Fashion Thyssen by Megustalamoda

Desde ayer y hasta el día 21 de septiembre estaré pineando para el Museo Thyssen-Bornemisza en el tablero "Fashion Thyssen by Megustalamoda".

Joan Fontaine como Mrs. de Winter en la película de Alfred Hitchcock "Rebecca" (1944). Vía Fanpop!

No seré yo quien niegue la máxima de Coco Chanel -Las modas pasan, el estilo permanece-*, pero tampoco vosotros me negaréis que hay modas que se han llevado, se llevan y se llevarán siempre. Eso sí, mejor reintepretadas. Busquemos la inspiración en el arte, que copiar puede traer disgustos ;)

*Gracias Inmaculada Urrea por la cita "verdadera" de Coco Chanel: "La moda pasa, el estilo queda. La moda está hecha de una idea divertida para quemar enseguida. El estilo queda, incluso si se renueva y se desarrolla. Como un árbol. Es el mismo árbol pero cada primavera es diferente".

Met Gala 2013 - Alfombra roja

Que la fiesta de ayer era, más que nada, una fiesta del mundo de la moda quedó claro escuchando la mayoría de las respuestas que los asistentes daban a las más que sencillas entrevistas de Hilary Rhoda y Willam Norwich: ¿Qué llevas? ¿Has pasado alguna etapa punk en tu vida? ¿Cuál es tu canción punk favorita? ¿Qué esperas encontrarte dentro? Con "dentro", aunque muchos no la entendieron, la top model estadounidense se refería a la exposición "Punk: Chaos to Couture", a la decoración del Met, a la cena y a la fiesta posterior con actuaciones en directo de Debbie Harry y Florence and the Machine, entre otros. 

Entrada al Met decorada con motivo de la fiesta de ayer. 

El caso es que pocos de los entrevistados recordaban que el motivo de la fiesta y la alfombra roja era la exposición, pocos tenían una canción punk favorita o recordaban una, y que la gran mayoría estaban más preocupados por su modelé y por ver a otros famosos más famosos que ellos. Lauren Santo Domingo fue sincera: ya había visto la exposición y desde julio tenía decidido su vestido, así que ella iba a ver cómo iban vestidos los demás. 

Foto de Lauren Santo Domingo colgada por Vogue en su cuenta de Instagram. 

En cuanto a la alfombra roja, ésta es una fiesta de disfraces sofisticada o con pretensiones, según el invitado. Por supuesto, como en toda fiesta de disfraces, siempre está la invitada que no se lo curra nada o se viste con miedo (la mayoría). Nada sorprendente, todas tenemos una amiga a la que el miedo a no ir monísima de la muerte -esto es, vestir como va siempre vestida- le supera y renuncia a disfrazarse. Tampoco falta nunca la invitada que va con desgana (Emma Watson), y la que no se ha enterado de cuál era el tema de la fiesta (del grupo Marchesa mejor no hablamos, y de las que se vistieron de princesa de una de esas pelis tipo Conan el Bárbaro tampoco). Junto a las despistadas y las cobardes también hay quien directamente pasa de disfrazarse; ni guiños, ni vagos intentos, ni nada (Anna Wintour, Miuccia Prada, Carolina Herrera, Tory Burch -aunque ésta última dice que lo intentó-). 

De izquierda a derecha: Taylor Tomasi Hill de Thome Browne NY; Lauren Santo Domingo con un vestido de Dolce & Gabanna y joyas de Eddie Borgo; y Elisabeth von Thurn und Taxis.

¿Las mejores invitadas a estas fiestas? Las que se disfrazan o al menos lo intentan con más o menos acierto. Ayer, entre las que se esforzaron y acertaron estuvieron las socialites-estilistas y las socialites-empresarias que optaron por estilismos Lady Punk, esto es, vestidas de dama de alta sociedad con complementos de estilo punk. Así posaron Lauren Santo Domingo, Taylor Tomasi Hill y Elisabeth von Thurn und Taxis, rindiendo homenaje a su madre. También pusieron toda la carne en el asador algunas de las artistas, diseñadoras y estilistas que asistieron, especialmente Miley Cyrus, Donatella Versace y Linda Fargo.

De izquierda a derecha: Miley Cyrus de Marc Jacobs, Donatella Versace de Versace, y Linda Fargo. 

Pese a esos esfuerzos, lo cierto es que el rollo del punk se quedó en general en un quiero y no puedo. Tanto que ni Gwen Stefani pareció esforzarse, y menuda pinta lleva cuando va "de calle". La más punk, cómo no,  fue Vivienne Westwood luciendo la foto de Bradley Manning y defendiendo al soldado hasta que cortaron su entrevista. 

A la izquieda: Vivienne Westwood sujetando la  foto de Bradley Manning que lleva prendida en el vestido.
A la derecha: la modelo Lily Cole. 

Si la alfombra roja no defraudó fue porque no faltó el duelo de reinas. Beyoncé, que era anfitriona de honor de la fiesta (ojo ahí), debía ser la última en llegar. Cual reina, nadie más tarde que ella. Y parecía que había llegado la última, vestida con un Givenchy que ella hizo pasar por un House of Dereon. Y como a una reina se le colocó el vestido para que posara, y posó sola un rato largo, y empezaron a despedir la retransmisión en directo, y de pronto llegó Madonna. Ja. Y fue Madonna la que, vestida de dominatrix escocesa by Givenchy, posó la última. Y quién posa el último, posa mejor. 

De izquierda a derecha: Madonna vestida de Givenchy y zapatos de Casadei, y Beyoncé vestida de Givenchy también.

