Y no están solos en esta empresa, llamada LLave para la cura, Gwyneth Paltrow presta su imagen para la publicidad de la camiseta. Y por la foto juraría que Mercedes-Benz también colabora en algo. Haced click en la foto para verla más grande.
miércoles, 30 de julio de 2008
Gwyneth Paltrow y Karl Lagerfeld unidos por una buena causa
El diseñador alemán ha diseñado una camiseta en exclusiva para Saks Fifth Avenue, que se ha propuesto recaudar fondos para la Women’s Cancer Research Fund. De los 40 dólares que vale cada camiseta, se donarán 35.
Y no están solos en esta empresa, llamada LLave para la cura, Gwyneth Paltrow presta su imagen para la publicidad de la camiseta. Y por la foto juraría que Mercedes-Benz también colabora en algo.
Haced click en la foto para verla más grande.
Y no están solos en esta empresa, llamada LLave para la cura, Gwyneth Paltrow presta su imagen para la publicidad de la camiseta. Y por la foto juraría que Mercedes-Benz también colabora en algo. Haced click en la foto para verla más grande.
Al dia
Giorgio Armani le ha diseñado a Cayetano Rivera Ordóñez un traje para torear en la corrida goyesca que se celebra todos los años en Ronda. (Foto EL PAÍS) ¿Apostar por los toros le perjudicará a Armani? ¿Os habéis fijado como Carolina Herrera madre siempre evita contestar sobre si le gustan los toros o no (si está a favor de las corridas de toros, vaya) cuando le preguntan? Antonio Pernas quiere una universidad pública dedicada a la moda.
Keira Knightley ha exigido a los productores de su última peli, The Duchess, que no usen el Photoshop. Esta chica es la bomba. Generalmente con KK se usa para aumentar sus pechos.
En el último número de la revista Vanity Fair, que lleva en la portada a Bruni, uno de los artículos más destacados es su lista anual de los famosos (celebrities y socialites todos ellos) mejor vestidos. En la del 2008 destacan Karl Lagerfeld y Carine Roitfeld dentro del mundo de la moda. En la sección "hermanos", están los hijos de Naty Abascal, y en VF han escogido una foto de ese publirreportaje tan natural que publicó Hola sobre ellos. Y por si con esto último no hubiera suficiente empalague, que sepáis que entre las familias reales (con y sin trono) los escogidos son: Kate Middleton, Matilde de Bélgica y Pablo de Grecia, además de los princípes y condes italianos y alemanes súper modernos de rigor. Carla Bruni está en la lista, por supuesto, así como Michelle Obama (las fotos de ambas parecen elegidas a mala idea) y la mujer del alcalde de NY. No está la mujer del candidato republicano a la presidencia de EEUU.
En cuanto al cupo de socialites han barrido para casa (la lista presume de ser internacional) y han escogido a una de cada edad. De las jóvenes, la elegida es Ivanka Trump. Sin comentarios. Y para rematar, en actores famosos: Brad y Angelina (yo creo que Katie Holmes viste mejor que ella), David Beckham (sin Victoria, aunque en la foto elegida sale ella), y ¡¡Sarah Jessica Parker con el feísimo vestido de la discordia!! De verdad, que Nina Ricci hizo mal, pero SJP necesita cambiar de estilista.
Si no fuera porque está Tilda Swinton en la lista, y faltan Isabel Preysler, Paloma Cuevas, Patricia Conde y Mónica Cruz, yo pondría la mano en la fuego por que la lista la han hecho entre Hola y Cuore. Creo que se podía haber hecho una lista que aunque fuera igual de obvia, fuera realmente mejor vestida.
El otro artículo "trascendente" de Vanity Fair es el dedicado a las actuales promesas del diseño estadounidense. En la foto salen todos los diseñadores de las marcas elegidas, incluidos los que diseñan por parejas. Todos menos Karen Craig, mitad de Marchesa; la otra mitad, Georgina Chapman, casada con el dueño de la firma, sí sale. Según Fashionologie, la "versión oficial" que ha trascendido a los medios, jejeje, es que Karen estaba de luna de miel cuando se hizo la foto. O igual, como desde mayo no es la co-diseñadora de la firma, como lo era desde un principio, sino la co-fundadora, pues alguien pensó que no pintaba nada en la foto. Ay..., qué cosicas pasan.
martes, 29 de julio de 2008
Carla Bruni la nueva Jackie O según Vanity Fair
Al final, la tan esperada portada de Vanity Fair con las cuatro tops de los noventa no será la del número de septiembre. No hay que perder la esperanza, puede que más adelante. Eso sí, habrá top model de los noventa en la portada: Carla Bruni.
Rica heredera italiana, una de las top models más reconocidas de los noventa (atención a lo que Karl Lagerfeld opina de ella), novia de multitud de famosos (Eric Clapton y Mick Jagger entre otros), exitosa cantante, y mujer del Presidente de la República Francesa. Casi nada.
¿La próxima Jackie O.? ¿Por qué Jackie O. y no Jackie Kennedy?
Jacqueline Bouvier Kennedy. La primera foto es anterior a que su marido ganara las elecciones presidenciales. Las otras tres fueron tomadas mientras era Primera Dama.
Personalmente, no creo que llegue a tener la trascendencia desde el punto de vista de las modas y de la decoración que tuvo Jackie Kennedy en EEUU (su influencia fuera es menor), aunque sus estilos sobrios sean parecidos, o los de Carla claramente inspirados en los de Jaqueline Bouvier Kennedy tanto antes de ser Primera Dama (ese vestido de cuadros Vichy), como durante. Y no en los de Jackie O.
Por otro lado, la fama de Jackie K es proporcional a la de su marido JFK, también muy atractivo, y en parte dependiente de la de él. De la familia de él, de sus políticas, de su habilidad tratando con los medios (utilizados por ambos de una forma mucho más sutil que Nicolas Sarkozy), de la relación entre el matrimonio (los escándalos personales de los políticos ya no nos alarman como antes), y de la muerte de JFK. Algo imposible de superara por Sarkozy. Además, Jacqueline Kennedy cambió por completo el papel de la Primera Dama en EEUU, sentando las bases de lo que significa serlo ahora.
En cuanto a Jackie O, Carla Bruni nunca ha necesitado ni el dinero (dinerillo comparado con el que tiene ella), ni la "fama" de Sarkozy. Aunque también es cierto que, teniendo mejor tipo y siendo más guapa que Jacqueline Bouvier, ésta era mucho más estilosa. Y eso que, en mi opinión, nunca alcanzó a su hermana Lee en nada más que en fama. Igual el parecido está en sacrificar los tacones altos por la altura de Onassis y de Sarkozy.
Carla Bruni en distintos actos oficiales como Primera Dama de Francia. ¿Por qué se limita al gris, al beige, al azul marino, y al morado?
Si queréis recordar el estilo de Jacqueline Bouvier Kennedy mientras fue Primera Dama de los Estados Unidos, aquí tenéis dos posts con fotos de los trajes que llevó. La letra es pequeñita debido al cambio al sistema Beta y al nuevo diseño del blog. En cuanto a las fotos, sólo tenéis que hacer click sobre ellas para verlas más grandes. Como en este post.
First Lady. Capítulo 1
First Lady. Capítulo 2
Rica heredera italiana, una de las top models más reconocidas de los noventa (atención a lo que Karl Lagerfeld opina de ella), novia de multitud de famosos (Eric Clapton y Mick Jagger entre otros), exitosa cantante, y mujer del Presidente de la República Francesa. Casi nada. ¿La próxima Jackie O.? ¿Por qué Jackie O. y no Jackie Kennedy?
Jacqueline Bouvier Kennedy. La primera foto es anterior a que su marido ganara las elecciones presidenciales. Las otras tres fueron tomadas mientras era Primera Dama.Personalmente, no creo que llegue a tener la trascendencia desde el punto de vista de las modas y de la decoración que tuvo Jackie Kennedy en EEUU (su influencia fuera es menor), aunque sus estilos sobrios sean parecidos, o los de Carla claramente inspirados en los de Jaqueline Bouvier Kennedy tanto antes de ser Primera Dama (ese vestido de cuadros Vichy), como durante. Y no en los de Jackie O.
Por otro lado, la fama de Jackie K es proporcional a la de su marido JFK, también muy atractivo, y en parte dependiente de la de él. De la familia de él, de sus políticas, de su habilidad tratando con los medios (utilizados por ambos de una forma mucho más sutil que Nicolas Sarkozy), de la relación entre el matrimonio (los escándalos personales de los políticos ya no nos alarman como antes), y de la muerte de JFK. Algo imposible de superara por Sarkozy. Además, Jacqueline Kennedy cambió por completo el papel de la Primera Dama en EEUU, sentando las bases de lo que significa serlo ahora.
