio, o cuáles son las cuerdas maestras que otros tratan de romper en nosotros? Bajo el reinado de la propaganda, cuando todas las aguas deben ir a dar al río insaciable del marketing, los gurús de la publicidad, que sacan lustre a sus cerebros para proponer a sus clientes las ideas que parezcan más atrevidas, descienden hacia nuestros instintos más profundos, y no hay otro instinto más primigenio que el miedo. Buscan trastocar esos instintos y clonarlos. Darles otro sentido, o hacer que parezcan inofensivos.
El miedo a la tortura. A ser colgado de los pies, al palo de arará, pies y manos juntos, al balanceo infernal del cuerpo que pende de cadenas, al chuzazo eléctrico en las costillas, a la tenaza en los testículos, las quemaduras con cigarrillos encendidos en los pechos, a la penetración con tubos de hierro, a la luz candente de los focos que deslumbran hasta la ceguera. En las fotos del catálogo de ropa exclusiva, que brillan con el lustre del papel satinado en sus colores sombríos, el miedo nos desafía en su pretensión de volverse banal. No es la tortura como un hecho de la historia que aún supura sus terrores como una herida mal curada, sino una sombra vana y mentirosa. Recuerdos inofensivos, o sombras de la imaginación.

El ser humano se halla cada vez más solo y la publicidad va a cazarlo en su cueva para presentarle un mundo diferente al mundo real, el que está en la historia pasada y no deja de estar nunca en las posibilidades de la historia presente. Hay que vestirse con osadía, como los figurines que cuelgan de cabeza de las cadenas en los sótanos policiacos. Ellos son la parodia de salón de los torturados verdaderos, y la capucha a la que solían poner cal viva es sólo un adorno de pasarela, como los potros, las picanas, los fuetes, las salas de dentistería para taladrar dientes en vivo, son sólo un decorado.
Los catálogos fueron retirados de circulación por la cadena de tiendas ante la avalancha de protestas de las organizaciones de derechos humanos, pero a lo mejor era algo previsto en la estrategia publicitaria. Un tratamiento de choque, un golpe de corriente como el de las picanas eléctricas de las salas de tortura y luego las fotos desaparecen de los ojos de todos dejando su recuerdo perverso. Y el recuerdo de una marca de jeans".
La publicidad aguantó una semana.

miércoles, 5 de abril de 2006

Encuesta sobre diseñadores del Siglo XX


Sorprendente resultado. Bueno, no tanto.