También fuimos testigos del pacifico reencuentro entre Anne Hathaway y Valentino Garavani. Ella con el pelo teñido de un rubio platino que le sienta como un tiro y él con la cara teñida, como es habitual, de un naranja que también le sienta como un tiro. Los dos abrazados y felices. Ella explicando que lucía un Valentino vintage de 1992 (vamos, un Valentino diseñado por el propio Valentino), que le encantaba el vestido, que no tuvo dudas, que Valentino por aquí, Valentino por allá... Y él con cara de habérsele pasado el disgustillo que le dio la actriz en la pasada alfombra roja de los Oscars. Y yo convencida de que, después de todo, había una opción peor que el Prada que lució Anne Hathaway en los Oscars: el Valentino de anoche. 

De izquierda a derecha: Gwyneth Paltrow y Anne Hathaway, ambas de Valentino. 

También iba de Valentino Gwyneth Paltrow. Probablemente una de las actrices que más varía de diseñadores a la hora de vestirse en las alfombras rojas, aunque vistos los chistes en Twitter pareciera que sólo vistiese de Valentino. Yo creo que Gwyneth Paltrow domina la alfombra roja y pocas veces se equivoca. Le gusta la moda, sabe qué es lo que le sienta bien y se deja asesorar por los mejores. Sabe que hay una alfombra roja para Europa y una para EEUU. Y, sobre todo, sabe distinguir cuándo es su momento (estrenos de sus películas y ceremonias en las que es presentadora o nominada) y cuándo va a pasárselo bien. Ayer iba a pasárselo bien. Ni punk ni panc. Peinado sencillo, autobronceador natural, maquillaje no muy cargado, un vestido relativamente cómodo (ese largo de falda...) y de un color favorecedor, poca joya y ¡a disfrutar! 

¿Lo mejor de esta alfombra roja? Que se repitieron las constantes de todos los años, aunque algunas tengan su excepción. 

- En la gala del Met todas las top models, salvo las británicas (que o adaptan el tema de la fiesta a su estilo como Karen Elson y Stella Tennant, o van de Burberry como Cara Delavigne), van vestidas de top model: mostrando abdominales, escote, espalda y/o piernas. Ayer todas cumplieron. ¿La que mejor lo hizo? Muy de lejos Joan Smalls de y con Tom Ford, no muy punk pero espectacular y con un vestido precioso. Aún así Gisele Bündchen sigue siendo la reina de las tops. ¿La excepción? Karlie Kloss que parecía que había comprado su vestido en El Corte Inglés y se había peinado en la peluquería de su abuela. 

De izquierda a derecha: Gisele Bündchen de Anthony Vacarello, Joan Smalls de  Tom Ford  y acompañada por el diseñador, y Cara Delavigne de Burberry.

- En la gala del Met podemos comprobar cuáles son las actrices que necesitan de un guión y un director para vestirse en una alfombra roja, y cuáles son las que tiene personalidad y talento para deslumbrar sin ayuda. Entre las primeras se salvan las que son imagen de una firma que cuente con un director creativo con talento y unos estilistas que sepan qué le va a la actriz, como es el caso de Jennifer Lawrence y Marion Cotillard, ambas chicas Dior. En cambio, las que no tienen esa suerte y sólo han ensayado para una alfombra roja al uso, acaban yendo simplemente correctas y pasan desapercibidas. Esto les pasó a  Michelle Williams, Claire Danes y Renée Zellweger. 

De izquierda a derecha: Michelle Williams de Saint Laurent Paris, Claire Danes de Oscar de la Renta, y Renée Zellweger de Prada.

- En la gala del Met, al ser una gala benéfica, siempre hay invitadas que se ven en el compromiso de vestir del diseñador que les ha invitado a su mesa. Debbie Harry vestida de Tommy Hilfiger es algo que nunca hubiéramos imaginado ver. El caso es que no iba mal y que sabemos que iba del diseñador estadounidense porque ella lo dijo. 

Debbie Harry, en el centro, vestida de Tommy Hilfiger.

- En la gala del Met es cuando Stella McCartney apuesta -y no se equivoca- por el mono para una alfombra roja. Este año sólo hemos visto uno, el que lució Kristen Stewart. Así que la excepción fueron la propia diseñadora y Cameron Díaz, a la que también vistió, ya que ambas prefirieron ir con vestido. 

De izquierda a derecha: Kristen Stewart y Cameron Díaz. Ambas con diseños de Stella McCartney . 

- La última constante de la gala del Met es que, definitivamente, no es la gala de Sarah Jessica Parker. Esta constante no tiene excepción. Y mira que se esforzó, que en la entrevista que le hizo Billy Norwich fue la única que tenía una explicación detallada y una razón de ser para cada una de las cosas que llevaba puestas, pero ni aún así.

Y toca ya el final de toda crónica de una alfombra roja, el de la  lista de las mejor vestidas y la de las peor vestidas. Este año ambas listas son aburridas. 

A la izquierda y en el centro: Rooney Mara con un diseño de alta costura de Givenchy. A la derecha Jessica Biel con un diseño de alta costura de Giambattista Valli.

En mi lista de las mejores, punkies o no, están: Rooney Mara, Lauren Santo Domingo, Joan Smalls, Chloe Sevigny, Carey Mulligan, Jessica Biel, Kate Bossworth y Kristen Stewart. No necesariamente en ese orden. 

De izquierda a derecha: Chloe Sevigny de Pronza Schouler, Kate Bossworth de Chanel, Carey Mulligan de Balenciaga y Kate Bossworth de Balmain.