En cuanto a Jackie O, Carla Bruni nunca ha necesitado ni el dinero (dinerillo comparado con el que tiene ella), ni la "fama" de Sarkozy. Aunque también es cierto que, teniendo mejor tipo y siendo más guapa que Jacqueline Bouvier, ésta era mucho más estilosa. Y eso que, en mi opinión, nunca alcanzó a su hermana Lee en nada más que en fama. Igual el parecido está en sacrificar los tacones altos por la altura de Onassis y de Sarkozy.
Carla Bruni en distintos actos oficiales como Primera Dama de Francia. ¿Por qué se limita al gris, al beige, al azul marino, y al morado?Si queréis recordar el estilo de Jacqueline Bouvier Kennedy mientras fue Primera Dama de los Estados Unidos, aquí tenéis dos posts con fotos de los trajes que llevó. La letra es pequeñita debido al cambio al sistema Beta y al nuevo diseño del blog. En cuanto a las fotos, sólo tenéis que hacer click sobre ellas para verlas más grandes. Como en este post.
First Lady. Capítulo 1
First Lady. Capítulo 2
domingo, 27 de julio de 2008
Letizia Ortiz Voguette
A Vogue le gusta el nuevo estilo de la Princesa de Asturias. Menos ñoño, menos provinciano. Más actual y más favorecedor. Y Letizia Ortiz toma nota. La clave: el vestido y, sobre todo, los zapatos. Una elección muchísimo más acertada que las previsibles alpargatas "modelo tradicional".
Igual entró en Style.com a ver qué era eso del Look of the day, y navegando se encontró con alguna foto de Meredith Melling Burke y se dió cuenta de que se pude ir clásica y "actual" al mismo tiempo.
Me gusta todo (vestido, peinado, zapatos, pendientes, bolso, bronceado) menos el broche. Para gustos los colores. Aunque, en mi opinión (bonito o feo el broche) hubiera elegido entre el broche y los pendientes. Con ese broche o uno igual de llamativo, me hubiera puesto unos pendientes más discretos como unas bolitas de oro o unas argollas más pequeñas. O me hubiera dejado los pendientes, y en vez de broche me hubiera puesto un brazalete importante, o tres pulseras doradas.
Fotos: Hola y ABC.
Haced click en ellas para verlas más grandes.
UPDATE: Según Carlos García-Calvo el vestido es de la primera colección de Markus Lupfer para Armand Basi. Aunque eso significaría que es un vestido de invierno. En cualquier caso, tanto el vestido como las sandalias (según Hola) son de Armand Basi.
ETIQUETA EN LAS BODAS
Y aunque este señor no es santo de mi devoción, a los fans de la etiqueta (o el protocolo como les gusta decir a algunos) les interesará este post sobre cómo vestirse cuando uno va a una boda. María Zurita de Borbón lo tiene claro: "Cuándo se darán cuenta los españoles de que a las bodas se va siempre de corto." Basta ver cómo va la familia real a las bodas en España, sean por la mañana (como las bodas de las infantas y la del príncipe), o por la tarde (como la de Laura Ponte o la de Ana Aznar. A ésta última sólo la mujer de Julio Iglesias y la de Rupert Murdoch fueron de largo). Otro ejemplo claro es el de la familia real inglesa. Siempre van de corto a las bodas celebradas en el Reino Unido, incluso si se celebran por la tarde. O, por poner un ejemplo que no sea "Real", la boda de Delphine Arnault en Francia: a la ceremonia los invitados con chaqué y ellas de corto, y (porque ella y sus invitados se lo pueden permitir), se exigió esmoquin y vestido largo para la cena y fiesta posterior. Pero a la ceremonia religiosa, celebrada por la tarde, las invitadas fueron de corto.
Hay dos salvedades obvias. Que las costumbres cambian de unos países a otros, tanto para las invitadas, como para los invitados. Así, en los países nórdicos, por ejemplo, ellas van de largo, pero ellos van con esmoquin (gala) o frac (alta gala). O como en Latinoamérica. En España la excepción serían las Islas Canarias.
La otra salvedad es que al final son los novios los que han de indicar la etiqueta exigida en la invitación. Y a los invitados les corresponde respetar esas indicaciones. Aunque no estemos de acuerdo con ellas ;)
Yo es que sigo en mis trece, como la ceremonia sea antes de las ocho de la tarde (algo poco habitual), se me hace muy raro tener que ir de largo. Y aún así, vestirme de noche para entrar a una iglesia (y no soy creyente) me choca muchísimo. Aunque entiendo que a la gente le encante. Si no, la gran mayoría nunca se vestiría de largo. Y eso que en Zaragoza se lleva lo del paso de ecuador y el fin de carrera.
Igual entró en Style.com a ver qué era eso del Look of the day, y navegando se encontró con alguna foto de Meredith Melling Burke y se dió cuenta de que se pude ir clásica y "actual" al mismo tiempo. 
Me gusta todo (vestido, peinado, zapatos, pendientes, bolso, bronceado) menos el broche. Para gustos los colores. Aunque, en mi opinión (bonito o feo el broche) hubiera elegido entre el broche y los pendientes. Con ese broche o uno igual de llamativo, me hubiera puesto unos pendientes más discretos como unas bolitas de oro o unas argollas más pequeñas. O me hubiera dejado los pendientes, y en vez de broche me hubiera puesto un brazalete importante, o tres pulseras doradas. Fotos: Hola y ABC.
Haced click en ellas para verlas más grandes.
UPDATE: Según Carlos García-Calvo el vestido es de la primera colección de Markus Lupfer para Armand Basi. Aunque eso significaría que es un vestido de invierno. En cualquier caso, tanto el vestido como las sandalias (según Hola) son de Armand Basi.
ETIQUETA EN LAS BODAS
Y aunque este señor no es santo de mi devoción, a los fans de la etiqueta (o el protocolo como les gusta decir a algunos) les interesará este post sobre cómo vestirse cuando uno va a una boda. María Zurita de Borbón lo tiene claro: "Cuándo se darán cuenta los españoles de que a las bodas se va siempre de corto." Basta ver cómo va la familia real a las bodas en España, sean por la mañana (como las bodas de las infantas y la del príncipe), o por la tarde (como la de Laura Ponte o la de Ana Aznar. A ésta última sólo la mujer de Julio Iglesias y la de Rupert Murdoch fueron de largo). Otro ejemplo claro es el de la familia real inglesa. Siempre van de corto a las bodas celebradas en el Reino Unido, incluso si se celebran por la tarde. O, por poner un ejemplo que no sea "Real", la boda de Delphine Arnault en Francia: a la ceremonia los invitados con chaqué y ellas de corto, y (porque ella y sus invitados se lo pueden permitir), se exigió esmoquin y vestido largo para la cena y fiesta posterior. Pero a la ceremonia religiosa, celebrada por la tarde, las invitadas fueron de corto.
Hay dos salvedades obvias. Que las costumbres cambian de unos países a otros, tanto para las invitadas, como para los invitados. Así, en los países nórdicos, por ejemplo, ellas van de largo, pero ellos van con esmoquin (gala) o frac (alta gala). O como en Latinoamérica. En España la excepción serían las Islas Canarias.
La otra salvedad es que al final son los novios los que han de indicar la etiqueta exigida en la invitación. Y a los invitados les corresponde respetar esas indicaciones. Aunque no estemos de acuerdo con ellas ;)
Yo es que sigo en mis trece, como la ceremonia sea antes de las ocho de la tarde (algo poco habitual), se me hace muy raro tener que ir de largo. Y aún así, vestirme de noche para entrar a una iglesia (y no soy creyente) me choca muchísimo. Aunque entiendo que a la gente le encante. Si no, la gran mayoría nunca se vestiría de largo. Y eso que en Zaragoza se lleva lo del paso de ecuador y el fin de carrera.
viernes, 25 de julio de 2008
Cambios
Tres firmas podrían estar buscando nuevo diseñador, las tres son grandes clásicos que buscan la forma de ponerse al día, y de paso recuperar la clientela y el prestigio de antaño:
- En el caso de Halston, los cambios no sólo afectan a su último diseñador, Marco Zanini, sino también a Rachel Zoe por (quién lo diría) no haber conseguido colar más nuevos Halstons en la alfombra roja.
- En Bill Blass las cosas han acabado mal entre la firma y Peter Som, que tan buenas críticas había conseguido con sus colecciones. Según algunos el diseñador se queja de las injerencias sobre su trabajo creativo. UPDATE: Según FWD Som está obligado por contrato a presentar una colección de Bill Blass para la temporada primavera-verano 2009, así que tendrá que seguir aguantando.
- Y otra relación que llega a su fin es la Pucci y Matthew Williamson. Parece que la firma no consigue acertar en su búsqueda del sucesor ideal.
También hay cambios en las revistas on line:
- WWD (The ultimate authority in fashion, retail and beauty news worlwide, como les gusta definirse a ellos) ha estrenado nuevo formato esta semana;
- Style.com, la página de Vogue USA, parece que se renovará en unos días.
