Hoy en París, con motivo del quinto aniversario de la muerte de Yves Saint Laurent, el alcalde de la ciudad va a descubrir la placa conmemorativa que se ha colocado en el edificio en el que vivió gran parte de su vida el diseñador: el número 55 de la calle Babylone.
Yves, por eso fuiste, junto a Chanel, el único modisto genial. Los demás, incluso los más grandes: Dior, Balenciaga y Schaparelli, se plantaron en su panteón estético, no dieron el salto. Tú lo decías, "la moda sería algo muy aburrido si sólo sirviese para vestir a las mujeres ricas". Por eso inventaste el prêt-à-porter y revolucionaste el universo de la moda. Bravo, señor Saint Laurent.
Cartas a Yves, Pierre Bergé (final de la carta del 30 de abril de 2009).
Traducción Milena Busquets, Ediciones Elba.
Pierre Bergé no cesa en su labor de permanente homenaje y recuerdo al diseñador y, además de este acto institucional, según WWD, también ha organizado el homenaje que le rendirán distintas figuras de la cultura el próximo 10 de junio en la Ópera de París.
Los que queráis recordar al excepcional diseñador o conocer un poco más sobre él, todavía tenéis accesible la Web de la maravillosa exposición dedicada al trabajo de Saint Laurent que en Madrid acogió la Fundación Mapfre. Aunque yo os recomiendo ver L´amour fou, si no lo habéis visto ya, o leer Cartas a Yves de Pierre Bergé. Eso sí, os aviso que el tono en ambos es triste.
Nada es más bello que un cuerpo desnudo. La prenda más bella que puede vestir una mujer son los brazos del hombre al que ama. Pero para aquéllas que no han tenido la suerte de encontrar esa dicha, aquí estoy yo.
Ha llegado el día, por fin he visto las primeras imágenes de la colección de Hedi Slimane para Saint Laurent París en la edición on line y británica de Vogue y toda mi ilusión se ha desvanecido. Con la fe que le he tenido, a pesar de las advertencias. (Click en las fotos para verlas más grandes).
Sigo creyendo que la labor de un diseñador de moda es un recorrido y no puede reducirse exclusivamente a una única colección, también es cierto que Slimane no es el primero en no conseguir hacer de una colección mucho más que un ejercicio de estilismo. Lo que me va a costar perdonarle es que ésta parezca una colección de Gucci, a ratos firmada por Tom Ford (siempre tan inspirado en el trabajo de Yves Saint Laurent) y, lo que es peor, a ratos firmada por Frida Giannini.
Me equivoqué al esperar otra cosa, al esperar algo brillante y perfecto como lo que ha hecho Simons en Dior. No creo que me equivoque al pensar que esta poca imaginativa interpretación del estilo sexy setentero, de los esmóquines (Ghesquiere, Elbaz y Simons se lo han muy difícil con sus propias versiones esta semana de la moda), de las pamelas y de la colección safari con guiños al lejano oeste, convencerá a muchísimas famosas y estilistas. Y si la moda es negocio y Slimane consigue vender, ¿qué más puede pedir Pinault?
Desde que se hizo oficial que Hedi Slimane era el elegido para reemplazar a Stefano Pilati (ahora director creativo de las líneas masculina y femenina de Ermenegildo Zegna) como director creativo de Yves Saint Laurent, no hemos dejado de tener noticias suyas. Noticias que cuando no han revolucionado las redes sociales, han ayudado a aumentar la expectación creada sobre cómo será su primera colección para la mítica casa francesa.
Repasemos. Empezó con el cambio del nombre comercial bajo el que se presentarán las colecciones prêt-à-porter, a partir de ahora Saint Laurent Paris; y con el cambio del logo, ambos muy criticados. Continuó explicándose en una entrevista concedida a Vogue Paris en la que daba su visión de la casa y la moda en general, adelantó que diseñará las colecciones desde Los Ángeles y que será él quien fotografíe las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris, e insinuó la posible vuelta de la firma a la Alta Costura.
Imágenes de la tienda de Saint Laurent Paris en Shanghái por Hedi Slimane. Foto vía Mode Diplomatique.