  1. Que YSL, uno de los primeros diseñadores en adaptar o, al menos popularizar, la sahariana, el esmoquín y el arte como inspiración directa en la moda femenina, y que Coco Chanel, auténtica revolucionaria de la forma de vestir de la mujer en el siglo XX hayan sido los más votados, con el 16% y el 15% de los votos respectivamente, no es ninguna sorpresa. Y que Giorgio Armani sea el tercero más votado, 12%, tampoco lo es. Aunque la pregunta era sobre el diseñador más importante de la segunda mitad del siglo XX, y Mademoiselle Coco empezó su andadura en la moda años antes, es cierto que, entre los tres, han simplificado y hecho mucho más cómoda la moda femenina, adaptando patrones, hechuras, y prendas tradicionalmente masculinas al cuerpo y las necesidades de la mujer moderna.
  2. Sí que me ha sorprendido que Cristóbal Balenciaga fuera el más votado (10% de los votos) de entre otros couturiers míticos desde los años 50 a los 70 aprox. como Christian Dior, Manuel Pertegaz y Hubert de Givenchy especialmente. Entiendo que la fama y el prestigio de Pertegaz (1 voto), aunque es importante, no alcance la de Balenciaga. Y posiblemente, Givenchy (2 votos) , también gran diseñador, no haya sido tan influyente, como Dior y Balenciaga. Pero me sorprende que la diferencia sea tan importante entre ellos.
  3. El mismo número de votos, once, que Dior ha conseguido Miucia Prada, diseñadora de Prada y de Miu Miu. Y muy de cerca les sigue John Galliano. No está nada mal, teniendo en cuenta que su trabajo se ha desarrollado a lo largo de los últimos 20 años del siglo veinte, en el caso de Prada, y en los últimos 10 o 15 años del siglo XX en el caso de Galliano. Aunque, sin duda, la moda conceptual del la italiana, que ha levantado todo un imperio a partir de la firma de marroquinería fundada por su abuelo, y la delirante y colorista creatividad del couturier gibraltareño, cuyo salto a la fama se produjo con sus colecciones para Givenchy Haute Couture primero, y se consolidó y creció en Christian Dior Haute Couture después, han creado más que tendencia, convirtiéndose ambos en auténticos totems del mundo de la moda y la pasarela del siglo XX.
  4. Tom Ford, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld se quedan ya en puestos bajos. Aún así, me intriga que estilos y visiones tan diferentes de la moda estén tan igualadas en el número de votos. Significativa es la diferencia de edad y de tiempo dedicado a diseñar entre ellos. Pero más significativo es aún que, mientras toda la fama y prestigio de Ford y Lagerfeld viene por sus reintepretaciones de la moda de firmas anteriores a ellos (Gucci e YSL , incluso Estée Lauder, en el caso de Ford. Chanel, Fendi y Chloé en el caso de Lagerfeld), el estilo Gaultier es un estilo propio, y su visión de la moda mucho más personal. No pretendo desmerecer el trabajo, ni del tejano ni del alemán; ni se me olvida lo mucho que me gustan las colecciones propias del Kaiser de la moda, pero Gaultier ha dado vida a Hermès tras triunfar él mismo. Y me refiero al triunfo a gran escala, no a mostrar buenísimas aptitudes desde joven. Sé que Lagerfel las tenía, pero Saint Laurent a pesar de ser el primero en sustituir a Christian Dior al frente de su propia firma, ha conseguido un estilo propio, una firma propia, mientras que, para el gran público, Lagerfeld siempre estará asociado a la Maison Chanel. Igual que Ford lo está, de momento, a Gucci. En cambio Gaultier quedará para la historia de la moda, ya lo ha hecho, como Jean Paul Gaultier a secas.
  5. Con cuatro votos Calvin Klein, Marc Jacobs y Garavani. Esto sí me ha impactado, porque aunque creo que Valentino ha hecho grandes vestidos y trajes, sinceramente creo que la influencia en el mundo de la moda ha sido muchísimo mayor por parte de Klein y Jacobs que de Garavani. Incluso Donna Karan, creadora del body, ha tenido mayor influencia.
  6. Chalayan y Miyake, son y han sido muy importantes, aunque supongo que menos mediaticos.
  7. Y la pregunta del millón es ¿por qué Pierre Cardin ha conseguido 3 puntos y André Courrege sólo uno? Más aún ¿sólo yo he votado al creador del prêt-a-porter? Pobre André. Por cierto la última colección del Alta Costura de Lagerfeld para Chanel, parecía un homenaje a Courrege versión Chanel. Quizás esa sea la capacidad de Lagerfel que lo hace tan especial ;)
  8. ¿Faltaba alguno? Seguramente sí. Seguramente Ghesquiere.

sábado, 1 de abril de 2006

Bienvenida, Primavera

LLegó oficialmente hace ya unos días, pero las temperaturas han favorecido que haya sido esta semana en la que hayamos empezado a vestirnos más primaverales. Supongo que en el Sur antes, pero yo me puse mis bailarinas sin calcetines ni medias el sábado pasado por la noche por primera vez. No me fío, sé que se trata de una breve ilusión, sólo tenemos que esperar a que llegue Semana Santa y la luna nos desvuelva por unos días al frío invierno, o le dé por llover. De todas formas esta semana ha sido una gozada, no sólo en España por lo visto.

ON THE STREET, Bill Cunningham, The New York Times.

Miu Miu

Marc by Marc Jacobs

Laetitia´s

Pura López

Maloles

Pretty ballerinas.com