- Y a Vogue.es, cuyos blogs han mejorado sustancialmente los últimos meses en comparación con lo que tenían antes, no le vendría nada mal un cambio. De look, de calidad en las fotos, de mejora en la navegabilidad, de dinamismo, y de contenido: clasificación más clara de los mismos, editoriales en la Web (a ser posible evitando "importar" los de de Vogue USA y Vogue Italia, con que los republiquen en papel apañándoles la mitad de un número, como el último, es más que suficiente), y mejor información. Por ejemplo, ya que se hacen eco de la presencia de Letizia Ortiz en Style.com, que investiguen quién firma el vestido, los zapatos, el broche y el bolso; o darse cuenta de que la máscara vibradora de Lancôme no es la única en el mercado.
- En el caso de Halston, los cambios no sólo afectan a su último diseñador, Marco Zanini, sino también a Rachel Zoe por (quién lo diría) no haber conseguido colar más nuevos Halstons en la alfombra roja.
- En Bill Blass las cosas han acabado mal entre la firma y Peter Som, que tan buenas críticas había conseguido con sus colecciones. Según algunos el diseñador se queja de las injerencias sobre su trabajo creativo. UPDATE: Según FWD Som está obligado por contrato a presentar una colección de Bill Blass para la temporada primavera-verano 2009, así que tendrá que seguir aguantando.
- Y otra relación que llega a su fin es la Pucci y Matthew Williamson. Parece que la firma no consigue acertar en su búsqueda del sucesor ideal.
También hay cambios en las revistas on line: - WWD (The ultimate authority in fashion, retail and beauty news worlwide, como les gusta definirse a ellos) ha estrenado nuevo formato esta semana;
- Style.com, la página de Vogue USA, parece que se renovará en unos días.
- Y a Vogue.es, cuyos blogs han mejorado sustancialmente los últimos meses en comparación con lo que tenían antes, no le vendría nada mal un cambio. De look, de calidad en las fotos, de mejora en la navegabilidad, de dinamismo, y de contenido: clasificación más clara de los mismos, editoriales en la Web (a ser posible evitando "importar" los de de Vogue USA y Vogue Italia, con que los republiquen en papel apañándoles la mitad de un número, como el último, es más que suficiente), y mejor información. Por ejemplo, ya que se hacen eco de la presencia de Letizia Ortiz en Style.com, que investiguen quién firma el vestido, los zapatos, el broche y el bolso; o darse cuenta de que la máscara vibradora de Lancôme no es la única en el mercado.
martes, 22 de julio de 2008
Al día
Ya tenemos los primeros anuncios de CK Underwear con Eva Mendes como protagonista. No sé si son muy Calvin Klein, igual los colores elegidos dan a las fotos un toque más sofisticado del habitual, no sé. Pero estoy segura de que no defraudarán a los fans de la actriz.
También los fans de Lily Cole estarán contentos de saber que podría hacer la portada del Playboy francés el próximo noviembre. Por lo visto, el rollo fashion le funciona muy bien a Playboy.
Vogue Paris, con Carine Roitfeld a la cabeza, le hace un guiño a los de PETA en su último número. En plan "No estoy de acuerdo con vosotros, pero os saco en mi revista". ¿Cómo les sentará?
Custo Barcelona piensa llevar a Desigual a los tribunales por imitación sistemática de sus diseños. Un juicio que seguramente ganaría en Francia sin problemas, veremos aquí qué pasa.
También los fans de Lily Cole estarán contentos de saber que podría hacer la portada del Playboy francés el próximo noviembre. Por lo visto, el rollo fashion le funciona muy bien a Playboy. Vogue Paris, con Carine Roitfeld a la cabeza, le hace un guiño a los de PETA en su último número. En plan "No estoy de acuerdo con vosotros, pero os saco en mi revista". ¿Cómo les sentará?
Custo Barcelona piensa llevar a Desigual a los tribunales por imitación sistemática de sus diseños. Un juicio que seguramente ganaría en Francia sin problemas, veremos aquí qué pasa.
lunes, 21 de julio de 2008
Grace Coddington según Vogue
¿Recordáis el particular guiño de Carine Roitfeld a Anna Wintour del verano pasado? Pues este año, con la escusa del número dedicado a "la edad", en Vogue han copiado la idea y han vestido a cinco modelos según el estilo de cinco de sus estilistas. La más destacada (más que la photoshopeada Kate Moss): la caracterización de Karen Elson como Grace Coddington.No muy original, aunque conseguido. Y eso que el de Wintour me gustó más. Por ser el primero, por ser idea de Roitfeld, porque lo firmaba el fotógrafo favorito de la británica, y porque tenía mucha más ironía, en vez de ser un simple "homenaje" como éste.
Todas las fotos (de Steven Meisel) en Fashionologie.
domingo, 20 de julio de 2008
Amanda Hearst in Miguel Palacio
La edición impresa de la revista Hola de esta semana, deja de lado los aburridos -y sorprendentemente horteras en ocasiones- reportajes de moda de Naty Abascal por una semana y, además de contar con Daria Werbowy para la sección de belleza, rinde homenaje al diseñador español Miguel Palacio (¿el único diseñador español sin página Web?) y sus (supuestamente) siete musas. Haced click en las fotos para verlas más grandes.
De izquierda a derecha: Amanda Hearst de pie; Laura Ponte con vestido estampado; Simoneta Gómez-Acebo sentada en el respaldo del sofá; Lise-Maïa Nora sentada en el suelo; Mercedes Domecq de fucsia sentada en el sofá; Vega Royo-Villanova de pie; y Erika Madariaga con vestido largo fucsia tras Miguel Palacio.
Al leer la revista, cuando llegué al reportaje, dos cosas me llamaron la atención: la primera es que Amanda Hearst estuviera entre las mujeres que Hola denomina como "las siete magníficas" de Miguel Palacio; la segunda es que viendo la foto de arriba, parece evidente que se ha querido dejar claro que entre esas siete la favorita es Laura Ponte.
Aunque, en realidad, de ambas cosas la única sorpresa es la presencia de Amanda Hearst (a la que nunca antes había visto vestida de Palacio), entre las que se supone que son también clientas habituales del diseñador español. Recién licenciada en Historia del Arte, es considerada por la revista Forbes como una de las 10 herederas billonarias más atractivas; debutante en París en 2001 (en esa fiesta tan cursi y rancia que se celebra cada año en en el Hotel Crillon); eventual becaria en algunas de las revistas del grupo editorial que fundó su bisabuelo William Randolph Hearst (en quien se inspiró Orson Welles para película "Ciudadano Kane"); modelo ocasional -trabaja con la agencia IMG-, mucho más guapa que su prima Lydia Hearst-Shaw (también modelo); y una de socialites habituales en las fiestas y desfiles de Nueva York.
Y no cualquier socialite, ya que es la única heredera estadounidense que tiene un foro dedicado a ella en exclusiva en The Fashion Spot, y es una de las pocas a las que James Kurisunkal, autor del famoso blog Park Avenue Peerage, ha dedicado un perfil, y creo que la única (y eso que Tinsley Mortimer es la favorita de Kurisunkal) a la que ha entrevistado para su blog. También es con diferencia la que menos críticas recibe en los comentarios. Lo que no es moco de pavo, teniendo en cuenta lo ofensivos, racistas, xenófobos y difamadores que pueden llegar a ser algunos de los comentaristas de Park Avenue Peerage. Por otro lado, y aunque no siempre se viste todo lo deslumbrante que podría (apostar de verdad por Miguel Palacio sería un acierto en mi opinión), es cierto que Amanda Hearst es una belleza a la que las retocadas fotos de Hola no hacen justicia.
El caso es que "La corte de Palacio", en la que Ponte y Hearst parecen tener un lugar preferente (más que justificado en el caso de la top española), me ha dejado con una duda. Bueno, tres. ¿Veremos a partir de ahora a Amanda Hearst in Miguel Palacio en Style.com, Fashion Week Daily y Park Avenue Peerage? Esto sería una publicidad impagable para el diseñador vasco (que ya es el favorito ente las socialites españolas cuando se visten de novia) en EEUU o, al menos, en Nueva York. ¿O el reportaje es la carta de presentación de Amanda Hearst en España donde, según ha comentado alguna vez, sería posible que viniera a vivir y a trabajar durante una temporada? Si fuera así, el nivel de las fiestas españolas subiría y mucho. ¿Es simplemente un reportaje más de la revista Hola?
De izquierda a derecha: Amanda Hearst de pie; Laura Ponte con vestido estampado; Simoneta Gómez-Acebo sentada en el respaldo del sofá; Lise-Maïa Nora sentada en el suelo; Mercedes Domecq de fucsia sentada en el sofá; Vega Royo-Villanova de pie; y Erika Madariaga con vestido largo fucsia tras Miguel Palacio. Al leer la revista, cuando llegué al reportaje, dos cosas me llamaron la atención: la primera es que Amanda Hearst estuviera entre las mujeres que Hola denomina como "las siete magníficas" de Miguel Palacio; la segunda es que viendo la foto de arriba, parece evidente que se ha querido dejar claro que entre esas siete la favorita es Laura Ponte.