Mantuvo nuestra atención con la apertura en Shanghái de la primera tienda de la firma diseñada por él (foto de arriba), y con su primer bolso (foto de la izquierda; vía Glamour). Diseñado de propio para Gwyneth Paltrow (una favorita de Tom Ford cuando se inspiraba claramente en YSL para sus colecciones en Gucci, y todavía hoy) y muy parecido a todos los bolsos que siguiendo el éxito de la versión que hizo Sofia Coppola del Speedy de Louis Vuitton, hemos visto estos últimos años en revistas y tiendas de todo estilo y precio.
Ya en septiembre, se publicó en Vogue Hommes Japanel primer anuncio de la casa (foto de abajo) protagonizado por el músico estadounidense Christopher Owens (que, atendiendo a su cuenta en Twitter, es un ferviente seguidor del Barça) posando apoyado sobre un almohadón con el torso desnudo y mostrando nada más que sus tatuajes. Una fotografía fácilmente interpretable como un guiño a la queJeanloup Sieff hizo al propio Yves Saint Laurent para la campaña de su primer perfume masculino, Pour Homme, en 1971. Fotografía que ya fue homenajeada por Tom Ford en 2002, cuando era director creativo de YSL, con motivo de la campaña del perfume M7, de una manera mucho más sexual.
Christopher Owens fotografiado por Hedi Slimane para Saint Laurent Paris. Foto vía WWD.
Tras un verano lleno de cambios y pistas de lo que vendrá, la fecha del desfile de la primera colección de Slimane para Saint Laurent casi ha llegado. La cita es en París mañana, lunes 1 de octubre, a las 20:00. Una excusa inmejorable para relanzar la Web oficial (en la que sólo se venderán los diseños de Slimane y no los Pilati, a pesar de que su última colección fue diseñada para esta temporada, la de otoño-invierno 2012-2013), con un vídeo (disponible en el canal de YSL en YouTube) en el que se nos ofrece el último aperitivo antes del banquete.
En el vídeo que empieza con el discutido logo seguido de la fotografía de Owens que ya conocíamos, por fin vemos una modelo femenina y ropa. Aunque no mucha. En realidad, el vídeo consiste en el visionado de las fotografías de la campaña completa, que se mandaron esta semana a los invitados al desfile junto a la invitación, y que recuerdan mucho a las campañas ideadas por Tom Ford y Carine Roitfeld (el sexo vende) para Gucci, aunque con un toque más sensual y menos agresivo. Muy del gusto de Vogue Paris en cualquier caso.
En cuanto a la ropa: esmóquines, pañuelos de gasa al cuello, salones de tacón negros, un blusa negra de encaje, una capa de gasa, otra blusa negra con lo que se adivina como un lazo al cuello, otra camisa negra y transparente, pulseras, unas gafas de sol, prendas vaqueras, una camisa con estampado de leopardo, y lo que parece un vestido negro que no acaba de verse bien. Estas prendas y complementos las llevan tanto la modelo, Kati Nescher, como Christopher Owens por lo que, en principio, cabe esperar que lo que veamos mañana sea una parte de las claves del estilo del diseñador fundador de la casa (esmoquin, pañuelos al cuello, blusas con lazada, capas, estampado de leopardo o similares), y una parte de las de su nuevo director creativo (sexy rock and roll). Nada fuera de lo normal, por otra parte.
Sea como sea, en mí todas estas novedades, cambios y pistas han surtido su efecto, y tengo muchísimas ganas de ver el desfile de mañana. Y aunque los inmovilistas y los autoproclamados "guardianes y conocedores de la verdadera y única esencia de Yves Saint Laurent" se empeñen en criticar cada uno de los primeros pasos dados por Hedi Slimane en su dirección creativa de Saint Laurent París, yo estoy con Pierre Bergé: Slimane tiene mi confianza.
Yves -entre otras muchísimas cosas que le seguimos debiendo-, adaptó el esmoquin para nosotras; a Hedi le compramos los trajes que diseñó para los chicos cuando estaba en Dior. Tengamos un poquito de fe en el encuentro del trabajo y la creatividad de dos diseñadores que han sabido entender el momento en el que vivían, y a los hombres y a las mujeres de ese momento.
Noticias del día de ayer, del de antes de ayer y del de antes de antes de ayer, y de hace meses. Nada de últimas horas.