No puedo terminar sin comentar que Uma Thurman tiene pinta de parecerse bastante a su  insoportable personaje en Smash, que Zooey Deschanel está más guapa con flequillo que sin él, y que Sienna Miller ya no es lo que era.

Fotos vía Vogue París, Vogue y Just Jared. 

Met Gala 2013: Anfitriones, vestidos, disfraces, diseñadores, Instagram y Twitter

Esta noche tiene lugar en el Met la gala del Costume Institute. Cualquier aficionado a la moda sabe que esta gala, que se celebra anualmente desde 1948, implica, al igual que la ceremonia de entrega de los Oscars, la de los Globos de Oro y la de los premios del Festival de Cannes, la excusa perfecta para una de las cuatro alfombras rojas más importantes de año. En realidad, dado que se trata de la única alfombra roja previa a un evento dedicado a la moda, resulta curioso que sólo haya sido en los últimos años cuando la repercusión mediática de esta fiesta (alfombra roja, cena y baile con actuaciones en directo) ha conseguido casi alcanzar la que tienen esas tres entregas de premios cinematográficos. 

Hay tres cosas que caracterizan esta alfombra roja y la distinguen de las otras tres: 

1.- No hay presentadores y co-presentadores o jurado, sino una anfitriona y dos o más co-anfitriones. La anfitriona de la fiesta es Anna Wintour, a la que en esta ocasión acompañarán como co-anfitriones: el diseñador Ricardo Tisci, la actriz Rooney Mara (famosa, entre otras cosas, por haber adaptado a la alfombra roja el look de su personaje en "Los hombres que no amaban a las mujeres), y Lauren Santo Domingo. La empresa de ésta última, M´oda ´Operandi, patrocina junto a la editorial Condé Nast la exposición "Punk: Chaos to Couture" (9 de mayo - 14 de agosto) que inspira y celebra la gala de esta noche, y junto a Vogue y Samsumg la retransmisión en directo desde la página web del Met. 

Para los que todavía no tengáis claro cómo se viste de marca de lujo según el estilo punk, Lauren Santo Domingo y Taylor Tomasi Hill han preparado estos estilismos en su web, ya a la venta. En Vogue han tirado de archivo. 

2.- Al haber un tema para la exposición que se celebra en la fiesta, los asistentes en vez de tener que conseguir simplemente ser los mejor vestidos, peinados y maquillados, se ven casi en la obligación de hacer un guiño a ese tema, que este año es nada menos que el punk. Así que la gala acaba siendo en realidad una fiesta de disfraces sofisticada o con pretensiones, según el invitado. Ya que mientras unos se visten consiguiendo adaptar el estilo que marca el tema de la exposición a su propio estilo, otros directamente se disfrazan.

¿Recordáis el modelé de Alexander McQueen que lució Sarah Jessica Parker en 2006 cuando el título de la exposición fue "Anglomanía"? ¿Y el rebote de Sarah Jessica Parker dos años después cuando se enteró que el vestido que le había dejado Ninna Ricci para el estreno de Sex in the City en Nueva York era el mismo que había llevado Lauren Santo Domingo, acompañada por el diseñador, a la gala del Met unos días antes? La gran fiesta de la moda de Nueva York, donde diseñadores, top models y modelos, estilistas, actrices, cantantes y socialtes se dan cita no suele ser el evento de Sarah Jessica Parker. 

La verdad es que ésta es más una alfombra roja de socialites y modelos que de actrices. O, al menos, las últimas quedan igualadas a las anteriores y a las cantantes del momento en importancia. Y el "incidente Nina Ricci" reflejó precisamente esto. Y así, esta noche no será la noche de Rooney Mara, será la noche de Lauren Santo Domingo: co-anfitriona de la gala del Met, patrocinadora, estilista, decoradora en One Kings Lane según ha anunciado en Rue Magazine. En unas horas asistiremos a su consagración como abeja reina (¿o co-reina?) en la concurrida almena de la alta sociedad de Manhattan, siguiendo los pasos y pisándole los talones a Aerin Lauder. Como pista de qué se pondrá esta noche: esta foto que ha colgado su cuenta de Instagram: 

3.- Además de la modelos, actrices, cantantes, estilistas y socialites, esta noche es la noche de los diseñadores. De los diseñadores cuyos trajes se exponen en el Met a partir del 9 de mayo; entre éstos el único diseñador español es Miguel Androver. Eduardo Suárez ha colgado en Twitter esta tarde el modelo de Androver que se exhibe en el Met: 

De los diseñadores que asisten a la fiesta acompañados por una o dos musas para lucir su trabajo inspirado en el punk; entre éstos el único español va a ser Josep Font, director creativo de DELPOZO (a la venta en M´oda ´Operandi). 

De los diseñadores ausentes. En toda fiesta mediática debe haber un ofendido que dé vidilla a los rumores. Este año, cómo no, es John Galliano. Y aunque Gilbraltar siga sin ser español, resulta que uno de los diseños de Galliano expuestos en el Met se hizo con un periódico español, según ha twitteado Eduardo Suárez: 

Lo que sí tiene en común con las demás alfombras rojas mediáticas es que además de los artículos previos y posteriores a la gala que se han publicado y se publicarán en revistas, periódicos, blogs y páginas de Facebook, Instagram y Twitter serán las aplicaciones reinas durante el tiempo que dura la alfombra roja. En realidad, Instagram lleva siendo un rato el medio elegido por las asistentes para dar pistas sobre sus vestidos, zapatos y maquillajes. Hilary Rhoda ya está lista, Sarah Brown peinada y maquillada, y la alfombra roja esperando. 