Aunque, en realidad, de ambas cosas la única sorpresa es la presencia de Amanda Hearst (a la que nunca antes había visto vestida de Palacio), entre las que se supone que son también clientas habituales del diseñador español. Recién licenciada en Historia del Arte, es considerada por la revista Forbes como una de las 10 herederas billonarias más atractivas; debutante en París en 2001 (en esa fiesta tan cursi y rancia que se celebra cada año en en el Hotel Crillon); eventual becaria en algunas de las revistas del grupo editorial que fundó su bisabuelo William Randolph Hearst (en quien se inspiró Orson Welles para película "Ciudadano Kane"); modelo ocasional -trabaja con la agencia IMG-, mucho más guapa que su prima Lydia Hearst-Shaw (también modelo); y una de socialites habituales en las fiestas y desfiles de Nueva York. Y no cualquier socialite, ya que es la única heredera estadounidense que tiene un foro dedicado a ella en exclusiva en The Fashion Spot, y es una de las pocas a las que James Kurisunkal, autor del famoso blog Park Avenue Peerage, ha dedicado un perfil, y creo que la única (y eso que Tinsley Mortimer es la favorita de Kurisunkal) a la que ha entrevistado para su blog. También es con diferencia la que menos críticas recibe en los comentarios. Lo que no es moco de pavo, teniendo en cuenta lo ofensivos, racistas, xenófobos y difamadores que pueden llegar a ser algunos de los comentaristas de Park Avenue Peerage. Por otro lado, y aunque no siempre se viste todo lo deslumbrante que podría (apostar de verdad por Miguel Palacio sería un acierto en mi opinión), es cierto que Amanda Hearst es una belleza a la que las retocadas fotos de Hola no hacen justicia.
El caso es que "La corte de Palacio", en la que Ponte y Hearst parecen tener un lugar preferente (más que justificado en el caso de la top española), me ha dejado con una duda. Bueno, tres. ¿Veremos a partir de ahora a Amanda Hearst in Miguel Palacio en Style.com, Fashion Week Daily y Park Avenue Peerage? Esto sería una publicidad impagable para el diseñador vasco (que ya es el favorito ente las socialites españolas cuando se visten de novia) en EEUU o, al menos, en Nueva York. ¿O el reportaje es la carta de presentación de Amanda Hearst en España donde, según ha comentado alguna vez, sería posible que viniera a vivir y a trabajar durante una temporada? Si fuera así, el nivel de las fiestas españolas subiría y mucho. ¿Es simplemente un reportaje más de la revista Hola?
sábado, 19 de julio de 2008
6 TOP MODELS, de las de verdad, en la portada de Vanity Fair
Este verano la prensa especializada en moda nos lleva de sorpresa en sorpresa. Tras el alarde publicitario del Harper´s Bazaar estadounidense, sin compensación a cambio por parte de Estée Lauder según aseguró John Demsey, y cuando ya poder disfrutar del "black issue" de Vogue Italia, las revistas para el próximo mes de septiembre prometen y mucho.
Primero supimos que la rica heredera y coleccionista de Alta Costura Daphne Guinness, ha posado ante Steven Klein, para un editorial inspirado en la obra teatral de Tennessee Williams "The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore", que la edición italiana de Vogue publicará el próximo septiembre. Y según Page Six, promete ser controvertido.
Otra rubia famosa, por distintos motivos, y con un estilo opuesto por completo al de Guinness, ha sido la elegida por Vogue USA para su editorial estrella del próximo septiembre. Reese Witherspoon y Mario Testino han estado preparando el reportaje esta semana en París. Atención a los imperdibles del vestido negro. Click en la foto para ver más grande.
Aunque la revista a conseguir el próximo mes de septiembre va a ser sin duda la edición estadounidense de Vanity Fair, que llevará en la portada nada más y nada menos que a Stephanie Seymour (actual imagen de Loewe), Naomi Campbell (actual imagen de Yves Saint Laurent), Claudia Schiffer (imagen de Chanel y L´Oreal), Linda Evangelista (imagen de Prada y L´Oreal), Christy Turlington (protagonista este mes de un reportaje en W) y Cindy Crawford. Lo sé, estáis ya con los dientes largos. No es para menos.
Primero supimos que la rica heredera y coleccionista de Alta Costura Daphne Guinness, ha posado ante Steven Klein, para un editorial inspirado en la obra teatral de Tennessee Williams "The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore", que la edición italiana de Vogue publicará el próximo septiembre. Y según Page Six, promete ser controvertido. Otra rubia famosa, por distintos motivos, y con un estilo opuesto por completo al de Guinness, ha sido la elegida por Vogue USA para su editorial estrella del próximo septiembre. Reese Witherspoon y Mario Testino han estado preparando el reportaje esta semana en París. Atención a los imperdibles del vestido negro. Click en la foto para ver más grande.
Aunque la revista a conseguir el próximo mes de septiembre va a ser sin duda la edición estadounidense de Vanity Fair, que llevará en la portada nada más y nada menos que a Stephanie Seymour (actual imagen de Loewe), Naomi Campbell (actual imagen de Yves Saint Laurent), Claudia Schiffer (imagen de Chanel y L´Oreal), Linda Evangelista (imagen de Prada y L´Oreal), Christy Turlington (protagonista este mes de un reportaje en W) y Cindy Crawford. Lo sé, estáis ya con los dientes largos. No es para menos.
Gucci by Giannini. Gucci y las celebrities.
Recuerdo que cuando Frida Giannini empezó como directora creativa de Gucci afirmaba convencida en las entrevistas que daba que su prioridad no iban a ser las celebrities, ni las alfombras rojas. "Lo que yo quiero hacer es un glamour inteligente para las mujeres de mi generación. Creo que, en este siglo, todas las mujeres quieren tener vida privada. Se pueden explorar cosas más allá de las celebrities y los Oscars” decía la italiana que poco a poco se hizo con el poder creativo de la firma italiana.
De izquierda a derecha, y vestidas por Giannini para Gucci: Lindsay Lohan, Alessandra Ambrosio y Nicole Scherzinger (cantante de las Pussycat Dolls).
Algunos (pocos) diseños y complementos espectaculares después -intercalados en colecciones ocasionalmente buenas, y generalmente muy normalitas-, Giannini sigue sin arrasar entre la crítica especializada como lo hizo Tom Ford en su momento. O cómo han hecho Stefano Pilati, Alber Elbaz, Nicolas Ghesquière y Olivier Theyskens. Pero sí entre el público que parece respaldar su trabajo, y sobre todo entre las celebrities. A éstas, y a todo de lo que renegaba al principio de su mandato en Gucci: el color negro como protagonista, la mujer sexy como ideal, y las colecciones casi monocromáticas, se rindió tan sólo una colección después de haber hecho esas declaraciones.
De izquierda a derecha: Adriana Lima, Beyoncé Knowles y Monica (cantate de R&B).
Y tanto se ha rendido a la alfombra roja, que Gucci ha seguido patrocinando y vistiendo a las anfitrionas de la Neue Galerie Winter Gala, la fiesta que Aerin Lauder Zinterhofer celebra cada año en el museo de su padre, la Neue Galerie, a principios de diciembre (2005, 2006, 2007). Tanto que también unió fuerzas con Madonna para una de sus fiestas, ésta benéfica, no cultural, y vistió a muchas de las famosas invitadas. Tanto que Drew Barrymore ya ha sido imagen publicitaria de la marca; y tanto que la sustituta de la niña de E.T. va a ser otra actriz, la estadounidense Claire Danes. Y no sólo son actrices, cantantes y socialities las musas de Giannini, también los chicos, famosos por supuesto, tienen su hueco en Gucci: James Franco como imagen del nuevo perfume masculino, y Lenny Kravitz luciendo los modelés de la diseñadora italiana en su próxima gira.
De izquierda a derecha: Jennifer Garner, Aerin Lauder Zinterhofer y Eva Longoria.
Pero no son los únicos. La última en unirse al clan de famosos-Gucci ha sido Rihanna. Una de las cantantes más horteras y vulgares que hay para mi gusto. Aunque, tengo que reconocerlo, las pocas veces que se ha vestido de Gucci ha sido para bien. Al menos, dentro de sus posibilidades.
La verdad es que entiendo que se haya desdicho con el tiempo, los famosos son un reclamo publicitario inmejorable. Y vestir a cantantes, actores y socialities de distintos estilos es todo un éxito del que no todas las marcas pueden presumir, pero si Gucci es una firma de lujo o súper lujo ¿no debieran ser más selectivos? En fin, Drew Barrymore me cae genial, y creo que es muy atractiva pero ¿Drew Barrymore? y no en plan anuncio-de-MIU MIU, sino anuncio-del-montón. Y luego ¿Claire Danes? ¡¿Claire Danes imagen de Gucci?! Además, sabiéndolo hacer tan bien, como demostró con el anuncio filmado por David Lynch con Raquel Zimmermann, Freja Beha y Natasha Poly. No entiendo estos fichajes. No en Gucci.