Empiezo con John Galliano. Recapitulando: el mes de marzo del año pasado, poco antes de la semana de la moda de París, supimos que el diseñador dejaba Dior y que había sido acusado por injurias raciales. Tras una temporada en una clínica de rehabilitación, llegó el juicio en septiembre y una condena por insultos racistas consistente en una multa de 6000 euros sin obligación de cumplimiento, un euro simbólico para las víctimas y las costas procesales. En julio de este año el Telegraph publicó unas fotos en las que se veía a John Galliano con Anna Wintour en el hotel Ritz de París (detalle morboso: cuatro días después de la presentación de la primera colección de Raf Simons para Dior). El pasado día 20 de agosto el Presidente de la República Francesa firmó un decreto por el que se retiraba al diseñador gibraltareño la Legión de Honor -la más alta condecoración del estado francés-, que en enero de 2009 le había sido otorgada.
Ayer en los blogs de medio mundo y en Twitter corrió la noticia publicada por el Telegraph: John Galliano habría demandado a Christian Dior, S.A. por 15 millones de euros ante el Conseil des Prud´hommes(juzgados de lo social en Francia) y la primera vista sería el 4 de febrero de 2013. Todavía no se sabe el motivo de la demanda interpuesta por el diseñador, pero como nos han recordado en Twitter Holly Golightly y Di, Yves Saint Laurent llevó a la casa Dior a los tribunales por su despido y con la indemnización obtenida fundó, junto a Pierre Bergé, Saint Laurent Rive Gauche.
Veremos si Galliano tiene esa suerte, y veremos qué se discute en esa vista, ya que Galliano no sólo fue despedido de Dior, sino también de su propia firma. Mientras tanto, los fans del diseñador siguen echándolo en falta y los rumores sobre una posible vuelta no cesan. El pasado mes de mayo Stefano Tonchi, editor jefe de W magazine, especulaba (y deseaba) sobre la posibilidad de que el elegido para relanzar Schiaparelli fuera John Galliano. Ponto saldremos de dudas, según el calendario previsto por Diego della Valle, este mes de septiembre se anunciará el nombre del elegido como director creativo de la firma y en marzo se presentará la primera colección.
En septiembre también conoceremos las colecciones femeninas para la próxima primavera (todas las fechas de los desfiles aquí). A mí me intrigan especialmente: la primera colección de prêt-à-porter de Simons para Dior (28 de septiembre, viernes, a las 14:30), la primera de Slimane para Saint Laurent Paris (1 de octubre, lunes, a las 20:00), la primera -después del parón obligado-, de Jil Sander para Jil Sander (¿alguien sabe dónde y cuándo?), y la primera de Josep Font para del Pozo (mañana, día 30). En fin, que va a ser un mes interesante si te gusta la moda.
Barbara y Lucia Croce
Y mientras esperamos para saber más sobre el futuro de Galliano, de Schiaparelli, de Dior, de Saint Laurent Paris, de Jil Sander y de del Pozo; una de las firmas que ha marcado la Historia de la moda se ha quedado sin directoras creativas. Fashionista confirmaba el martes que Barbara y Lucia Croce han sido despedidas de Vionnet(aunque en la Web oficial sigan saliendo como directoras creativas). Contratadas hace menos de un año por los anteriores propietarios de la firma (Matteo Marzotto y Gianni Castiglioni -marido de Consuelo-), se han visto en la calle tras no llegar a un acuerdo con Goga Ashkenazi, director ejecutivo de Go to Enterprise Sarl, el grupo de inversión que compró parte de la firma (Marzotto y Castiglioni todavía son copropietarios) hace tres meses. Marzotto seguirá siendo el presidente de la firma y las próximas colecciones parece que se diseñarán por el equipo de la casa.
Sally Singer ¿Sabéis la moda de las uñas horteras tan en auge este verano, sobre todo durante los Juegos Ollímpicos? Sally Singer ya se las pintaba así en noviembre de 2010. Foto vía Into the Gloss.
Otro despido (o abandono, no está claro**) que se ha anunciado esta semana sin explicar los motivos y sin nombrar un sustituto para el puesto, es el de Sally Singer como editora jefe de T Magazine -el suplemento dedicado a la moda del New York Times-. De este despido quizá lo que más sorprende es el momento elegido, aunque Singer seguirá en la revista hasta final de mes, anunciarlo pocos días antes de que comience la semana de la moda de Nueva York es sorprendente. Sobre todo porque parece que los motivos del despido se veían venir desde hace tiempo.
