Al día. Galliano, Dior, Schiaparelli, Vionnet, Singer y Roitfeld.

Noticias del día de ayer, del de antes de ayer y del de antes de antes de ayer, y de hace meses. Nada de últimas horas.

Empiezo con John Galliano. Recapitulando: el mes de marzo del año pasado, poco antes de la semana de la moda de París, supimos que el diseñador dejaba Dior y que había sido acusado por injurias raciales. Tras una temporada en una clínica de rehabilitación, llegó el juicio en septiembre y una condena por insultos racistas consistente en una multa de 6000 euros sin obligación de cumplimiento, un euro simbólico para las víctimas y las costas procesales. En julio de este año el Telegraph publicó unas fotos en las que se veía a John Galliano con Anna Wintour en el hotel Ritz de París (detalle morboso: cuatro días después de la presentación de la primera colección de Raf Simons para Dior). El pasado día 20 de agosto el Presidente de la República Francesa firmó un decreto por el que se retiraba al diseñador gibraltareño la Legión de Honor -la más alta condecoración del estado francés-, que en enero de 2009 le había sido otorgada. 

Ayer en los blogs de medio mundo y en Twitter corrió la noticia publicada por el Telegraph: John Galliano habría demandado a Christian Dior, S.A. por 15 millones de euros ante el Conseil des Prud´hommes (juzgados de lo social en Francia) y la primera vista sería el 4 de febrero de 2013. Todavía no se sabe el motivo de la demanda interpuesta por el diseñador, pero como nos han recordado en Twitter Holly Golightly y Di, Yves Saint Laurent llevó a la casa Dior a los tribunales por su despido y con la indemnización obtenida fundó, junto a Pierre Bergé, Saint Laurent Rive Gauche. 

Veremos si Galliano tiene esa suerte, y veremos qué se discute en esa vista, ya que Galliano no sólo fue despedido de Dior, sino también de su propia firma. Mientras tanto, los fans del diseñador siguen echándolo en falta y los rumores sobre una posible vuelta no cesan. El pasado mes de mayo Stefano Tonchi, editor jefe de W magazine, especulaba (y deseaba) sobre la posibilidad de que el elegido para relanzar Schiaparelli fuera John Galliano. Ponto saldremos de dudas, según el calendario previsto por Diego della Valle, este mes de septiembre se anunciará el nombre del elegido como director creativo de la firma y en marzo se presentará la primera colección. 

En septiembre también conoceremos las colecciones femeninas para la próxima primavera (todas las fechas de los desfiles aquí). A mí me intrigan especialmente: la primera colección de prêt-à-porter de Simons para Dior (28 de septiembre, viernes, a las 14:30), la primera de Slimane para Saint Laurent Paris (1 de octubre, lunes, a las 20:00), la primera -después del parón obligado-, de Jil Sander para Jil Sander (¿alguien sabe dónde y cuándo?), y la primera de Josep Font para del Pozo (mañana, día 30). En fin, que va a ser un mes interesante si te gusta la moda. 

Barbara y Lucia Croce

Y mientras esperamos para saber más sobre el futuro de Galliano, de Schiaparelli, de Dior, de Saint Laurent Paris, de Jil Sander y de del Pozo; una de las firmas que ha marcado la Historia de la moda se ha quedado sin directoras creativas. Fashionista confirmaba el martes que Barbara y Lucia Croce han sido despedidas de Vionnet (aunque en la Web oficial sigan saliendo como directoras creativas). Contratadas hace menos de un año por los anteriores propietarios de la firma (Matteo Marzotto y Gianni Castiglioni -marido de Consuelo-), se han visto en la calle tras no llegar a un acuerdo con Goga Ashkenazi, director ejecutivo de Go to Enterprise Sarl, el grupo de inversión que compró parte de la firma (Marzotto y Castiglioni todavía son copropietarios) hace tres meses. Marzotto seguirá siendo el presidente de la firma y las próximas colecciones parece que se diseñarán por el equipo de la casa.

Sally Singer
¿Sabéis la moda de las uñas horteras tan en auge este verano, sobre todo durante los Juegos Ollímpicos? Sally Singer ya se las pintaba así en noviembre de 2010.  Foto vía Into the Gloss.

Otro despido (o abandono, no está claro**) que se ha anunciado esta semana sin explicar los motivos y sin nombrar un sustituto para el puesto, es el de Sally Singer como editora jefe de T Magazine -el suplemento dedicado a la moda del New York Times-. De este despido quizá lo que más sorprende es el momento elegido, aunque Singer seguirá en la revista hasta final de mes, anunciarlo pocos días antes de que comience la semana de la moda de Nueva York es sorprendente. Sobre todo porque parece que los motivos del despido se veían venir desde hace tiempo. 

Sally Singer era editora en Vogue hasta hace dos años cuando fue contratada por el NYT para sustituir a Stefano Tonchi (que fue contratado por W) en T y conseguir aumentar la publicidad y, por tanto, los beneficios de la revista. Los negocios son los negocios, y según publicó WWD en mayo la publicidad no sólo no aumentó sino que disminuyó en 2012. Más nombramientos de los que estar pendientes.

**ACTUALIZACIÓN. Ya está claro: según ha publicado hoy WWD, es Singer quien ha abandonado la publicación para sorpresa del equipo de la revista, aunque no de la directiva del Times. Es más, ya se estaban buscando sustitutos. Los tres periodistas sobre los que, de momento se rumorea, son: Deborah Needleman, jefa de redacción de WSJ (la competencia de T); Michael Hainey; jefe de redacción adjunto de GQ; y Stuart Emmrich, redactor de la sección de moda del NYT. Es curioso la relevancia que tienen los periodistas de moda en Estados Unidos y la escasa importancia y el bajo perfil que tienen aquí. 

Y termino con otra periodista de moda. La directora de una revista que todavía no conocemos cuyos movimientos, palabras, apariciones y proyectos tienen una trascendencia mediática digna de una estrella o simplemente, aunque no es poco, de una famosa.

Carine Roitfeld, fotografiada por Mario Sorrenti, para MAC. 

Quién ha decidido abusar de esta manera del Photoshop habiendo colgado en You Tube el vídeo de abajo (imposible el engaño), se me escapa.