Rihanna vestida con diseños de Frida Giannini para Gucci.
En cuanto al fichaje de Rihanna, éste es benéfico, ya que va a protagonizar una campaña, llamada "Tattoo Heart", dedicada a los productos que Gucci venderá en exclusiva con el fin de recaudar fondos para UNICEF. Según Frida Giannini, cuando decieron dedicar una campaña por completo para demostrar su compromiso con UNICEF, sintió que el icono perfecto para esta campaña sería una cantante que fuera además guapa.
Frida Giannini y la cantante Roisin Muphy. Ambas vestidas de Gucci.
¿Y Roisin Murphy? Si debía ser música y guapa, ¿por qué no pensó en Roisin Murphy? Que además es elegante, y que ya ha representado a la marca en distintos eventos. Creo que hay mejores formas de rendirse a las celebrities que con Rihanna y Claire Danes. Formas más Gucci, al menos. Claro que Gucci hace mucho tiempo que no es lo que era. A pesar del éxito.
De izquierda a derecha, y vestidas por Giannini para Gucci: Lindsay Lohan, Alessandra Ambrosio y Nicole Scherzinger (cantante de las Pussycat Dolls).Algunos (pocos) diseños y complementos espectaculares después -intercalados en colecciones ocasionalmente buenas, y generalmente muy normalitas-, Giannini sigue sin arrasar entre la crítica especializada como lo hizo Tom Ford en su momento. O cómo han hecho Stefano Pilati, Alber Elbaz, Nicolas Ghesquière y Olivier Theyskens. Pero sí entre el público que parece respaldar su trabajo, y sobre todo entre las celebrities. A éstas, y a todo de lo que renegaba al principio de su mandato en Gucci: el color negro como protagonista, la mujer sexy como ideal, y las colecciones casi monocromáticas, se rindió tan sólo una colección después de haber hecho esas declaraciones.
De izquierda a derecha: Adriana Lima, Beyoncé Knowles y Monica (cantate de R&B).Y tanto se ha rendido a la alfombra roja, que Gucci ha seguido patrocinando y vistiendo a las anfitrionas de la Neue Galerie Winter Gala, la fiesta que Aerin Lauder Zinterhofer celebra cada año en el museo de su padre, la Neue Galerie, a principios de diciembre (2005, 2006, 2007). Tanto que también unió fuerzas con Madonna para una de sus fiestas, ésta benéfica, no cultural, y vistió a muchas de las famosas invitadas. Tanto que Drew Barrymore ya ha sido imagen publicitaria de la marca; y tanto que la sustituta de la niña de E.T. va a ser otra actriz, la estadounidense Claire Danes. Y no sólo son actrices, cantantes y socialities las musas de Giannini, también los chicos, famosos por supuesto, tienen su hueco en Gucci: James Franco como imagen del nuevo perfume masculino, y Lenny Kravitz luciendo los modelés de la diseñadora italiana en su próxima gira.
De izquierda a derecha: Jennifer Garner, Aerin Lauder Zinterhofer y Eva Longoria.Pero no son los únicos. La última en unirse al clan de famosos-Gucci ha sido Rihanna. Una de las cantantes más horteras y vulgares que hay para mi gusto. Aunque, tengo que reconocerlo, las pocas veces que se ha vestido de Gucci ha sido para bien. Al menos, dentro de sus posibilidades.
La verdad es que entiendo que se haya desdicho con el tiempo, los famosos son un reclamo publicitario inmejorable. Y vestir a cantantes, actores y socialities de distintos estilos es todo un éxito del que no todas las marcas pueden presumir, pero si Gucci es una firma de lujo o súper lujo ¿no debieran ser más selectivos? En fin, Drew Barrymore me cae genial, y creo que es muy atractiva pero ¿Drew Barrymore? y no en plan anuncio-de-MIU MIU, sino anuncio-del-montón. Y luego ¿Claire Danes? ¡¿Claire Danes imagen de Gucci?! Además, sabiéndolo hacer tan bien, como demostró con el anuncio filmado por David Lynch con Raquel Zimmermann, Freja Beha y Natasha Poly. No entiendo estos fichajes. No en Gucci.
Rihanna vestida con diseños de Frida Giannini para Gucci.En cuanto al fichaje de Rihanna, éste es benéfico, ya que va a protagonizar una campaña, llamada "Tattoo Heart", dedicada a los productos que Gucci venderá en exclusiva con el fin de recaudar fondos para UNICEF. Según Frida Giannini, cuando decieron dedicar una campaña por completo para demostrar su compromiso con UNICEF, sintió que el icono perfecto para esta campaña sería una cantante que fuera además guapa.
Frida Giannini y la cantante Roisin Muphy. Ambas vestidas de Gucci. ¿Y Roisin Murphy? Si debía ser música y guapa, ¿por qué no pensó en Roisin Murphy? Que además es elegante, y que ya ha representado a la marca en distintos eventos. Creo que hay mejores formas de rendirse a las celebrities que con Rihanna y Claire Danes. Formas más Gucci, al menos. Claro que Gucci hace mucho tiempo que no es lo que era. A pesar del éxito.
viernes, 18 de julio de 2008
Al día
Letizia Ortiz en Vogue USA. Los que miréis todos los días Style.com ya os habréis dado cuenta que entre las cinco seleccionadas para la sección Look of the day de hoy, está la Princesa de Asturias. Las otras elegidas, y a las que también se puede votar, son: Coco Rocha, Maggie Gyllenhaal, Victoria Beckham (con David) y Adriana Lima. De momento gana la top canadiense, pero la diferencia entre unas y otras es mínima comparada con otros días.
En Hola tenéis fotos más grandes y con más detalle del vestido. Que es bonito, lo que no me gusta es el broche, aunque sí la idea de llevar uno. Igual a los alérgicos del verde, no les emociona el color. También me gusta lo de llevar los zapatos del mismo color que el vestido (aunque esos zapatos no me emocionen) y bolso de distinto color. Nueva modelo en Chanel. La elegida para anunciar la nueva máscara de pestañas Exceptionnel de la firma francesa es la modelo californiana Ali Stephens. ¡Y sólo tiene 17 años!
El anuncio, que es casi un publirreportaje, me recuerda en parte al de Keira Knightley.
Kapsule, el nuevo perfume de Karl Lagerfeld. Bueno, los tres nuevos perfumes , porque al Kaiser de la moda, que es un apasionado de los perfumes, le gusta mezclarlos y jugar con ellos. Son todos perfumes unisex. Los frascos son cuadrados con una circunferencia en el centro, porque el cuadrado y el círculo son sus dos figuras geométricas favoritas. Ah!, y lo más importante: no es una edición limitada ni exclusiva. El frasco de 30 ml. costará 37 euros y el de 75 ml. 68 euros. Eso sí, igual hay que viajar para comprarlos. Campaña de Marc Jacobs Otoño-Invierno 2008-2009. Las modelos confirmadas, en sustitución de Victoria Beckham, son las veteranas (38 años cada una) Stella Tennant y Kirsten Owen.
Pero de momento sólo hemos visto las fotos que Juergen Teller le ha hecho a Stella Tennant. Es ella. Eso dicen.
Se lleva Visionaire
Y más que nunca. Porque su último número, Sport, ¡se lleva puesto!
Visionaire, la publicación especializada en moda, objeto de culto para muchos y accesible al bolsillo de pocos, se ha puesto a crear moda literalmente. Su último número, que puede comprarse por fascículos, consta de 12 polos de la firma francesa Lacoste (que este año celebra su 75 aniversario) diseñados por diferentes artistas: cineastas, diseñadores de moda, fotógrafos, músicos..., de todo un poco.
A saber: Nick Knight, Karl Lagerfeld, y Michael Stipe (set 1); Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin with M/M, Thomas Demand, y David Byrne (set 2); Peter Lindbergh, Thomas Ruff, y Pedro Almodovar (set 3, que firman las camisetas que llevan los modelos de la foto); y finalmente, Richard Phillips, TJ Wilcox y Phil Poynter (set 4). Cada set o caja cuesta 250 euros. Si las queréis todas, multiplicad por cuatro. Da 1000 euros.
No os preocupéis por las tallas. En Visionaire han decidido qué camisetas son de la talla pequeña, cuáles de la talla mediana y cuáles de la grande. Cada caja contiene 3 camisetas diferentes, una de cada talla. Así que siempre va a haber al menos una que no te quede bien. ¿Qué hacer con ella? Si no estás dispuesto a regalarla, y no te apetece esconderla en un cajón, puedes enmarcarla. Aunque igual lo de enmarcar ropa y colgarla en la pared como un cuadro es un consejo poco acertado para algunos. No soy experta en decoración. Siempre queda la opción camiseta-pijama, en caso de que la camiseta te quepa. Pero son polos, y los cuellos de Lacoste dan mucho calor en verano. Otra opción, en el caso de que seas tía y la camiseta "sobrante" te quede muy grande, es buscar un cinturón y hacer del polo un minivestido. O sin cinturón. La de Peter Lindbergh (la que lleva el chico de la derecha) es perfecta para llevarla así. A todo esto, Pedro Almodóvar no se ha matado mucho la cabeza para diseñar la suya.