Yo me quedo a verla, si os animáis estaré conectada a Twitter (@megustalamoda). Mañana ya, hacemos trajes. #MetGala #PunkFashion

Fotos vía Met (foto 1); vía  Instagram (cuentas de Lauren Santo Domingo -foto 2-, Hilary Rhoda -foto 5-, Sarah Brown -foto 6- y M´oda ´Operandi -foto 7-) y vía Twitter (cuenta de @eduardosuárez -fotos 3 y 4-).

Primer desfile de Saint Laurent por Hedi Slimane

Ha llegado el día, por fin he visto las primeras imágenes de la colección de Hedi Slimane para Saint Laurent París en la edición on line y británica de Vogue y toda mi ilusión se ha desvanecido. Con la fe que le he tenido, a pesar de las advertencias. (Click en las fotos para verlas más grandes).

Sigo creyendo que la labor de un diseñador de moda es un recorrido y no puede reducirse exclusivamente a una única colección, también es cierto que Slimane no es el primero en no conseguir hacer de una colección mucho más que un ejercicio de estilismo. Lo que me va a costar perdonarle es que ésta parezca una colección de Gucci, a ratos firmada por Tom Ford (siempre tan inspirado en el trabajo de Yves Saint Laurent) y, lo que es peor, a ratos firmada por Frida Giannini. 

Me equivoqué al esperar otra cosa, al esperar algo brillante y perfecto como lo que ha hecho Simons en Dior. No creo que me equivoque al pensar que esta poca imaginativa interpretación del estilo sexy setentero, de los esmóquines (Ghesquiere, Elbaz y Simons se lo han muy difícil con sus propias versiones esta semana de la moda), de las pamelas y de la colección safari con guiños al lejano oeste, convencerá a muchísimas famosas y estilistas. Y si la moda es negocio y Slimane consigue vender, ¿qué más puede pedir Pinault? 

Fotos GoRunway vía British Vogue.  

Hedi Slimane y sus pistas sobre Saint Laurent Paris

Desde que se hizo oficial que Hedi Slimane era el elegido para reemplazar a Stefano Pilati (ahora director creativo de las líneas masculina y femenina de Ermenegildo Zegna) como director creativo de Yves Saint Laurent, no hemos dejado de tener noticias suyas. Noticias que cuando no han revolucionado las redes sociales, han ayudado a aumentar la expectación creada sobre cómo será su primera colección para la mítica casa francesa. 

Repasemos. Empezó con el cambio del nombre comercial bajo el que se presentarán las colecciones prêt-à-porter, a partir de ahora Saint Laurent Paris; y con el cambio del logo, ambos muy criticados. Continuó explicándose en una entrevista concedida a Vogue Paris en la que daba su visión de la casa y la moda en general, adelantó que diseñará las colecciones desde Los Ángeles y que será él quien fotografíe las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris, e insinuó la posible vuelta de la firma a la Alta Costura. 

Imágenes de la tienda de Saint Laurent Paris en Shanghái por Hedi Slimane.
Foto vía Mode Diplomatique.

Mantuvo nuestra atención con la apertura en Shanghái de la primera tienda de la firma diseñada por él (foto de arriba), y con su primer bolso (foto de la izquierda; vía Glamour). Diseñado de propio para Gwyneth Paltrow (una favorita de Tom Ford cuando se inspiraba claramente en YSL para sus colecciones en Gucci, y todavía hoy) y muy parecido a todos los bolsos que siguiendo el éxito de la versión que hizo Sofia Coppola del Speedy de Louis Vuitton, hemos visto estos últimos años en revistas y tiendas de todo estilo y precio. 

Ya en septiembre, se publicó en Vogue Hommes Japan el primer anuncio de la casa (foto de abajo) protagonizado por el músico estadounidense Christopher Owens (que, atendiendo a su cuenta en Twitter, es  un ferviente seguidor del Barça) posando apoyado sobre un almohadón con el torso desnudo y mostrando nada más que sus tatuajes. Una fotografía fácilmente interpretable como un guiño a la que Jeanloup Sieff hizo al propio Yves Saint Laurent para la campaña de su primer perfume masculino, Pour Homme, en 1971. Fotografía que ya fue homenajeada por Tom Ford en 2002, cuando era director creativo de YSL, con motivo de la campaña del perfume M7, de una manera mucho más sexual. 

Christopher Owens fotografiado por Hedi Slimane para Saint Laurent Paris.
Foto vía WWD. 

Tras un verano lleno de cambios y pistas de lo que vendrá, la fecha del desfile de la primera colección de Slimane para Saint Laurent casi ha llegado. La cita es en París mañana, lunes 1 de octubre, a las 20:00. Una excusa inmejorable para relanzar la Web oficial (en la que sólo se venderán los diseños de Slimane y no los Pilati, a pesar de que su última colección fue diseñada para esta temporada, la de otoño-invierno 2012-2013), con un vídeo (disponible en el canal de YSL en YouTube) en el que se nos ofrece el último aperitivo antes del banquete.  

En el vídeo que empieza con el discutido logo seguido de la fotografía de Owens que ya conocíamos, por fin vemos una modelo femenina y ropa. Aunque no mucha. En realidad, el vídeo consiste en el visionado de las fotografías de la campaña completa, que se mandaron esta semana a los invitados al desfile junto a la invitación, y que recuerdan mucho a las campañas ideadas por Tom Ford y Carine Roitfeld (el sexo vende) para Gucci, aunque con un toque más sensual y menos agresivo. Muy del gusto de Vogue Paris en cualquier caso. 