Esta semana se ha presentado la colección de maquillaje que Carine Roitfeld ha diseñado para MAC centrada sobre todo en productos de maquillaje para los ojos. Un truco de Carine: dormir sin desmaquillarse los ojos; que tus ojos pueden estar muy sexy cuando despiertas todavía con el rimel y los ojos cansados. Yo no lo haría si tuviera más de treinta, pero si ella lo dice...podéis probar a ver qué tal. 

Y para los que esta dosis de la Roitfeld os haya sabido a poco, os dejo el link a la Web de su próxima revista: CR Fashion Book, que se lanzará este mes de septiembre, y de la que la francesa ya ha avanzado un poquito. Lo dicho, para los que nos gusta la moda este mes de septiembre va a ser muy interesante. 

Al día. Cambios en Pirelli, Lanvin, YSL y Dior.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.” 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1954-1957

A veces se cambia todo para que nada cambie, otras veces el cambio buscado es real. El próximo calendario Pirelli va a cambiar. El próximo calendario Pirelli ya no desnudará mes a mes a las modelos más espectaculares del mundo. El próximo calendario Pirelli, el del año 2013, convertirá en mujer del mes a modelos como Adriana Lima e Isabeli Fontana, pero también a mujeres trabajadoras implicadas en proyectos humanitarios y ONGs. En el próximo calendario no habrá ni desnudos ni bikinis. El fotógrafo del próximo calendario Pirelli será Steve McCurry. El próximo calendario Pirelli será muy diferente. (Fuente Vogue Italia).

Parte de la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin, fotografiada por Steven Meisel, y protagonizada por modelos no profesionales con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años. Fotos vía Huff Post Style.

Alber Elbaz también ha buscado un cambio en los modelos que protagonizan la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin. El cambio consiste también en recurrir a personas reales (en el mundo de la moda dícese, incorrectamente, de aquéllas personas que no comparten edad o talla, a veces ambas, con los top models). Como podéis ver en las fotos, nada cambiará en la próxima campaña publicitaria de Lanvin. Y menos a mejor. (Fuente WWD).

No siempre cambiar algo depende sólo de nuestra voluntad. En algunas ocasiones la voluntad de los otros condiciona o intenta condicionar nuestras ganas de cambio. Hedi Slimane y Raf Simons saben de lo que hablo.

Como si los cambios anunciados en la rebautizada como Saint Laurent Paris no hubieran sido suficiente motivo de entretenimiento, enfado, sorpresa o suspense, según el humor y los gustos, para los amantes de la moda, Hedi Slimane se ha descolgado ahora con la posibilidad (muy vaga y sin concretar) de que en la casa de modas antes conocida como Yves Saint Laurent pudieran retomar la presentación de colecciones de Alta Costura. Eso sí, deja claro que la prioridad ahora es la línea de prêt-à-porter de lujo. También aclara el diseño del nuevo logo. De esta entrevista concedida por el diseñador a Vogue París, para su próximo número que saldará a la venta este viernes, se ha hecho eco WWD en un artículo free (vaya tela), en el que se incluye la jugosa frase (“Haute couture is a legitimate subject for Yves Saint Laurent and could resume one day”), que ha devuelto a Slimane a la red como uno de los temazos del día. (Fuente WWD.)

Marion Cotillard con un vestido de Dior diseñado de propio para ella por Raf Simons y sandalias Lady Max de Christian Louboutin, en el estreno en Nueva York de la última película de Batman, "The Dark Knight rises". Foto vía Vogue París.

Y mientras Slimane -de quien se dice estaría en NY para fotografiar la primera campaña de SLP-, habla y habla de lo que hará, no hará o puede que haga, hemos podido ver el primer vestido Dior de la era Simons en una alfombra roja, negra para la ocasión. La elegida para semejante honor ha sido Marion Cotillard y el resultado es tan cursi como cuando Galliano se ponía a diseñar de propio para otras chicas Dior que necesitaban algo especial con lo que posar ante las cámaras de medio mundo en la alfombra roja. Especial especial el evento, cursi cursi el vestido. Se está empezando a convertir en una tradición en la casa. Para que luego digan los fans de Galliano para Dior. Y no voy a negar que entre lo mona que es y que el conjunto, con las sandalias y el peinado, le hace parecer la trapecista de una peli antigua ambientada en un circo, tiene su encanto; pero el vestido me ha decepcionado. (Fuente Vogue París). 

J´adore la mode

Temporada de estrenos: más musas, más estrellas de la gran pantalla -nunca tantas como ahora- anunciando perfumes, más directores de cine jugando a ser publicistas.


Anuncio del perfume J´adore, de la casa Dior, rodado en el Palacio de Versalles, protagonizado por Charlize Theron y dirigido por Jean Jacques Annaud. La canción es Heavy cross del grupo Gossip.

Dior ha estrenado hoy en la Red su último anuncio. Repite musa y recupera iconos en la nueva campaña de J´adore, con un resultado desconcertante y una versión de Dior todavía muy Galliano.

La verdad es que no esperaba ver en el anuncio ni Grace Kelly, ni a Marlene Dietrich, ni a Marily Monroe (que en el anuncio parece un poco tonta). Imagino que Charlize Theron es para Jean Jacques Annaud, además de ella misma, un poquito de las tres anteriores. Y que al perfumarnos con J´adore podremos aspirar a sentirnos un poquito como ellas cuatro. O un poquito cada una de ellas, que igual todas a la vez es demasiado.

Sea o no esa la intención, de los otros anuncios del perfume que ha protagonizado la sudafricana mi favorito sigue siendo este otro.



A todo esto, los últimos rumores apuntaban a Marc Jacobs como futuro director creativo de la casa Dior. Quién sabe, todo es posible. Aunque yo siempre he visto el futuro de Marc Jacobs más en Chanel. Y mientras desde la casa francesa siguen echando balones fuera cada vez que les preguntan, Cathy Horyn apuesta por: Raf Simons, Sébastien Peigné y Christopher Kane como diorables. ¿Cuáles son vuestros candidatos? Yo sigo sin tener claro por qué tardan tanto en encontrar un sustituto, ni sé muy bien qué pueden tener en mente Arnault y Toledano.