Sally Singer era editora en Vogue hasta hace dos años cuando fue contratada por el NYT para sustituir a Stefano Tonchi (que fue contratado por W) en T y conseguir aumentar la publicidad y, por tanto, los beneficios de la revista. Los negocios son los negocios, y según publicó WWD en mayo la publicidad no sólo no aumentó sino que disminuyó en 2012. Más nombramientos de los que estar pendientes.
**ACTUALIZACIÓN. Ya está claro: según ha publicado hoy WWD, es Singer quien ha abandonado la publicación para sorpresa del equipo de la revista, aunque no de la directiva del Times. Es más, ya se estaban buscando sustitutos. Los tres periodistas sobre los que, de momento se rumorea, son: Deborah Needleman, jefa de redacción de WSJ (la competencia de T); Michael Hainey; jefe de redacción adjunto de GQ; y Stuart Emmrich, redactor de la sección de moda del NYT. Es curioso la relevancia que tienen los periodistas de moda en Estados Unidos y la escasa importancia y el bajo perfil que tienen aquí.
Y termino con otra periodista de moda. La directora de una revista que todavía no conocemos cuyos movimientos, palabras, apariciones y proyectos tienen una trascendencia mediática digna de una estrella o simplemente, aunque no es poco, de una famosa.
Carine Roitfeld, fotografiada por Mario Sorrenti, para MAC.
Quién ha decidido abusar de esta manera del Photoshop habiendo colgado en You Tube el vídeo de abajo (imposible el engaño), se me escapa.
Esta semana se ha presentado la colección de maquillaje que Carine Roitfeld ha diseñado para MACcentrada sobre todo en productos de maquillaje para los ojos. Un truco de Carine: dormir sin desmaquillarse los ojos; que tus ojos pueden estar muy sexy cuando despiertas todavía con el rimel y los ojos cansados. Yo no lo haría si tuviera más de treinta, pero si ella lo dice...podéis probar a ver qué tal.
Y para los que esta dosis de la Roitfeld os haya sabido a poco, os dejo el link a la Web de su próxima revista: CR Fashion Book, que se lanzará este mes de septiembre, y de la que la francesa ya ha avanzado un poquito. Lo dicho, para los que nos gusta la moda este mes de septiembre va a ser muy interesante.
A veces se cambia todo para que nada cambie, otras veces el cambio buscado
es real. El próximo calendario Pirelli va
a cambiar. El próximo calendario Pirelli ya no desnudará mes a mes a las
modelos más espectaculares del mundo. El próximo calendario Pirelli, el del año
2013, convertirá en mujer del mes a modelos como Adriana Lima e Isabeli
Fontana, pero también a mujeres trabajadoras implicadas en proyectos
humanitarios y ONGs. En el próximo calendario no habrá ni desnudos ni
bikinis. El fotógrafo del próximo calendario Pirelli será Steve
McCurry. El próximo calendario Pirelli será muy diferente. (Fuente Vogue
Italia).
Parte de la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin, fotografiada por Steven Meisel, y protagonizada por modelos no profesionales con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años. Fotos vía Huff Post Style.
Alber Elbaz también ha buscado un cambio en los modelos que protagonizan la
campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin. El cambio consiste también en recurrir a personas
reales (en el mundo de la moda dícese, incorrectamente, de aquéllas personas que no comparten
edad o talla, a veces ambas, con los top models). Como podéis ver en las fotos, nada cambiará en la próxima campaña publicitaria de Lanvin. Y menos a mejor. (Fuente WWD).
No siempre cambiar algo depende sólo de nuestra
voluntad. En algunas ocasiones la voluntad de los otros condiciona o intenta
condicionar nuestras ganas de cambio. Hedi Slimane y Raf Simons saben de lo que
hablo.