En cuanto a la ropa: esmóquines, pañuelos de gasa al cuello, salones de tacón negros, un blusa negra de encaje, una capa de gasa, otra blusa negra con lo que se adivina como un lazo al cuello, otra camisa negra y transparente, pulseras, unas gafas de sol, prendas vaqueras, una camisa con estampado de leopardo, y lo que parece un vestido negro que no acaba de verse bien. Estas prendas y complementos las llevan tanto la modelo, Kati Nescher, como Christopher Owens por lo que, en principio, cabe esperar que lo que veamos mañana sea una parte de las claves del estilo del diseñador fundador de la casa (esmoquin, pañuelos al cuello, blusas con lazada, capas, estampado de leopardo o similares), y una parte de las de su nuevo director creativo (sexy rock and roll). Nada fuera de lo normal, por otra parte. 

Sea como sea, en mí todas estas novedades, cambios y pistas han surtido su efecto, y tengo muchísimas ganas de ver el desfile de mañana. Y aunque los inmovilistas y los autoproclamados "guardianes y conocedores de la verdadera y única esencia de Yves Saint Laurent"  se empeñen en criticar cada uno de los  primeros pasos dados por Hedi Slimane en su dirección creativa de Saint Laurent París, yo estoy con Pierre Bergé: Slimane tiene mi confianza. 

Yves -entre otras muchísimas cosas que le seguimos debiendo-, adaptó el esmoquin para nosotras; a Hedi le compramos los trajes que diseñó para los chicos cuando estaba en Dior. Tengamos un poquito de fe en el encuentro del trabajo y la creatividad de dos diseñadores que han sabido entender el momento en el que vivían, y a los hombres y a las mujeres de ese momento. 

Al día. Galliano, Dior, Schiaparelli, Vionnet, Singer y Roitfeld.

Noticias del día de ayer, del de antes de ayer y del de antes de antes de ayer, y de hace meses. Nada de últimas horas.

Empiezo con John Galliano. Recapitulando: el mes de marzo del año pasado, poco antes de la semana de la moda de París, supimos que el diseñador dejaba Dior y que había sido acusado por injurias raciales. Tras una temporada en una clínica de rehabilitación, llegó el juicio en septiembre y una condena por insultos racistas consistente en una multa de 6000 euros sin obligación de cumplimiento, un euro simbólico para las víctimas y las costas procesales. En julio de este año el Telegraph publicó unas fotos en las que se veía a John Galliano con Anna Wintour en el hotel Ritz de París (detalle morboso: cuatro días después de la presentación de la primera colección de Raf Simons para Dior). El pasado día 20 de agosto el Presidente de la República Francesa firmó un decreto por el que se retiraba al diseñador gibraltareño la Legión de Honor -la más alta condecoración del estado francés-, que en enero de 2009 le había sido otorgada. 

Ayer en los blogs de medio mundo y en Twitter corrió la noticia publicada por el Telegraph: John Galliano habría demandado a Christian Dior, S.A. por 15 millones de euros ante el Conseil des Prud´hommes (juzgados de lo social en Francia) y la primera vista sería el 4 de febrero de 2013. Todavía no se sabe el motivo de la demanda interpuesta por el diseñador, pero como nos han recordado en Twitter Holly Golightly y Di, Yves Saint Laurent llevó a la casa Dior a los tribunales por su despido y con la indemnización obtenida fundó, junto a Pierre Bergé, Saint Laurent Rive Gauche. 

Veremos si Galliano tiene esa suerte, y veremos qué se discute en esa vista, ya que Galliano no sólo fue despedido de Dior, sino también de su propia firma. Mientras tanto, los fans del diseñador siguen echándolo en falta y los rumores sobre una posible vuelta no cesan. El pasado mes de mayo Stefano Tonchi, editor jefe de W magazine, especulaba (y deseaba) sobre la posibilidad de que el elegido para relanzar Schiaparelli fuera John Galliano. Ponto saldremos de dudas, según el calendario previsto por Diego della Valle, este mes de septiembre se anunciará el nombre del elegido como director creativo de la firma y en marzo se presentará la primera colección. 

En septiembre también conoceremos las colecciones femeninas para la próxima primavera (todas las fechas de los desfiles aquí). A mí me intrigan especialmente: la primera colección de prêt-à-porter de Simons para Dior (28 de septiembre, viernes, a las 14:30), la primera de Slimane para Saint Laurent Paris (1 de octubre, lunes, a las 20:00), la primera -después del parón obligado-, de Jil Sander para Jil Sander (¿alguien sabe dónde y cuándo?), y la primera de Josep Font para del Pozo (mañana, día 30). En fin, que va a ser un mes interesante si te gusta la moda. 

Barbara y Lucia Croce

Y mientras esperamos para saber más sobre el futuro de Galliano, de Schiaparelli, de Dior, de Saint Laurent Paris, de Jil Sander y de del Pozo; una de las firmas que ha marcado la Historia de la moda se ha quedado sin directoras creativas. Fashionista confirmaba el martes que Barbara y Lucia Croce han sido despedidas de Vionnet (aunque en la Web oficial sigan saliendo como directoras creativas). Contratadas hace menos de un año por los anteriores propietarios de la firma (Matteo Marzotto y Gianni Castiglioni -marido de Consuelo-), se han visto en la calle tras no llegar a un acuerdo con Goga Ashkenazi, director ejecutivo de Go to Enterprise Sarl, el grupo de inversión que compró parte de la firma (Marzotto y Castiglioni todavía son copropietarios) hace tres meses. Marzotto seguirá siendo el presidente de la firma y las próximas colecciones parece que se diseñarán por el equipo de la casa.