Vídeos vía You Tube

Discothèque Lanvin y nuevas musas

La campaña publicitaria de la colección de Lanvin para este otoño-invierno se ha hecho un hueco en la presa, tanto en la especializada como en la no especializada, lo que cuenta todavía más si hablamos de publicidad. Y nos ha recordado precisamente eso, que si hablamos de publicidad, no sólo las celebrities y el sexo venden.



Como ya habréis leído, "I know you want me" de Pitbull es la canción elegida para el último anuncio de la firma francesa. Los top models elegidos para seguir la sencilla coreografía: Raquel Zimmermann, Karen Elson, Lowell Tautchin y Milo Spijkers. Sólo Karen Elson sale airosa. Ella y Alber Elbaz que no baila mucho pero, sin duda, tiene un sentido del humor digno de admiración. No negaré que comprobar la falta de ritmo y los problemas de coordinación de Raquel Zimmermann ha sido como leer Lacuore, un triste (y envidioso) intento de buscar consuelo y autoestima en las "imperfecciones" de los demás.

En cualquier caso, las fotos para la publicidad impresa, firmadas por Steven Meisel, son geniales. Y en cuanto al vídeo, más divertido que polémico en mi opinión, cumple sobradamente con su objetivo: publicitar la marca y la colección. Y lo hace con cierta gracia, que no es poco.

De las demás campañas para la temporada otoño-invierno -ya a la venta, aunque todavía por llegar- mi favorita es la de Miu Miu, obra de Bruce Weber, y con Hailee Steinfeld* como artista invitada.

También me gusta mucho, aunque algo menos, la nueva campaña de Marc by Marc Jacobs. Las fotos, por supuesto, de Juergen Teller. La nueva musa, por obvio que parezca (hay amigos que comparten musas, y hermanas que inspiran a los mismos diseñadores), Elle Fanning*.

En fin, no sólo con famosos en los anuncios se vende bien un producto. Pero qué bien se vende cuando famoso, fotógrafo, firma y campaña están bien elegidos. Y qué difícil la falda de largura midi.



*Debéis saber que Hailee Steinfeld y Elle Fanning no sólo tienen mucho talento para el cine, también les sobra para la moda -esto, además de Miuccia y Marc, lo saben en Vanity Fair, en Vogue, y en Love-. Pertenecen a ese grupo de musas por las que algunos vamos al cine, compramos revistas y seguimos con avidez "la alfombra roja".




Campaña de Lanvin
Vídeo House+Holme vía You Tube
Fotos de Steven Meisel vía Lanvin (todas las fotos aquí)

Campaña de Miu Miu
Fotos Bruce Weber vía Miu Miu (todas las fotos aquí)

Campaña de Marc by Marc Jacobs
Fotos de Juergen Teller vía The Youth Quake (todas las fotos aquí)

Más fotos de Natalie Portman para Miss Dior Chérie. Spoiler

Hace justo un mes colgué la primera foto que circuló por Internet de la campaña de Miss Dior Chérie de la que es nueva imagen Natalie Portman.

Hoy en la página Web que muchas de sus fans le dedican (unas Webs geniales de las sacar fotos no sólo de las campañas y pelis de nuestras actrices favoritas, sino también de sus estilismos callejeros y sobre la alfombra roja) he descubierto que se ha publicado un libro dedicado a la campaña publicitaria de la que se encargan Sofia Coppola y Tim Walker. Ni idea de cómo conseguir ese libro, si es que se puede. El caso es que, como era de esperar, las imágenes de los anuncios para las revistas y ciudades, y de algunas escenas del anuncio para la tele se han filtrado. Una vez más, ¡me encanta vivir en el siglo XXI!

No sé cuánto más tardarán en estrenarlo, justo ahora con los Oscar a la vuelta de la esquina y siendo San Valentín mañana mismo hubiera sido genial hacerlo ahora. Sea cuando sea, seguro que no tardaremos mucho más en verlo en revistas, salas de cine y nuestros televisores. De momento, más aperitivo, y éste es jugoso. Y tan prometedor o más que el primero. Cada vez estoy más convencida de que, aunque hiperfemenino -incluso cursilón, ñoño para según qué gustos-, la nueva Miss (Natalie) Dior es la hermana mayor de la anterior. Tan cool e inspiradora, pero más adulta. Nada que ver ninguna de las dos con su prima.

Ya sabéis, haced click en las fotos para verlas más grandes.

Aviso, las que quieran esperar a ser sorprendidas por el fotógrafo y la directora que no sigan leyendo.

Bien, a falta de música, ya sabemos que viste un petit robe noir, que París es coprotagonista, que hay flores, y ¡¡spoiler!! chico y beso ;)




Todas las imágenes aquí, aquí y aquí.

Primera foto de Natalie Portman para Dior

Aquí la tenemos, la primera foto de una de las campañas más esperadas: la actriz Natalie Portman como imagen del perfume Miss Dior Chérie.

Natalie Portman, imagen de Miss Dior Chérie - Imagen vía hitchcock blonde

Acabo de descubrila, navegando de blog en blog buscando inspiración, he ido a parar a dress, design & decor, y no he podido evitar colgarla de inmediato.

¿Primeras impresiones? A mí me gusta. Quizás está muy seria, igual es intencionado y a partir de ahora Miss Dior Chérie no será tan adolescente como hasta ahora. Estamos hablando de Natalie Portman (1981), quien ya con 13 años parecía mayor de lo que era en la pantalla grande. Y si tomamos esta foto como un avance del anuncio del perfume, de nuevo dirigido por Sofia Coppola -y en el que también repetirá Tim Walker-, ¿le tocará ahora aparentar menos de 29-30? Probablemente. No mucho, resultaría ridículo pretender hacerla pasar por adolescente, pero sí es cierto que Miss Dior Chérie nunca tuvo en mente celebrar 30. Cosa distinta son los que realmente cumpla.

Sea como sea, el aperitivo me ha gustado. Veremos a ver qué pasa con los platos principales y el postre, ¿qué canción elegirá SC?


P.D. 1: Se va a volver a llevar el pelo largo, como peinado it. Largo, corte clásico y castaño. Este anuncio, Kate Middleton fiel a su larga melena...mmm...