Seguro que es uno de los número que primero se agota. Y aunque no se me ocurre qué más pueden hacer en Visionaire que no hayan hecho ya, según cuenta Stephen Gan, fundador de la revista, en su entrevista con EL PAÍS, "La idea de que una publicación deba estar impresa en papel me parece muy estrecha y limitada. Y si aspiramos a hacer esto otras 50 veces en el futuro tenemos que seguir empujando los límites. Tal vez un número esté hecho con imágenes en el agua. No sé si eso es posible, pero tal vez un día lo sea."
También presume de estar abierto a nuevos talentos: "Damos la bienvenida a cualquiera si su trabajo merece ser publicado. Es nuestro único criterio"; así que, ¿alguna idea?
Visionaire, la publicación especializada en moda, objeto de culto para muchos y accesible al bolsillo de pocos, se ha puesto a crear moda literalmente. Su último número, que puede comprarse por fascículos, consta de 12 polos de la firma francesa Lacoste (que este año celebra su 75 aniversario) diseñados por diferentes artistas: cineastas, diseñadores de moda, fotógrafos, músicos..., de todo un poco.
A saber: Nick Knight, Karl Lagerfeld, y Michael Stipe (set 1); Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin with M/M, Thomas Demand, y David Byrne (set 2); Peter Lindbergh, Thomas Ruff, y Pedro Almodovar (set 3, que firman las camisetas que llevan los modelos de la foto); y finalmente, Richard Phillips, TJ Wilcox y Phil Poynter (set 4). Cada set o caja cuesta 250 euros. Si las queréis todas, multiplicad por cuatro. Da 1000 euros.
No os preocupéis por las tallas. En Visionaire han decidido qué camisetas son de la talla pequeña, cuáles de la talla mediana y cuáles de la grande. Cada caja contiene 3 camisetas diferentes, una de cada talla. Así que siempre va a haber al menos una que no te quede bien. ¿Qué hacer con ella? Si no estás dispuesto a regalarla, y no te apetece esconderla en un cajón, puedes enmarcarla. Aunque igual lo de enmarcar ropa y colgarla en la pared como un cuadro es un consejo poco acertado para algunos. No soy experta en decoración. Siempre queda la opción camiseta-pijama, en caso de que la camiseta te quepa. Pero son polos, y los cuellos de Lacoste dan mucho calor en verano. Otra opción, en el caso de que seas tía y la camiseta "sobrante" te quede muy grande, es buscar un cinturón y hacer del polo un minivestido. O sin cinturón. La de Peter Lindbergh (la que lleva el chico de la derecha) es perfecta para llevarla así. A todo esto, Pedro Almodóvar no se ha matado mucho la cabeza para diseñar la suya.Seguro que es uno de los número que primero se agota. Y aunque no se me ocurre qué más pueden hacer en Visionaire que no hayan hecho ya, según cuenta Stephen Gan, fundador de la revista, en su entrevista con EL PAÍS, "La idea de que una publicación deba estar impresa en papel me parece muy estrecha y limitada. Y si aspiramos a hacer esto otras 50 veces en el futuro tenemos que seguir empujando los límites. Tal vez un número esté hecho con imágenes en el agua. No sé si eso es posible, pero tal vez un día lo sea."
También presume de estar abierto a nuevos talentos: "Damos la bienvenida a cualquiera si su trabajo merece ser publicado. Es nuestro único criterio"; así que, ¿alguna idea?
viernes, 11 de julio de 2008
Al día
Ha fallecido Dorian Leigh a los 91 años de edad. La estadounidense fue la primera modelo que consiguió ser famosa por su trabajo, y es considerada por muchos como la primera top model.
Más fotos de Dorian Leigh.
Fashionista ha colgado todo el número de julio de 2008 de la edición italiana de la revista Vogue (en un, dos, tres, cuatro y cinco posts) del que ya os había adelantado algunos editoriales.
Aunque la noticia es que parece que el conocido como "black issue" podría estar teniendo ya sus primeros efectos: como el fichaje por Lancôme de la modelo dominicana Arlenis Sosa Peña (en la foto); además Jourdan Dunn estará en la campaña otoño-invierno de Topshop, y podrían ser más las marcas abiertas a la posibilidad de incluir modelos negras en sus anuncios. ¿Buscará Estée Lauder una sustituta a Liya Kebede para incluir entre sus spokesmodels?
Mientras tanto Jodie Kidd está perdiendo contratos por haber "ganado peso". Mucho ha tenido que engordar, tratándose de Jodie Kidd.
Chanel y Karl Lagerfeld dispuestos a colaborar con Jan Kounen, director de la película "Chanel et Stravinsky, l'Histoire Secrete", que protagonizará la actriz francesa, e imagen de la Maison, Anna Mouglalis. Parece que Chanel se va a llevar más que nunca.
Mientras unos caen rendidos a nuevos estilos como el folk-à-porter, el neon-geek y el háztelo-tú-mismo; el exceso de fotos, análisis y odas a los estilismos de Agyness Deyn y Alexa Chung empiezan a saturar a otros.
Trendencias estrena nuevo look. Mucho más colorido que el anterior, y más dinámico.
Adictas y forofas de los zapatos, Patri nos reta: ¿Blahnik o Louboutin?
Venga, ¡que ya es viernes!
Más fotos de Dorian Leigh.
Fashionista ha colgado todo el número de julio de 2008 de la edición italiana de la revista Vogue (en un, dos, tres, cuatro y cinco posts) del que ya os había adelantado algunos editoriales. 
Aunque la noticia es que parece que el conocido como "black issue" podría estar teniendo ya sus primeros efectos: como el fichaje por Lancôme de la modelo dominicana Arlenis Sosa Peña (en la foto); además Jourdan Dunn estará en la campaña otoño-invierno de Topshop, y podrían ser más las marcas abiertas a la posibilidad de incluir modelos negras en sus anuncios. ¿Buscará Estée Lauder una sustituta a Liya Kebede para incluir entre sus spokesmodels?Mientras tanto Jodie Kidd está perdiendo contratos por haber "ganado peso". Mucho ha tenido que engordar, tratándose de Jodie Kidd.
Chanel y Karl Lagerfeld dispuestos a colaborar con Jan Kounen, director de la película "Chanel et Stravinsky, l'Histoire Secrete", que protagonizará la actriz francesa, e imagen de la Maison, Anna Mouglalis. Parece que Chanel se va a llevar más que nunca.
Mientras unos caen rendidos a nuevos estilos como el folk-à-porter, el neon-geek y el háztelo-tú-mismo; el exceso de fotos, análisis y odas a los estilismos de Agyness Deyn y Alexa Chung empiezan a saturar a otros.
Trendencias estrena nuevo look. Mucho más colorido que el anterior, y más dinámico.
Adictas y forofas de los zapatos, Patri nos reta: ¿Blahnik o Louboutin?
Venga, ¡que ya es viernes!
jueves, 10 de julio de 2008
Spokesmodels
Fashionologie ha colgado esta entrevista que una periodista del canal Fox hace a las spokesmodels de Estée Lauder con motivo del lanzamiento de Sensuous, el nuevo perfume femenino de la firma. Bueno, sólo a tres de ellas (Carolyn Murphy, Elizabeth Hurley y Hilary Rhoda) porque Gwyneth Paltrow, aunque acudió a la presentación en Bloomingdale’s por la tarde y a la posterior fiesta, no apareció por la mañana en la Bolsa de Nueva York. Y eso que las cuatro son imagen del perfume.
El caso es que al ver el vídeo me he dado cuenta de por qué la familia Lauder adora a Liz Hurley. En los últimos años, desde que se quedó embarazada, con la polémica sobre la paternidad de su único hijo (el ADN demostró que la ex de Hugh Grant no mentía), hasta su mediática boda con doble ritual (a ambas asistieron Leonard y Evelyn Lauder como invitados), y a pesar del paso del tiempo, y las primeras arrugas y primeros retoques que éste implica, los descendientes de Estée siempre han defendido a Elizabeth Hurley, destacando sus virtudes y negando categóricamente los rumores que año tras año hablan sobre su inminente despido como imagen de la firma estadounidense, ya por su ¿polémica? vida privada, ya por su edad.
Más aún, el pasado mes de abril, los herederos de la fundadora de la marca de cosméticos dieron una fiesta en NY en honor de la actriz y modelo británica, con la escusa de celebrar los 13 años que lleva representando su cremas, maquillajes y perfumes por todo el mundo.
La verdad es que no soy una gran fan de Elizabeth Hurley, pero reconozco que es muy atractiva, que tiene una voz bonita y que siempre que la veo en una entrevista o en una rueda de prensa me cae bien. Y si fuera mi producto el que "vende", en su labor de spokemodel (y nunca mejor dicho), ni se me pasaría por la cabeza echarla. Ni a ella, ni a Carolyn Murphy, a la que su ex marido también le ha dado algún disgutillo en los últimos años.