Sally Singer
¿Sabéis la moda de las uñas horteras tan en auge este verano, sobre todo durante los Juegos Ollímpicos? Sally Singer ya se las pintaba así en noviembre de 2010.  Foto vía Into the Gloss.

Otro despido (o abandono, no está claro**) que se ha anunciado esta semana sin explicar los motivos y sin nombrar un sustituto para el puesto, es el de Sally Singer como editora jefe de T Magazine -el suplemento dedicado a la moda del New York Times-. De este despido quizá lo que más sorprende es el momento elegido, aunque Singer seguirá en la revista hasta final de mes, anunciarlo pocos días antes de que comience la semana de la moda de Nueva York es sorprendente. Sobre todo porque parece que los motivos del despido se veían venir desde hace tiempo. 

Sally Singer era editora en Vogue hasta hace dos años cuando fue contratada por el NYT para sustituir a Stefano Tonchi (que fue contratado por W) en T y conseguir aumentar la publicidad y, por tanto, los beneficios de la revista. Los negocios son los negocios, y según publicó WWD en mayo la publicidad no sólo no aumentó sino que disminuyó en 2012. Más nombramientos de los que estar pendientes.

**ACTUALIZACIÓN. Ya está claro: según ha publicado hoy WWD, es Singer quien ha abandonado la publicación para sorpresa del equipo de la revista, aunque no de la directiva del Times. Es más, ya se estaban buscando sustitutos. Los tres periodistas sobre los que, de momento se rumorea, son: Deborah Needleman, jefa de redacción de WSJ (la competencia de T); Michael Hainey; jefe de redacción adjunto de GQ; y Stuart Emmrich, redactor de la sección de moda del NYT. Es curioso la relevancia que tienen los periodistas de moda en Estados Unidos y la escasa importancia y el bajo perfil que tienen aquí. 

Y termino con otra periodista de moda. La directora de una revista que todavía no conocemos cuyos movimientos, palabras, apariciones y proyectos tienen una trascendencia mediática digna de una estrella o simplemente, aunque no es poco, de una famosa.

Carine Roitfeld, fotografiada por Mario Sorrenti, para MAC. 

Quién ha decidido abusar de esta manera del Photoshop habiendo colgado en You Tube el vídeo de abajo (imposible el engaño), se me escapa.

Esta semana se ha presentado la colección de maquillaje que Carine Roitfeld ha diseñado para MAC centrada sobre todo en productos de maquillaje para los ojos. Un truco de Carine: dormir sin desmaquillarse los ojos; que tus ojos pueden estar muy sexy cuando despiertas todavía con el rimel y los ojos cansados. Yo no lo haría si tuviera más de treinta, pero si ella lo dice...podéis probar a ver qué tal. 

Y para los que esta dosis de la Roitfeld os haya sabido a poco, os dejo el link a la Web de su próxima revista: CR Fashion Book, que se lanzará este mes de septiembre, y de la que la francesa ya ha avanzado un poquito. Lo dicho, para los que nos gusta la moda este mes de septiembre va a ser muy interesante. 

Al día. Cambios en Pirelli, Lanvin, YSL y Dior.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.” 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1954-1957

A veces se cambia todo para que nada cambie, otras veces el cambio buscado es real. El próximo calendario Pirelli va a cambiar. El próximo calendario Pirelli ya no desnudará mes a mes a las modelos más espectaculares del mundo. El próximo calendario Pirelli, el del año 2013, convertirá en mujer del mes a modelos como Adriana Lima e Isabeli Fontana, pero también a mujeres trabajadoras implicadas en proyectos humanitarios y ONGs. En el próximo calendario no habrá ni desnudos ni bikinis. El fotógrafo del próximo calendario Pirelli será Steve McCurry. El próximo calendario Pirelli será muy diferente. (Fuente Vogue Italia).

Parte de la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin, fotografiada por Steven Meisel, y protagonizada por modelos no profesionales con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años. Fotos vía Huff Post Style.

Alber Elbaz también ha buscado un cambio en los modelos que protagonizan la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin. El cambio consiste también en recurrir a personas reales (en el mundo de la moda dícese, incorrectamente, de aquéllas personas que no comparten edad o talla, a veces ambas, con los top models). Como podéis ver en las fotos, nada cambiará en la próxima campaña publicitaria de Lanvin. Y menos a mejor. (Fuente WWD).

No siempre cambiar algo depende sólo de nuestra voluntad. En algunas ocasiones la voluntad de los otros condiciona o intenta condicionar nuestras ganas de cambio. Hedi Slimane y Raf Simons saben de lo que hablo.

Como si los cambios anunciados en la rebautizada como Saint Laurent Paris no hubieran sido suficiente motivo de entretenimiento, enfado, sorpresa o suspense, según el humor y los gustos, para los amantes de la moda, Hedi Slimane se ha descolgado ahora con la posibilidad (muy vaga y sin concretar) de que en la casa de modas antes conocida como Yves Saint Laurent pudieran retomar la presentación de colecciones de Alta Costura. Eso sí, deja claro que la prioridad ahora es la línea de prêt-à-porter de lujo. También aclara el diseño del nuevo logo. De esta entrevista concedida por el diseñador a Vogue París, para su próximo número que saldará a la venta este viernes, se ha hecho eco WWD en un artículo free (vaya tela), en el que se incluye la jugosa frase (“Haute couture is a legitimate subject for Yves Saint Laurent and could resume one day”), que ha devuelto a Slimane a la red como uno de los temazos del día. (Fuente WWD.)