P.D. 2: Este año John Galliano va a tener que dedicar algo de tiempo a los diseños premamá, Miss Dior y Lady Dior están las dos embarazadas (momento Hola). Lady Dior de Guillaume Canet, ex de una de las chicas Chanel (mega momento Hola. Es que no lo puedo evitar), la pareja más ideal de Francia para los europeos, y de Europa para los extracomunitarios, desde que BB y CM rompieran (ya paro, ya paro).

Venga va, una adivinanza tontilana y pija a más no poder para hacer tiempo hasta la próxima entrada: ¿Con qué debe contar una socialite de nuestra era si quiere convertirse en la abeja reina de la alta sociedad de Manhattan de su generación? Además de dinero por herencia y/o matrimonio, perro, tener una habitación "sólo para mi marido", y dejar fotografíar su casa, o casas, para las revistas de moda y/o decoración más prestigiosas como parte de la campaña que publicita el lanzamiento de uno de sus productos o negocio, claro ;)

Primera pista.

Segunda pista.

Tercera pista.

Cuarta pista.

Quinta pista.

Sexta pista: dos decoradores: uno vivo y uno muerto, un joyero, una mesa, una habitación y un ordenador. Vale, lo del decorador vivo está por confirmar ;)


El domingo la respuesta. ¡Feliz finde!

Natalie Portman nueva imagen de Dior

Hace unos días os comentaba que Gwyneth Paltrow ha dejado de ser la imagen de Pleasures de Estée Lauder. Pues seguimos con estrellas de Hollywood y su rentable relación con las casas de cosméticos. Justo esta semana en la que hemos conocido la nueva campaña de Lancôme protagonizada por Julia Roberts y fotografíada por Mario Testino, Dior ha hecho público vía newsletter su nuevo fichaje: Natalie Portman. La estadounidense se une así a Charlize Theron, Sharon Stone y Monica Belluci, todas ellas imagen de Parfums Christian Dior.

Parece que Dior quiere bajar la media de edad de las celebrities que tiene en nómina, y así la de sus clientes. ¿Qué anunciará? ¿Algún nuevo perfume? ¿Maquillaje? ¿La línea de primeras arrugas? Poco importa, seguro que va a será un acuerdo rentable para ambos. Mientras no lo estropeen abusando del Photoshop en los anuncios para prensa, los anuncios para Internet, cine o televisión no sean un bodrio, y John Galliano no la disfrace sobre la alfombra roja, como ha hecho a veces con Charlize Theron...

Foto: Natalie Portman el pasado miércoles en el aeropuerto de Los Ángeles. Vía Just Jared.

Al día

Un pequeño repaso de las "últimas" noticias y entradas de blogs de lectura casi obligada, como los que solía hacer cuando tenía más tiempo para actualizar Me gusta la moda ;)

Por fin ha llegado el verano (o el invierno, según donde viváis) y con él, por fin, el calor. Y este año, al menos en Zaragoza, no se trata sólo de una frase hecha. Una de las cosas que más se agradecen cuando llega el buen tiempo es poder olvidarse de los calcetines y medias.Otra es que no faltan en las revistas los mil consejos sobre cómo hacerse una pedicura perfecta en casa con tus manitas, ni en los blogs la búsqueda de la alpargata perfecta.

Izquierda: Alexa Chung -foto vía El armario de Lula (season 2)-, derecha: Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo -foto vía Fashion & Beauty-.

Hablando de alpargatas y del calor que no ha hecho hasta ahora, hoy leyendo "El armario de Lula (season 2)" he visto una foto de Alexa Chung con alpargatas y ¡medias tupidas! que me ha hecho pensar en otra que vi hace poco -en ¿Hola?, ¿Vogue?, creo que en Hola- de Pierre Casiraghi con traje y alpargatas. Y de las clásicas. ¿Cuánto tardarán los hijos de Nati Abascal en copiarle el "invento"? ¿Vosotros lo haríais? Lo cierto es que, aunque puede parecer una modernez , las alpargatas tradicionalmente se han llevado con medias y calcetines.

Sigo con la realeza y los trajes tradicionales llevados al sigo XXI. Genial el look de la infanta Elena en la boda de Victoria de Suecia, sobre todo el vestido, no sólo por el color, sino por la falda. Pocos pueden presumir en España de hacer alta costura de verdad, y cortar y coser una falda como ésta, y uno de ellos es Lorenzo Caprile.Genial también el post de Holly.

Izquierda: la Infanta Elena con Kyril de Bulgaria -foto vía Cool and Chic-, derecha: la Infanta Elena con la Reina Sofía - foto vía Hola-.

Sigo con elegantes vestidos y faldas voluminosas, y con un post típico de los meses de verano: las campañas publicitarias para el próximo otoño-invierno.



Marc Jacobs, director creativo de Louis Vuitton, no ha tenido en cuenta para la campaña a ninguno de los ángeles de Victoria´s Secret, ni a modelos habituales en las páginas Sport Illustrated, como hizo en el desfile de presentación de la próxima temporada (ver vídeo de arriba -vía Style.com-), pero sí ha seguido pensando en mujeres de distintas edades para la publicidad que pronto veremos en las revistas.

De izquierda a derecha: Karen Elson, Natalia Vodianova y Christy Turlington en una de las fotos de la campaña de Louis Vuitton para el próximo otoño-invierno. Foto vía Fashionologie.

Fashionologie ha colgado la campaña entera a la que pertenece la foto de arriba, y que ha fotografiado Steven Meisel. Lo curioso es que, aunque Christy Turlington (41), Natalia Vodianova (28) y Karen Elson (31) hayan nacido en diferentes décadas, en estos anuncios parecen tener la misma edad o llevarse apenas tres años, que son los que se llevan Elson y Vodianova entre ellas, pero no con Turlington. Vídeo del making off de la campaña aquí.

Sigo con el color rosa, una modelo (esta vez sí habitual de Sport Illustrated), campañas de publicidad y otro clásico del verano: los anuncios dedicados a perfumes (clásicos, nuevos o versiones de existentes) frescos y florales "ideales" para el verano. En el último número de Vogue España, ¡Gwyneth Paltrow ya no era la imagen de Pleasures! Hilary Rhoda ocupa su lugar, ¿lo hará también en los anuncios de las multiples versiones de White Linen?