En fin, Hilary Rhoda es espectacular, y no tiene "pasado" (además de ser la que lleva el vestido más bonito de la tres); pero como spokesmodels yo me quedaría con Liz y Carolyn sin dudarlo.
El caso es que al ver el vídeo me he dado cuenta de por qué la familia Lauder adora a Liz Hurley. En los últimos años, desde que se quedó embarazada, con la polémica sobre la paternidad de su único hijo (el ADN demostró que la ex de Hugh Grant no mentía), hasta su mediática boda con doble ritual (a ambas asistieron Leonard y Evelyn Lauder como invitados), y a pesar del paso del tiempo, y las primeras arrugas y primeros retoques que éste implica, los descendientes de Estée siempre han defendido a Elizabeth Hurley, destacando sus virtudes y negando categóricamente los rumores que año tras año hablan sobre su inminente despido como imagen de la firma estadounidense, ya por su ¿polémica? vida privada, ya por su edad.
Más aún, el pasado mes de abril, los herederos de la fundadora de la marca de cosméticos dieron una fiesta en NY en honor de la actriz y modelo británica, con la escusa de celebrar los 13 años que lleva representando su cremas, maquillajes y perfumes por todo el mundo.
La verdad es que no soy una gran fan de Elizabeth Hurley, pero reconozco que es muy atractiva, que tiene una voz bonita y que siempre que la veo en una entrevista o en una rueda de prensa me cae bien. Y si fuera mi producto el que "vende", en su labor de spokemodel (y nunca mejor dicho), ni se me pasaría por la cabeza echarla. Ni a ella, ni a Carolyn Murphy, a la que su ex marido también le ha dado algún disgutillo en los últimos años.
En fin, Hilary Rhoda es espectacular, y no tiene "pasado" (además de ser la que lleva el vestido más bonito de la tres); pero como spokesmodels yo me quedaría con Liz y Carolyn sin dudarlo.
miércoles, 9 de julio de 2008
Cómo ser masculino y cómo ser femenina
O cómo ser hombre y cómo ser mujer según algunos.
Este año, entre otras cosas, me han regalado por mi cumple la caja conmemorativa del 20 aniversario de "Mujeres al borde de un ataque de nervios", que incluye la peli en cuestión, un libro sobre ella, carteles de otras películas de Pedro Almodóvar, y dos cedés inmejorables con canciones de las bandas sonoras de aquéllas.
En el libro, Almodóvar dedica una página a los tacones y la falda tubo que Carmen Maura luce tan sufridamente a ratos. Según el director, y copio textualmente, salvo por el link y los vídeos:
"Pepa abusa de los tacones y de la falda tubo. La verdad es que la favorecen, pero la obligan a ciertos andares que a Susan Sontag (según declaró a la revista ELLE, después de asistir al rodaje) no le parecen propios de una mujer contemporánea y autónoma. Entiendo y estoy de acuerdo con Sontag cuando se opone a la polarización de los sexos, pero esto no va con Pepa. Una mujer debe ser libre incluso a la hora de elegir sus modelos. Respeto tanto a la imitadora de muñecas Barbie como a la que se viste en plan Charlot, por ejemplo, su compatriota Annie Hall.
Pero reconozco que en la imagen de Pepa hay un exceso de tacón y falda tubo, más que nada porque el personaje se pasa toda la película corriendo como una posesa de un lado para otro, intentando batir records de velocidad y vestida así resulta un poco difícil.
Se lo comenté a Carmen Maura.
- ¿Con tanta acción, no te resultarán incómodos esos tacones y la falda estrecha?
Carmen me respondió:
- Claro que será incómodo, pero yo pondré cara de lo contrario. Para un personaje como el de Pepa los tacones son la mejor forma de sobrellevar su angustia. Si Pepa descuida su aspecto, su ánimo se vendrá irremediablemente abajo. el ejercicio de la coquetería supone un disciplina y representa su principal fuerza. Significa que los problemas todavía no han podido con ella."
Me he acordado de esto al leer este interesante artículo de EL PAÍS. Interesante e incluso peculiar según los párrafos, que rozan la demagogia a ratos. En mi opinión, claro. Por lo visto, los obsoletos modelos de masculinidad atentan, como el tabaco, gravemente contra la salud, pudiendo incluso matar. Ojo, o llevarte al suicidio. Algo bastante peor que un ataque de nervios. Que es lo más que nos puede pasar a nosotras con esa manía nuestra de tomárnoslo todo por lo personal ;)
Si no fuera por estos raticos....
A todo esto, "el hombre nuevo" estará tardando en llegar, pero como podéis ver, veinte años después Almodóvar sigue apostando en su próxima peli, "Los abrazos rotos", por los taconazos para sus heroínas. Y Pe también se ha cortado el pelo; creo que ya tenemos el corte de la temporada.
Este año, entre otras cosas, me han regalado por mi cumple la caja conmemorativa del 20 aniversario de "Mujeres al borde de un ataque de nervios", que incluye la peli en cuestión, un libro sobre ella, carteles de otras películas de Pedro Almodóvar, y dos cedés inmejorables con canciones de las bandas sonoras de aquéllas.
En el libro, Almodóvar dedica una página a los tacones y la falda tubo que Carmen Maura luce tan sufridamente a ratos. Según el director, y copio textualmente, salvo por el link y los vídeos:
"Pepa abusa de los tacones y de la falda tubo. La verdad es que la favorecen, pero la obligan a ciertos andares que a Susan Sontag (según declaró a la revista ELLE, después de asistir al rodaje) no le parecen propios de una mujer contemporánea y autónoma. Entiendo y estoy de acuerdo con Sontag cuando se opone a la polarización de los sexos, pero esto no va con Pepa. Una mujer debe ser libre incluso a la hora de elegir sus modelos. Respeto tanto a la imitadora de muñecas Barbie como a la que se viste en plan Charlot, por ejemplo, su compatriota Annie Hall.
Pero reconozco que en la imagen de Pepa hay un exceso de tacón y falda tubo, más que nada porque el personaje se pasa toda la película corriendo como una posesa de un lado para otro, intentando batir records de velocidad y vestida así resulta un poco difícil.
Se lo comenté a Carmen Maura.
- ¿Con tanta acción, no te resultarán incómodos esos tacones y la falda estrecha?
Carmen me respondió:
- Claro que será incómodo, pero yo pondré cara de lo contrario. Para un personaje como el de Pepa los tacones son la mejor forma de sobrellevar su angustia. Si Pepa descuida su aspecto, su ánimo se vendrá irremediablemente abajo. el ejercicio de la coquetería supone un disciplina y representa su principal fuerza. Significa que los problemas todavía no han podido con ella."
Me he acordado de esto al leer este interesante artículo de EL PAÍS. Interesante e incluso peculiar según los párrafos, que rozan la demagogia a ratos. En mi opinión, claro. Por lo visto, los obsoletos modelos de masculinidad atentan, como el tabaco, gravemente contra la salud, pudiendo incluso matar. Ojo, o llevarte al suicidio. Algo bastante peor que un ataque de nervios. Que es lo más que nos puede pasar a nosotras con esa manía nuestra de tomárnoslo todo por lo personal ;)
Si no fuera por estos raticos....
A todo esto, "el hombre nuevo" estará tardando en llegar, pero como podéis ver, veinte años después Almodóvar sigue apostando en su próxima peli, "Los abrazos rotos", por los taconazos para sus heroínas. Y Pe también se ha cortado el pelo; creo que ya tenemos el corte de la temporada.
Al día
John Galliano tiene listo su primer perfume para salir al mercado, y ayer lo celebró con amigos. Estará a la venta a mediados de octubre en Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra. El resto del mundo deberá esperar hasta el año que viene. Aunque yo juraría que no es la primera esencia que idea, ¿no creó, y firmó, un aroma para una de las velas de Diptyque?
Karl Lagerfeld tiene un cuarto de baño para por la mañana (foto de la izquierda), y otro para por la tarde (foto de la derecha) orientado a la puesta de sol. Ya sabéis que con dinero, chifletes.
El caso es que en ambos tiene geles de Diptyque. Sí, me gusta fijarme en esas cosas cuando veo fotos de la casas de los famosos. No identifico qué gel es en concreto, ni siquiera sé si también usa uno para por la mañana y otro para por la tarde. ¿Lo hará?
Espectacular portada de i-D con Naomi Campbell y Stefano Pilati. Actual imagen y diseñador, respectivamente, de la firma Yves Saint Laurent. Ah!, y Fashion Reality ha cambiado de look. Muy veraniego. 
Además de una página en Internet sólo para el perfume, y el número "especial" de Harper´s Bazaar, Estée Lauder se ha gastado 30.000 dólares en la fiesta que dió ayer en Bloomingdales para presentar Sensuous. Y ha debido merecer la pena, porque las cuatro chicas Lauder -de izquierda a derecha: Hilary Rhoda, Gwyneth Paltrow, Elizabeth Hurley y Carolyn Murphy- congregaron a una multitud (Foto Just Jared). 