Como si los cambios anunciados en la rebautizada como Saint Laurent Paris no hubieran sido suficiente motivo de entretenimiento, enfado, sorpresa o suspense, según el humor y los gustos, para los amantes de la moda, Hedi Slimane se ha descolgado ahora con la posibilidad (muy vaga y sin concretar) de que en la casa de modas antes conocida como Yves Saint Laurent pudieran retomar la presentación de colecciones de Alta Costura. Eso sí, deja claro que la prioridad ahora es la línea de prêt-à-porter de lujo. También aclara el diseño del nuevo logo. De esta entrevista concedida por el diseñador a Vogue París, para su próximo número que saldará a la venta este viernes, se ha hecho eco WWD en un artículo free (vaya tela), en el que se incluye la jugosa frase (“Haute couture is a legitimate subject for Yves Saint Laurent and could resume one day”), que ha devuelto a Slimane a la red como uno de los temazos del día. (Fuente WWD.)
Marion Cotillard con un vestido de Dior diseñado de propio para ella por Raf Simons y sandalias Lady Max de Christian Louboutin, en el estreno en Nueva York de la última película de Batman, "The Dark Knight rises". Foto vía Vogue París.
Y mientras Slimane -de quien se dice estaría en NY para fotografiar la primera campaña de SLP-, habla y habla de lo que hará,
no hará o puede que haga, hemos podido ver el primer vestido Dior de la era
Simons en una alfombra roja, negra para la ocasión. La elegida para semejante
honor ha sido Marion Cotillard y el resultado es tan cursi como cuando Galliano
se ponía a diseñar de propio para otras chicas Dior que necesitaban algo
especial con lo que posar ante las cámaras de medio mundo en la alfombra roja. Especial
especial el evento, cursi cursi el vestido. Se está empezando a convertir en una tradición en la casa. Para que luego digan los fans de
Galliano para Dior. Y no voy a negar que entre lo mona que es y que el conjunto, con las sandalias y el peinado, le hace parecer la trapecista de una peli antigua ambientada en un circo, tiene su encanto; pero el vestido me ha decepcionado. (Fuente Vogue París).
No acabo de entender muy bien el revuelo que se ha organizado en Twitter y en la blogosfera a raíz de la decisión de la firma de moda Yves Saint Laurent de cambiar su nombre comercial por Saint Laurent Paris.
Esta decisión -idea, parece ser, del nuevo director creativo de la casa-, se hará efectiva a partir de la próxima primavera, en 2013, cuando se presente la primera colección de Hedi Slimane para, entonces ya, Saint Laurent Paris. Aunque en la cuenta oficial de Twitter de, todavía, Yves Saint Laurent (@YSL) ya se hacen guiños al cambio.
WWD publicó el pasado viernes un artículo aclarando éste y los otros cambios que Slimane ha traído a la icónica casa francesa. Ahora ya sabemos que Saint Laurent Paris será el nombre utilizado para la firma comercial, mientras que el nombre de Yves Saint Laurent seguirá en uso para cuestiones y actividades de la casa más institucionales y que el logo (en origen pensado sólo para la firma de Alta Costura, Yves Saint Laurent Couture), no se tocará.
Original del monograma que diseñó Cassandre (creador también del logo de Dior: CD) en 1961para la casa de Alta Costura de Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent Couture, tal y como estaba en el piso de París en el que vivía el diseñador. No formó parte de ninguno de los lotes de la famosa subasta. Foto de Pascal Chevallier,vía Vanity Fair.com
También sabemos que probablemente Slimane fotografiará él mismo las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris; y se dice que está trabajando en un nuevo concepto de tienda para la casa.
Y sabemos que Pierre Bergé está feliz con todos estos cambios. Feliz con la marcha de Pilati y recordando lo feliz que fue con la marcha de Ford. Feliz con que sea Hedi Slimane el director creativo de la firma que en parte fue la suya. Feliz con que Slimane diseñe las colecciones para Saint Laurent Paris desde Los Ángeles en vez desde París. Sobre esto último afirma Bergé que si un diseñador ha de captar (ahora) y sintonizar con su época y con la calle, mejor que se fije en la Avenida Melrose (Los Ángeles) que en la Avenida Montaigne (París).Que los estadounidenses sintonizan mejor con los estilos de vida actuales, mientras que los franceses siguen subyugados a un sistema (del mundo de la moda) demodé basado en la Alta Costura y el mito del chic parisino. Y que si Slimane vive en Los Ángeles, debería poder diseñar en la ciudad que ama.