Hilary Rhoda en la campaña de Pleasures. Foto vía The Fashion Spot.

El caso es que a pesar de que recientemente ha entrado sangre nueva en la firma estadounidense, y de que la francesa Constance Jablonski ya haya protagonizado en Vogue Paris una campaña de Estée Lauder, las modelos en nómina de la firma son ahora seis (entre las que no cuento a Aerin Lauder Zinterhofer, imagen de la línea Private Collection). Sin embargo, parece que Rhoda es la favorita de la familia. Se ha hecho con la campaña de Advance Night Repair, Beautiful y ahora Pleasures. Y sigue anunciando varios productos de maquillaje y tratamiento. ¿Demasiadas modelos? Casi parece ya L´Oreal.

Constance Jablonski en una campaña de Estée Lauder. Foto vía Foros Vogue.

¿Cuál será el plan en Estée Lauder? ¿Jubilar a Paltrow y a Hurley? ¿Dejar a Rhoda y a Jablonski para Occidente y a Liu Wen para oriente? ¿Ir quitándole protagonismo a Rhoda como ha hecho con Elizabeth Hurley y Carolyn Murphy? ¿Por qué le rescindieron el contrato a Liya Kebede? ¿Y a Anja Rubik? A mí me parece mucho más guapa que CJ.

Y para terminar, después de tanta publicidad, calzado y vestimenta tradicional, realeza, modelos y color rosa, os dejo el link a un post también muy veraniego, pero algo más nostálgico. Ah, l´amour...

Buen finde. Y ya sabéis, haced click en las fotos para verlas más grandes.

"Lady Blue", la última peli de David Lynch, el último anuncio de Dior, y una tendencia

El sábado se estrenó en Internet el último trabajo de Lynch o, lo que es lo mismo, el último anuncio del bolso Lady Dior , con Marion Cotillard como coprotagonista junto al bolso.

Supongo que cuando la historia que tienes que contar se reduce a "compre usted este bolso tan bonito", las musas se hacen de rogar.


Carey Mulligan, llegando a Cannes, con vestido de Prada.

De todas formas, estamos en los días perfectos para hablar de la vieja, y provechosa, relación entre cine y moda. Justo ahora que se está celebrando el Festival de Cannes que, por suerte o por desgracia, a veces parece crear más espectación por la moda y el lujo que por el cine.

Carey Mulligan, en la rueda de prensa de la película "Wall Street II" celebrada en el Festival de Cannes, con un traje de Roland Mouret.

En fin, quizá la alfombra roja de la ceremonia de los Oscar sea la más famosa del mundo, pero sólo en el Festival de Cannes se pueden ver a tantas estrellas vestidas con lo último y lo más glamuroso -y para todos los gustos-, posando ante las cámaras de la mañana a la noche.

Carey Mulligan, en el estreno de "Wall Street II" en el Festival de Cannes, con un vestido de Azzaro.

Obviamente, la relación entre moda y cine no se agota en las alfombras rojas, verdes y azules que pisan los artistas por todo el mundo, ni en las fiestas que se celebran cada semana. Muchas veces el cine y la televión inspiran a los diseñadores y estilistas, otras tantas el cine y la televisión, sin pretenderlo, acaban creando tendencia - y vocabulario - entre los consumidores sin pagar el peaje de una colección determinada.



En otras ocasiones, la relación es más buscada que casual. Así sucede con los documentales sobre la vida y milagros de diversos diseñadores y revistas estrenados recientemente en festivales de cine, con todos los anuncios que la grandes firmas encargan a grandes directores, y con el vestuario de películas firmado por los creadores de moda del momento que acaba por convertirse en un logro más de la peli, incluso con un único vestido. También hay ocasiones en las que el vestuario es lo único salvable de la cinta.



Sin embargo, igual que el cine es en ocasiones un medio a través del cual denunciar o abrir un debate sobre determinadas cuestiones sociales, religiosas, políticas o económicas, también puede ser (de una forma más frívola) un buen termómetro para las tendencias del momento y las que están por venir.



Superado, en parte, el efecto de la película "Marie Antoinette", de Sofia Coppola, puede decirse que la serie "Mad men" ha sido la influencia que más se ha hecho notar en desfiles, decoración, revistas y estilismos para la alfombra roja y la publicidad. Nostalgia por la década de los sesenta. Y parece que nostalgia también por esa costumbre perdida de vestir con decoro, "buen gusto", formalmente elegante y muy pendientes del qué dirán. Nostalgia por vestir impecable todo el día y para cualquier ocasión.



Un estilo que comparten varias películas estrenadas recientemente, o pendientes de estrenar. Un estilo que solemos asociar a la mal llamada "alta sociedad", aunque entre los miembros de tan selecto grupo también hay clases. Clásicas, conjuntando (que no combinando) colores y texturas, siempre impecables, vestidas con los mejores cortes y tejidos, y con cierta ostentación (de buen gusto, de dinero, de falsa modestia...). De momento el abrigo camel (prenda imprescindible de este estilo) ha vuelto con fuerza este otoño-invierno, y Phoeble Philo se ha encargado que de que el nuevo it bag sea el ideal para conseguir el look. ¿Alguien se apunta? Por supuesto, hablo de vestir de forma impecable, no de comportarse.


Haced click en las fotos para verlas más grandes.
Fotos: Just Jared
Vídeos: You Tube

Parisienne de Yves Saint Laurent

Fue Pierre Bergé el que dijo "Si Coco Chanel dió la libertad a las mujeres, Yves Saint Laurent les dió el poder". El caso es que siempre tengo que comprobar esta cita, porque nunca recuerdo a cuál de los dos diseñadores corresponde cada logro. A fin de cuentas, la libertad es poder. O, al menos, una forma de poder.



La última vez que recurrí a Internet para comprobar cuál de los dos dió qué, fue tras ver en la tele el anuncio del nuevo perfume femenino de YSL, Parisienne. París, Kate Moss, una noche de pasión, rosas, una mujer aparentemente decidida a vivir su vida como le plazca, y Depeche Mode, ¡me encantó! Sobre todo porque han conseguido con el anuncio el mismo rollo que Elbaz en su última colección para Lanvin.