Marion Cotillard con un vestido de Dior diseñado de propio para ella por Raf Simons y sandalias Lady Max de Christian Louboutin, en el estreno en Nueva York de la última película de Batman, "The Dark Knight rises". Foto vía Vogue París.

Y mientras Slimane -de quien se dice estaría en NY para fotografiar la primera campaña de SLP-, habla y habla de lo que hará, no hará o puede que haga, hemos podido ver el primer vestido Dior de la era Simons en una alfombra roja, negra para la ocasión. La elegida para semejante honor ha sido Marion Cotillard y el resultado es tan cursi como cuando Galliano se ponía a diseñar de propio para otras chicas Dior que necesitaban algo especial con lo que posar ante las cámaras de medio mundo en la alfombra roja. Especial especial el evento, cursi cursi el vestido. Se está empezando a convertir en una tradición en la casa. Para que luego digan los fans de Galliano para Dior. Y no voy a negar que entre lo mona que es y que el conjunto, con las sandalias y el peinado, le hace parecer la trapecista de una peli antigua ambientada en un circo, tiene su encanto; pero el vestido me ha decepcionado. (Fuente Vogue París). 

La importancia de llamarse Yves Saint Laurent

No acabo de entender muy bien el revuelo que se ha organizado en Twitter y en la blogosfera a raíz de la decisión de la firma de moda Yves Saint Laurent de cambiar su nombre comercial por Saint Laurent Paris. 

Esta decisión -idea, parece ser, del nuevo director creativo de la casa-, se hará efectiva a partir de la próxima primavera, en 2013, cuando se presente la primera colección de Hedi Slimane para, entonces ya, Saint Laurent Paris. Aunque en la cuenta oficial de Twitter de, todavía, Yves Saint Laurent (@YSL) ya se hacen guiños al cambio.

WWD publicó el pasado viernes un artículo aclarando éste y los otros cambios que Slimane ha traído a la icónica casa francesa. Ahora ya sabemos que Saint Laurent Paris será el nombre utilizado para la firma comercial, mientras que el nombre de Yves Saint Laurent seguirá en uso para cuestiones y actividades de la casa más institucionales y que el logo (en origen pensado sólo para la firma de Alta   Costura, Yves Saint Laurent Couture), no se tocará. 

Original del monograma que diseñó Cassandre (creador también del logo de Dior: CD) en 1961 para la casa de Alta Costura de Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent Couture, tal y como estaba en el piso de París en el que vivía el diseñador. No formó parte de ninguno de los lotes de la famosa subasta.  Foto de Pascal Chevallier, vía Vanity Fair.com

También sabemos que probablemente Slimane fotografiará él mismo las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris; y se dice que está trabajando en un nuevo concepto de tienda para la casa.

Y sabemos que Pierre Bergé está feliz con todos estos cambios. Feliz con la marcha de Pilati y recordando lo feliz que fue con la marcha de Ford. Feliz con que sea Hedi Slimane el director creativo de la firma que en parte fue la suya. Feliz con que Slimane diseñe las colecciones para Saint Laurent Paris desde Los Ángeles en vez desde París. Sobre esto último afirma Bergé que si un diseñador ha de captar (ahora) y sintonizar con su época y con la calle, mejor que se fije en la Avenida Melrose (Los Ángeles) que en la Avenida Montaigne (París).Que los estadounidenses sintonizan mejor con los estilos de vida actuales, mientras que los franceses siguen subyugados a un sistema (del mundo de la moda) demodé basado en la Alta Costura y el mito del chic parisino. Y que si Slimane vive en Los Ángeles, debería poder diseñar en la ciudad que ama. 


En realidad, es curioso la cantidad de cosas que sabemos tras el último artículo de WWD sobre este asunto y lo poco que sabemos, en realidad, de Saint Laurent Paris y lo que Hedi Slimane tiene en mente para ella. La primera cita para saber un poquito más está prevista para el próximo jueves 28 de junio. Una pena que otra de las sorpresas del nuevo director creativo sea que su primera colección -una "precolección" para hombre y mujer- se presente en exclusiva ante algunos clientes (muy Tom Ford todo esto, ¿no?).


¿Podrán nuestros nervios soportar tanto cambio en la mítica maison y tan poca información sobre esos cambios? Podrán. Incluso lo deseamos. Disfrutamos con la expectación, los nervios, los deseos de que acierte, de que se equivoque, de que triunfe, de que nos deje fríos, de que haya dos críticas contrarias en el New York Times, una a favor y otra en contra, de que sea un fracaso comercial, de que hay listas de espera para los bolsos y zapatos...No tendríamos tantas ganas de que llegue el día 28 si supiéramos quiénes son esas modelos con las que ha firmado contratos de exclusividad para ese desfile al que no estamos invitados...Reconozcámoslo. 


Tiene razón Bergé. Tiene razón en apoyar tan vehementemente a quien él quiera. Y en no apoyar a quien no le guste. Tiene razón cuando dice que el diseñador debe diseñar donde quiera, si para Pinault no hay problema, ¿por qué tendría que ser un problema para los demás? Tiene razón en tomárselo como algo personal. Tal y como se lo han tomado muchos de los que han cuestionado los cambios decididos por Hedi Slimane con el apoyo, no lo olvidemos, del Grupo PPR propietario de Yves Saint Laurent, Saint Laurent Paris e YSL.


Igual es eso es lo que ha pasado, que nos lo hemos tomado como algo personal, que nos molesta que cambien el mito, el icono, la marca. Igual por eso ha gustado tan poco en la red el cambio de nombre comercial. Nos parece una osadía que alguien que todavía no ha demostrado si merece ser considerado un director creativo digno de la casa, el heredero de Yves Saint Laurent, se atreva a cambiar Yves Saint Laurent.