Meredith Melling Burke (es ella, que no os despite la pose ¿sensual?), sigue los pasos de su amiga y también voguette made in USA, Lauren Santo Domingo, y se corta el pelo un poquito más. Casi casi media melena. Se lleva el mantón. Miss B dixit. Y nunca se equivoca, aunque hay distintas formas de llevarlo.
Gucci celebró ayer su 70 aniversario en Roma, con el desfile de su colección crucero y la actuación de Goldfrapp.
Preciosas las fotos de Mert Alas y Marcus Piggott para la nueva campaña publicitaria de Louis Vuitton. Y eso que nunca he sido fan de Eva Herzigova.
Click en las fotos para verlas más grandes.
martes, 8 de julio de 2008
Más Vogue Italia y su "black issue"
Chanel Iman, Sessilee Lopez, e Iman (Fashionologie).
Portada: Liya Kebede, Naomi Campbell, Jourdan Dunn y Sessilee Lopez.
Interior: Se unen a las anteriores Alek Wek, Alva Chin, Gail O'Neil, Iman, Kiara Kabukuru, Karen Alexander, Tyra Banks, Veronica Webb, Yasmin Warsame, Pat Cleveland, Arlenis Sosa Pena, Chanel Iman y Toccara Jones.
Eso sí, en los anuncios del número de julio de Vogue Italia las cosas cambian.
Y un editorial más. Éste es coral.
Portada: Liya Kebede, Naomi Campbell, Jourdan Dunn y Sessilee Lopez.
Interior: Se unen a las anteriores Alek Wek, Alva Chin, Gail O'Neil, Iman, Kiara Kabukuru, Karen Alexander, Tyra Banks, Veronica Webb, Yasmin Warsame, Pat Cleveland, Arlenis Sosa Pena, Chanel Iman y Toccara Jones.
Eso sí, en los anuncios del número de julio de Vogue Italia las cosas cambian.
Y un editorial más. Éste es coral.
sábado, 5 de julio de 2008
Primeros reportajes del "Black Issue" de Vogue Italia"
Ya circulan por Internet dos de los reportajes del número de julio que la edición italiana de la revista Vogue ha dedicado en exclusiva a modelos y personalidades negras, conocido como el "black issue". Los dos los firma Steven Meisel.
El editorial estrella es el de Naomi Campbell, al menos es el que han elegido como la Vogue Photo Story del mes en la Web.
Para el que no lo sepa: "Sólo hay una Naomi". Os dejo el link a Fashionologie, que se ha bajado todas las fotos, para cuando deje de estar en Style.it
Y aún que Naomi es mucha Naomi, no podemos hacer de menos a Sessilee López. Espectacular en cada una de las fotos.
¿Se equivocó Anna Wintour al elegir a Chanel Iman como una de las diez tops más prometedoras? A mí es que con Chanel Iman (que también sale en el número de julio) me pasa, aunque algo menos, como con Lily Donaldson. Las veo muy guapas, pero sosas hasta decir basta.
¿Habrá un cambio tras este número? ¿Será sólo una tendencia? ¿Y si gana Barak Obama las elecciones en EEUU?
A todo esto, me ha sorprendido saber que a Steven Meisel le costó un poco convencer a Franca Sozzani para que le permitiera incluir a Toccara Jones (una modelo de tallas grandes) en el famoso black issue de Vogue Italia. Aunque me he quedado con la duda de si los reparos de la directora de la revista se debían a que la modelo en cuestión debe su fama a un reality, y no tanto a su peso o la talla que usa.
¿Os imagináis un número de alguna edición de Vogue dedicado por entero a las tallas grandes? Yo no, pero no estaría de más que en vez de esperar al anual número dedicado a todas las tallas, incluyeran modelos de este tipo más a menudo. Y más modelos negras, y más asiáticas, y más de todo un poco. Vamos, como el mundo real. Y sí, ya sé que la moda es "fantasía"; pero parece obvio que el racismo (o el miedo al mismo) se impone a veces a esa tan aplaudida y defendida fantasía como esencia del mundo de la moda. Incluso los propios profesionales de la moda y el uso que hacen del Photoshop echan por tierra portadas y reportajes, que hubieran resultado mejores con menos fantasía y más realidad. Además, si Pete Doherty que es feo (y tan guarro que hay que esforzarse, y mucho, para fantasear con él) pudo ser portada en Vogue Hommes International, ¿cuál es el problema?
Y eso que siendo improbable (lo del número entero dedicado a las tallas grandes), todavía más difícil me parece lo de una revista de moda (me da igual Vogue, Elle, Marie Claire, Telva, Glamour, etc.) en la que se haga crítica constructiva de lo que te muestran: colecciones, productos cosméticos, campañas publicitarias, etc. Y no me refiero a alabar algo cuando es brillante o efectivo, según los casos, sino a criticarlo también cuando lo merezca. Eso sí es utopía. Cuando el dinero manda, todo nos parece precioso, espectacular, grandioso, elegante y chic. Ahí es la dura realidad la que embriaga e inspira la imaginación de las revistas.
Aunque una mejora que no estaría mal (y no supone un coste extra, ni va en perjuicio de la fantasía, los sueños, y las ventas) es que en todos los editoriales constaran en los "créditos" los nombres de los modelos, independientemente de su fama. Porque las marcas, y los autores siempre salen, pero ¿y los modelos? ¿cuentan menos que el resort o el hotel donde se hacen las fotos? A fin de cuentas ¿cómo lo harían sin modelos? No van a ser todo actores y cantantes photoshopeados.
Click en las fotos para ver más grandes.
El editorial estrella es el de Naomi Campbell, al menos es el que han elegido como la Vogue Photo Story del mes en la Web.
Para el que no lo sepa: "Sólo hay una Naomi". Os dejo el link a Fashionologie, que se ha bajado todas las fotos, para cuando deje de estar en Style.it Y aún que Naomi es mucha Naomi, no podemos hacer de menos a Sessilee López. Espectacular en cada una de las fotos.
¿Se equivocó Anna Wintour al elegir a Chanel Iman como una de las diez tops más prometedoras? A mí es que con Chanel Iman (que también sale en el número de julio) me pasa, aunque algo menos, como con Lily Donaldson. Las veo muy guapas, pero sosas hasta decir basta. ¿Habrá un cambio tras este número? ¿Será sólo una tendencia? ¿Y si gana Barak Obama las elecciones en EEUU?
A todo esto, me ha sorprendido saber que a Steven Meisel le costó un poco convencer a Franca Sozzani para que le permitiera incluir a Toccara Jones (una modelo de tallas grandes) en el famoso black issue de Vogue Italia. Aunque me he quedado con la duda de si los reparos de la directora de la revista se debían a que la modelo en cuestión debe su fama a un reality, y no tanto a su peso o la talla que usa.
¿Os imagináis un número de alguna edición de Vogue dedicado por entero a las tallas grandes? Yo no, pero no estaría de más que en vez de esperar al anual número dedicado a todas las tallas, incluyeran modelos de este tipo más a menudo. Y más modelos negras, y más asiáticas, y más de todo un poco. Vamos, como el mundo real. Y sí, ya sé que la moda es "fantasía"; pero parece obvio que el racismo (o el miedo al mismo) se impone a veces a esa tan aplaudida y defendida fantasía como esencia del mundo de la moda. Incluso los propios profesionales de la moda y el uso que hacen del Photoshop echan por tierra portadas y reportajes, que hubieran resultado mejores con menos fantasía y más realidad. Además, si Pete Doherty que es feo (y tan guarro que hay que esforzarse, y mucho, para fantasear con él) pudo ser portada en Vogue Hommes International, ¿cuál es el problema?
Y eso que siendo improbable (lo del número entero dedicado a las tallas grandes), todavía más difícil me parece lo de una revista de moda (me da igual Vogue, Elle, Marie Claire, Telva, Glamour, etc.) en la que se haga crítica constructiva de lo que te muestran: colecciones, productos cosméticos, campañas publicitarias, etc. Y no me refiero a alabar algo cuando es brillante o efectivo, según los casos, sino a criticarlo también cuando lo merezca. Eso sí es utopía. Cuando el dinero manda, todo nos parece precioso, espectacular, grandioso, elegante y chic. Ahí es la dura realidad la que embriaga e inspira la imaginación de las revistas.
Aunque una mejora que no estaría mal (y no supone un coste extra, ni va en perjuicio de la fantasía, los sueños, y las ventas) es que en todos los editoriales constaran en los "créditos" los nombres de los modelos, independientemente de su fama. Porque las marcas, y los autores siempre salen, pero ¿y los modelos? ¿cuentan menos que el resort o el hotel donde se hacen las fotos? A fin de cuentas ¿cómo lo harían sin modelos? No van a ser todo actores y cantantes photoshopeados.
Click en las fotos para ver más grandes.
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