Por supuesto, como todo el publicidad, una cosa es el producto, y otra el mensaje con el que quieres identificar el producto a la hora de venderlo. Que un perfume, o un bolso, o un vestido, o cualquier producto encarne todas esas cosas es imposible. Pueden simbolizarlas, y aún así no siempre una cosa o un olor simboliza lo mismo para distintas personas.

Desde YSL me han mandado un frasco de Parisienne y he podido probarlo. El frasco es precioso, con una aire vintage, y al mismo tiempo moderno, gracias al tapón, a su forma estilizada, y al mítico logo de la casa. Perfecto para las que no sólo compran el perfume, sino también su envase. Sobre todo si son (somos) romanticonas.

Con el perfume -eau de parfum, perdón- me ha costado más. A favor: que, como buen perfume, dura de la mañana a la noche. Que la fragancia no es metálica, ni cargante, y que los distintos olores van dejandose notar conforme pasa el tiempo, de modo que al principio resulta muy floral, dejando salir al rato olores con más cuerpo, sin llegar nunca a saturar, ni a perder su perfume decididamente femenino. Otro punto más a su favor es que me preguntaron por ella tres veces el día que la llevé, tanto hombres como mujeres.

En contra: la violeta. Es algo personal, pero no puedo ni con la violeta, ni con la vainilla. Hay quien no soporta el jazmín en los perfumes, a mí me sucede con la violeta. Y la primera impresión de Parisienne es "muy violeta". Pero, como digo, es una cuestión de gustos. A una de mis mejores amigas le encanta. Aunque ella siempre ha sido más chic, libre y parisienne que yo. Igual en YSL han conseguido embotellar el espíritu de la mujer parisienne. Si es que existe.

Estilismo vintage. Tan vintage como la fabada

Hablando de campañas (y perfumes) que nos gustan, hoy me he empezado a poner al día con el correo del blog, y entre varios mails pidiendo consejo cuyo asunto era "Tengo una boda, ¿qué me pongo?", me he encontrado con uno con una recomendación y un link a este anuncio de la fabada Litoral. No tiene precio. ¡Gracias Mireia!



Lo que me ha recordado otro que me mandaron hace varios meses por mail, y que poco después vi en la tele en español. La amiga que me lo mandó me comentó que ella tendría problemas en elegir con qué "armario" quedarse. A mí, ahora mismo, con este calor, me pasa lo mismo.



¿A vosotros, chicos? Igual tampoco encajáis con la generalización del anuncio, y hay alguno por ahí que prefiere la ropa a al cerveza. Más de uno, seguro.

Miss Dior Chérie L´Eau. "L´Eau" es la clave.

Tengo que reconocer un par de cosas:
- Una de las mejores cosas de tener un blog de moda son las muestras que te mandan para que pruebes productos cosméticos y, si quieres, hables de ellos.
- Siempre he pensado que los perfumes de Dior para hombre son los mejores, pero no les tenía pillado el punto a los femeninos.

Bien, pues gracias al blog y a Dior, he descubierto un nuevo perfume que añadir a mi lista de perfumes favoritos. Nunca he sido muy fiel a los perfumes. Más bien soy fiel a varios, y desde este verano en adelante Miss Dior Chérie L´Eau será uno de ellos. Ya sabéis, haced click en las fotos para verlas más grandes.

Ya había comentado la campaña en el blog, un par de veces. Desde que supe que sería Sofia Coppola quien la dirigiría, y pronostiqué que el rosa sería el color protagonista en los anuncios. Vale, no arriesgué mucho, las campañas de Miss Dior Chérie siempre han sido muy pink.


De todas formas, y a pesar de estar tan pendiente de la campaña, se me había pasado por alto tanto la Web-Diario que Dior le ha dedicado al perfume. Muy teenager, pero con ese estilo chic y cool al mismo tiempo, tan Dior, tan Coppola.



El otro detalle que se me escapó, aunque no parezca es el más importante, es que en la tele el anuncio es de Miss Dior Chérie, pero en las revistas, con la modelo vestida de fucsia y no de rosa palo, el anuncio es de Miss Dior Chérie L´Eau. Y será porque las segundas partes en las que intervienen los Coppola superan a las primeras, o no, pero igual que el vestido rosa palo no tiene nada que hacer al lado del fucsia del anuncio impreso, el punto dulzón que tiene el Miss Dior Chérie, y que no va mucho conmigo, es justo en lo que no cae el Miss Dior Chérie L´Eau.

Mucho más elegante en mi opinión, incluso menos teenager. Y eso que, a pesar de que es sólo "un agua", perfuma, resiste y tiene cuerpo sin dejar de ser fresca. No como otras versiones L´Eau de algunos perfumes que parecen la versión rebajada y efímera de la fragancia original.

Buscando información sobre el perfume, he leído en Dior las razones por las que me ha conquistado: naranja amarga, gardenia, y amizcles blancos, que igual os suena mejor si escribo "white musk". No podía fallar.

El caso es que el frasco está en las últimas, y aunque la semana pasada al comprar leche desmaquillante, la dependienta me dio una muestra del último perfume de la casa, Escale à Pondichéry, que también se ha convertido en uno de mis favoritos, creo que voy a seguir un tiempo más en mi etapa fucsia y girly, y seré fiel a Miss Dior Chérie L´Eau. Al menos, durante este mes de julio.

Estreno de "The Lady Noire Affaire" con Marion Cotillard

Oficialmente se estrena mañana el corto que la casa Dior ha encargado a Olivier Dahan, director de "La vida en rosa" (el biopic sobre Edith Piaf, por el que Cotillard consiguió el Oscar a la mejor actriz en 2008), para anunciar su mítico bolso Lady Dior. Como suelen hacer en Chanel, han optado por la fórmula director-y-su-musa**, aunque con un resultado regular.

Fashionologie lo ha colgado ya, y aquí lo tenéis:



"Lady Rouge", la continuación de "The Lady Noire Affaire" con la prota teñida de rubia, se rodará en Nueva York y se estrenará el próximo otoño.