Razones objetivas para el cambio puede haber varias. Estoy de acuerdo con Eugenia de la Torriente en que probablemente se trate de reivindicar al Saint Laurent de 1966, cuando Yves Saint Laurent y Pierre Bergé tras triunfar en la Alta Costura, con Yves Saint Laurent Couture, se lanzaron al prêt-à-porter y crearon Saint Laurent Rive Gauche.

Si es así, lo que se estaría planteando podría ser no tanto cambiar Yves Saint Laurent, como hacer borrón y cuenta nueva con los que siguieron a Yves Saint Laurent en su puesto: Alber Elbaz, Tom Ford y Stefano Pilati. Y en la evolución inevitable de la firma, tomar el relevo directamente del diseñador que dio nombre a la firma. Bueno, apellido. Pero sin equipararse a él. Yves Saint Laurent ya no hace Alta Costura y Saint Laurent Rive Gauche es la obra y mérito del maestro. 

Al final, ¿cuánto importa que la casa de modas francesa se llame Saint Laurent, Saint Laurent Paris o Yves Saint Laurent? Mucho, si aquellos a los que nos importa somos blogueros, twitteros, periodistas  y fans del diseñador y/o la firma dispuestos a crear un debate en la red sobre una decisión ya tomada, y acrecentar así la expectación ante la primera colección de Slimane. Y con la expectación, los nervios,  las ganas de saber, las críticas, la indignación, y la publicidad.

Anuncio del perfume Paris de Yves Saint Laurent, en el que la Torre Eiffel es, como en otros muchos anuncios de marcas francesas, protagonista y símbolo de la ciudad de París, capital oficial de lujo y del amor. El vestido que lleva la modelo (un vestido de tubo de terciopelo negro con un gran lazo de satén rosa) fue diseñado por Yves Saint Laurent ex profeso para el anuncio, que se rodó en 1983. 

El nombre de Saint Laurent con o sin Yves, con o sin París, no deja lugar a la duda para alguien que sepa de moda. Quien sabe quién y qué es Saint Laurent, sabe quién era Yves. Y sabe que, aunque no siempre diseñaba ni vivía en París, su casa de modas tenía su sede y talleres en la Ciudad de la Luz, entonces única capital de la moda, ahora ya no. Y de entre quienes no sabían esto ya, igual alguno lo haya aprendido.

Toma de contacto con el 2012

Ya estamos en medio de la cuesta de enero, en medio de las rebajas, habiendo incumplido uno o más de los propósitos soñados para este año, valorando lo que se ha llevado en 2011 al tiempo que conocemos los pronósticos de tendencias para el 2012 que, como los del tiempo, a veces aciertan y a veces no, y a mitad de las pre-colecciones del próximo otoño. Y sólo es 11 de enero. 

En mi vago (Del lat. vagus) repaso del año 2011 evito la intertextualidad y directamente enlazo a las musas que me inspiran. En cuanto a mis pronósticos para el 2012, voy también a lo seguro y os recuerdo éste va a ser el año en el que: 

- Seguiremos modernizando clásicos. Algo que nos mola a los clásicos, y mola todavía más a las modernas generaciones que creen que conjuntar zapatos y bolso es un norma prohibida en moda que debe recuperarse. 

- Conoceremos definitivamente al elegido para dirigir artísticamente la maison Christian Dior. El último rumor apuntaba a Raf Simmons, actualmente director creativo de Jil Sander. Ojalá fuera un titular y no un rumor.

- Aerin Lauder -sólo Aerin a partir de ahora- intentará ser la nueva Tory Burch. Es casi seguro que lo conseguirá, quizás con los años acabe siendo la nueva Carolina Herrera.

- Y en esta crisis que no parece tener fin, seguiremos de cerca a las famosas en sus paseillos sobre la alfombra roja. Una alfombra roja muy prometedora en este primer trimestre para los que somos fan del classic with a twist, de la elegancia, la falta de pretensiones a ser la más sexy y la más glamourosa, de los vestidos femeninos pero no cursis,  del sexy no forzado, de la naturalidad al posar en la alfombra roja, de las actrices con talento que disfrutan con la moda y no se dejan disfrazar por sus estilistas. Os dejo con cinco de las que para mí son ejemplo de ese estilo classic with a twist.

De izquierda a derecha: Emma Stone de Jason Wu; Elle Fanning de Rodarte; Kirsten Dunst de Dior; Diane Kruger de Prada; y Michelle Williams de Chanel.

Las cinco estuvieron esta semana en la gala de entrega de los Critic´s Choice Awards. Puede que ninguna de ellas optara por su mejor estilismo si hacemos un repaso a todas sus apariciones sobre la alfombra roja, pero las cinco fueron fieles a su estilo, fuera y en la alfombra roja, y las cinco estaban radiantes.

Si buscáis inspiración para una fiesta: atención a los recogidos informales, las barras de labios rosa chicle, las faldas con algo de cola y vuelo, las cinturas marcadas con o sin cinturón y la ausencia de joyas espectaculares.

Para terminar esta entrada de nueva toma de contacto con el blog, os dejo con Fred Astaire y Ginger Rogers: música, baile, cine, parejas con química y estilazo en la pantalla, ropa masculina en el armario femenino, y algo de optimismo para estos días grises en todo.

Fred Astaire y Ginger Rogers, en la película "Sombrero de copa", cantando y bailando "Isn´t this a lovely day". Vía You Tube.








Fotos de Tyler Boye vía WWD
Haced click en la foto para verla más grande, merece la pena.