En realidad, es curioso la cantidad de cosas que sabemos tras el último artículo de WWD sobre este asunto y lo poco que sabemos, en realidad, de Saint Laurent Paris y lo que Hedi Slimane tiene en mente para ella. La primera cita para saber un poquito más está prevista para el próximo jueves 28 de junio. Una pena que otra de las sorpresas del nuevo director creativo sea que su primera colección -una "precolección" para hombre y mujer- se presente en exclusiva ante algunos clientes (muy Tom Ford todo esto, ¿no?).
¿Podrán nuestros nervios soportar tanto cambio en la mítica maison y tan poca información sobre esos cambios? Podrán. Incluso lo deseamos. Disfrutamos con la expectación, los nervios, los deseos de que acierte, de que se equivoque, de que triunfe, de que nos deje fríos, de que haya dos críticas contrarias en el New York Times, una a favor y otra en contra, de que sea un fracaso comercial, de que hay listas de espera para los bolsos y zapatos...No tendríamos tantas ganas de que llegue el día 28 si supiéramos quiénes son esas modelos con las que ha firmado contratos de exclusividad para ese desfile al que no estamos invitados...Reconozcámoslo.
Tiene razón Bergé. Tiene razón en apoyar tan vehementemente a quien él quiera. Y en no apoyar a quien no le guste. Tiene razón cuando dice que el diseñador debe diseñar donde quiera, si para Pinault no hay problema, ¿por qué tendría que ser un problema para los demás? Tiene razón en tomárselo como algo personal. Tal y como se lo han tomado muchos de los que han cuestionado los cambios decididos por Hedi Slimane con el apoyo, no lo olvidemos, del Grupo PPR propietario de Yves Saint Laurent, Saint Laurent Paris e YSL.
Igual es eso es lo que ha pasado, que nos lo hemos tomado como algo personal, que nos molesta que cambien el mito, el icono, la marca. Igual por eso ha gustado tan poco en la red el cambio de nombre comercial. Nos parece una osadía que alguien que todavía no ha demostrado si merece ser considerado un director creativo digno de la casa, el heredero de Yves Saint Laurent, se atreva a cambiar Yves Saint Laurent.
Razones objetivas para el cambio puede haber varias. Estoy de acuerdo con Eugenia de la Torriente en que probablemente se trate de reivindicar al Saint Laurent de 1966, cuando Yves Saint Laurent y Pierre Bergé tras triunfar en la Alta Costura, con Yves Saint Laurent Couture, se lanzaron al prêt-à-porter y crearon Saint Laurent Rive Gauche.
Si es así, lo que se estaría planteando podría ser no tanto cambiar Yves Saint Laurent, como hacer borrón y cuenta nueva con los que siguieron a Yves Saint Laurent en su puesto: Alber Elbaz, Tom Ford y Stefano Pilati. Y en la evolución inevitable de la firma, tomar el relevo directamente del diseñador que dio nombre a la firma. Bueno, apellido. Pero sin equipararse a él. Yves Saint Laurent ya no hace Alta Costura y Saint Laurent Rive Gauche es la obra y mérito del maestro.
Al final, ¿cuánto importa que la casa de modas francesa se llame Saint Laurent, Saint Laurent Paris o Yves Saint Laurent? Mucho, si aquellos a los que nos importa somos blogueros, twitteros, periodistas y fans del diseñador y/o la firma dispuestos a crear un debate en la red sobre una decisión ya tomada, y acrecentar así la expectación ante la primera colección de Slimane. Y con la expectación, los nervios, las ganas de saber, las críticas, la indignación, y la publicidad.
Anuncio del perfume Paris de Yves Saint Laurent, en el que la Torre Eiffel es, como en otros muchos anuncios de marcas francesas, protagonista y símbolo de la ciudad de París, capital oficial de lujo y del amor. El vestido que lleva la modelo (un vestido de tubo de terciopelo negro con un gran lazo de satén rosa) fue diseñado por Yves Saint Laurent ex profeso para el anuncio, que se rodó en 1983.
El nombre de Saint Laurent con o sin Yves, con o sin París, no deja lugar a la duda para alguien que sepa de moda. Quien sabe quién y qué es Saint Laurent, sabe quién era Yves. Y sabe que, aunque no siempre diseñaba ni vivía en París, su casa de modas tenía su sede y talleres en la Ciudad de la Luz, entonces única capital de la moda, ahora ya no. Y de entre quienes no sabían esto ya, igual alguno lo haya aprendido.
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