A mí me ha parecido un tostón bastante previsible en el argumento. Aunque era menos ambicioso, y no pretendía tanto ser un corto, y menos aún una saga, me gustó mucho más el que Wong Kar-Wai hizo para el perfume Midnight Poison protagonizado por Eva Green. Además, Marion Cotillard está inexpresiva todo el rato, y me aburro antes de que llegue a la mitad. Eso sí, el malo lo hace bien, y las imágenes de París son preciosas.

Como consuelo para los que esperabais un guión y una actuación mejores, os dejo Lauren Bacall, con sólo 19 añitos, y Humphey Bogart en su primera película juntos, "Tener y no tener" (1944) de Howard Hawks.



Si os prometieran que comprando un bolso, una barra de labios o un perfume os pareceríais a alguna de ellas, ¿quién querríais ser?


**Anuncios de Chanel realizados por un director y una actriz fetiche para él:
- Baz Lurhman y Nicole Kidman ("Moulin Rouge" y "Australia") en Chanel Nº5.
- Joe Wright y Keira Knightley ("Orgullo y prejuicio" y "Expiación") para Coco Mademoiselle.
- Jean-Pierre Jeunet y Audrey Tautou ("El fabuloso destino de Amélie Poulain" y "Largo domingo de noviazgo") para Chanel Nº5.

Chanel nº 5: el anuncio de Audrey Tautou

Las dos versiones (ésta que subo, que es la larga, y la corta), el making off y la historia del mítico perfume las tenéis aquí.



En cuanto a la tan esperada nueva campaña, con nueva musa y nuevo director, ya os comenté que me parecía que iba a ser más Coco Chanel que la de Nicole Kidman y Baz Luhrman, y creo que lo es. Pero también tiene un poquito de Amélie, y un poquito de Marilyn.

A mí me ha encantado. Menos glamuroso -u ostentoso- que el de Nicole Kidman, o que el Kiera Knightley para Coco Mademoiselle, pero mucho más chic. Una forma de ver el lujo más relajada y fácil, sin perder la sensualidad, el romanticismo, la magia y la sofisticación que siempre han rodeado a Chanel nº 5 (rosa, ylang ylang, sándalo y mucho jazmín). Quizá dedicado a un público más joven, que no adolescente. ¿Qué os ha parecido a vosotros?

"¿Dónde hay que ponerse el perfume? Allí donde quieras que te besen". Coco Chanel.


La continuación de la alfombra roja de la Costume Institute Gala, mañana.

Mademoiselle Coco Chanel, Lady Dior y Mrs. Estée Lauder

Fashionologie anda promocionando el nuevo anuncio del perfume Chanel nº5 que ha cambiado de musa, y mañana, 5 de mayo, estrena su nuevo anuncio en Internet. De momento, nos tenemos que conformar con este aperitivo de lo que promete ser la vuelta al verdadero espíritu de Mademoiselle Coco, una mujer chic, independiente y que vivió su vida como quiso, gracias a Audrey Tautou y Jean-Pierre Jeunet.

Leyendo el El Fashionista me he enterado de que es vía twitter cómo se puede seguir la pista a Lady Dior, el emblemático bolso de la firma francesa, y su embajadora, la actriz francesa Marion Cotillard. También hay página web sólo para el bolso con pequeños adelantos de los que descubriremos el próximo 20 de mayo. Cuatro capitales del mundo -París, la primera-, un bolso, una actriz francesa, y Peter Peter Lindbergh, en una campaña que empezó el año pasado con un guiño la fotografía que Erwin Blumenfeld tomó a la top model Lisa Fonssagrives en la Torre Eiffel para un editorial de moda de la revista Vogue en 1939.



Y no será hasta julio cuando veamos la campaña que protagoniza Aerin Lauder del nuevo perfume que la firma de cosméticos que fundó su abuela, Mrs. Estée Lauder, va a lanzar al mercado, Private Collection Jasmine Moss. Esta vez no es una interpretación más de la nieta de Lauder del primer Private Collection, todavía a la venta en Estados Unidos, como lo fueron PC Tuberose Gardenia y PC Amber Ylang Ylang, sino de terminar un proyecto iniciado por la propia Estée y que ha sido conservado desde finales de los años ochenta: la Fórmula 546AQ. Aerin Lauder Zinterhofer ha contado a WWD que la fórmula ha sido ligeramente retocada para adaptarla a nuevos tiempos, y cómo el diseño del capuchón del frasco (foto arriba a la derecha) sigue la línea de los anteriores pero con piedras semipreciosas de color blanco y azul por ser los colores favoritos de su abuela, además de la firma de ésta. Todo un homenaje.

Y hablando de la familia Lauder, parece que se cumple el llamado "efecto barra de labios" que Leonard Lauder, primogénito de la empresaria y tío de la princesa de Park Avenue, explicó en 2001. En tiempos de incertidumbre económica las ventas de barras de labios suben. Según he leído hoy en El Mundo, en los últimos meses no han subido sólo las ventas de las barras de labios, sino de los cosméticos en general. Aunque más que las firmas de alta gama como Chanel, Christian Dior y Estée Lauder, son las marcas blancas las que mejor provecho han sacado de tan curioso efecto, que en plena crisis económica ha supuesto un aumento en España de un 26,5% de la venta de productos de belleza.

Top models, iconos del mundo de la moda, y musas.

Si pensabais que la de Michelle Obama iba a ser la portada del año de Vogue (Vogue USA, la única sin "apellido"), os equivocabais. Al menos si sois forofos de la moda de esos a los que os encantan las portadas con modelos o, mejor aún, ¡top models! Ya sabéis, haced click en las fotos para verlas más grandes. Algunas, mucho más grandes :)

Portada del número de mayo de este año de la revista Vogue con, de izquierda a derecha, Liya Kebede, Natalia Vodianova, Anna Maria Jagodzinska, Isabeli Fontana, Lara Stone, Jourdan Dunn, Raquel Zimmermann, Caroline Trentini, y Natasha Poly, fotografiadas por Steven Meisel

La portada del número de mayo de Vogue hace un guiño al tema elegido este año para la Costume Institute Gala: "La Modelo como Musa". La exposición conmemorativa de estas musas del siglo XX durará desde el 6 de mayo hasta el 9 de agosto. En ella se podrán ver hasta 70 diseños de Alta Costura y prêt-à-porter, editoriales de moda, anuncios y fotos de desfiles y vídeos.

Izquierda, Lisa Fonssagrives fotografiada por Erwin Blumenfeld para un editorial del número de mayo de 1939 de la revista Vogue. Esta foto inspiró la publicidad del bolso Lady Dior que protagonizó Marion Cotillard hace un año. A la derecha, Lisa Fonssagrives portada del número de agosto de 1940 de la revista Vogue, fotografiada por Irving Penn, su segundo marido. Esta portada fue "repetida" por Yasmeen Ghauri para celebrar el 75 aniversario de Vogue.

La intención es hacer un repaso de la evolución de las modelos desde Marion Morehouse (la primera modelo en ser conocida por su trabajo), Lisa Fonssagrives (considerada la primera supermodelo), Suzy Parker, Dovima, Sunny Harnett, y Dorian Leigh.

A la izquierda, Sunny Harnett fotografiada por Richard Avedon en 1954. A la derecha Dovima fotografiada por Richard Avedon en 1955.

También tops de los años sesenta como Jean Shrimpton, Moffitt, Twiggy (en la foto de la derecha), y Veruschka. De los setenta como Jerry Hall, Iman, y Janice Dickinson. También modelos que triunfaron en las décadas de los 80-90 como Linda Evangelista, Christy Turlington, y Naomi Campbell, todavía en activo. Y las que les siguieron: como Kate Moss, Amber Valletta, Nadja Auermann, y Shalom Harlow; así como Gisele Bundchen. Por favor, no entréis en pánico los fans de Claudia Schiffer, que sé que sois muchos, seguro que aunque Harold Koda no la nombra en esta entrevista que le hizo Hilary Alexander en la que da detalles de la exposición, estará presente de alguna manera ;)

Portadas de diferentes ediciones de la revista Vogue (de izquierda a derecha: estadounidense, británica e italiana) con varias de las modelos que triunfaron en los años 80-90, muchas de las cuales siguen protagonizando las mejores campañas publicitarias hoy en día.

La exposición promete mucho, si una década puede suponer diferencias llamativas entre las tops del momento, imaginad lo que pueden suponer 60 años. Sin embargo, la alfombra roja de la gala no tanto ya que, según leí en Fashionologie hace unas semanas, la crisis también se está dejando notar en el mundo del lujo, y firmas como Versace, Burberry, Roberto Cavalli, Gucci, Yves Saint Laurent, y Alberta Ferrett han rechazado esponsorizar una mesa completa en la cena (una mesa puede costar entre 70.000 y 250.000 dólares, según la importancia de la firma y su relación con Vogue, que es quién invita), y han preferido comprar asientos sueltos (entre 5000 y 10000 dólares). Y aunque Calvin Klein, el Grupo Puig (¿conoceremos entonces al nuevo director creativo de Nina Ricci?), y Tod´s sí van a llenar mesas completas, queda la duda de si las marcas ahorrarán gastos en invitar a famosas (avión, hotel, vestido, maquillaje, peluquería) para que luzcan sus diseños sobre la segunda alfombra roja más importante del año. Yo confío en que las elegidas para acompañar a los diseñadores el próximo 4 de mayo sean, al menos en su mayoría, modelos. Este año el tema de la fiesta lo pide.

Portada del número de noviembre de 1999 de la revista Vogue con Kate Moss, Lauren Hutton, Iman, Gisele Bundchen, Naomi Campbell, Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Amber Valletta, Christy Turlington, Patti Hansen, Lisa Taylor, Paulina Porizkova, y Carolyn Murphy.

En cuanto a la portada de este mes de mayo la verdad es que me ha decepcionado. No sólo por la foto en sí (Steven Meisel puede hacerlo mucho mejor y hay portadas muchísimo más espectaculares que ésta), sino porque a pesar de que algunas top models clásicas -de las que realmente fueron y siguen siendo auténticas musas e iconos-, salen en las páginas interiores de la revista, incluso las más mayores o fallecidas gracias a Natalia Vodianova, esperaba que la portada fuera realmente un homenaje a las modelos que de verdad revolucionaron el mundo de la moda en su momento, y no un resumen de lo mejor de los últimos 10 años en el mundo de las top models, con importantes ausencias como Sasha Pivovarova o Daria Werbowy. E incluso Gemma Ward, de la que no he sido nunca muy fan, aunque es una de las que tiene mejor currículum y más fans entre las top models más recientes.

Portada de Vogue de mayo de 2004 con las que según la revista eran las modelos con las carreras más prometedoras. De izquierda a derecha, Daria Werbowy, Natalia Vodianova, Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Karolina Kurkova, Liya Kebede, Hana Soukupova, Gemma Ward y Karen Elson.

Desde que empecé con el blog han sido varias las entradas que he dedicado a las modelos, supermodelos y top models. Y en los comentarios de varias de ellas hemos discutido, y he aprendido muchas cosas, sobre sus carreras, campañas, portadas y distintos proyectos profesionales (Amber Valletta está diseñando una colección de moda que se presentará en breve. Y Jacquetta Wheeler es el nuevo fichaje de Gucci.) Cosas como que si por sus trabajos como modelo fuera, Elle MacPherson no podría considerarse una top model, y no sólo si la comparamos con tops como Claudia Schiffer o Naomi Campbell, sino también con otras como Eugenia Silva, . Pero volvemos a lo de siempre, ¿qué significa ser top model? y ¿cuál es la diferencia entre una modelo y una top model? ¿Están en la misma liga Martina Klein y Marina Pérez? ¿Cuál de las dos es la más famosa?

Portada de Vogue de mayo de 2007 con las diez modelos que según la revista eran las modelos del momento. De pie y de izquierda a derecha: Doutzen Kroes, Caroline Trentini, Raquel Zimmermann, Chanel Iman y Agyness Deyn. Sentadas, de izquierda a derecha, Lily Donaldson, Hilary Rhoda, Sasha Pivovarova, Jessica Stam y Coco Rocha, fotografiadas por Steven Meisel

Según Karl Lagerfeld, a la hora de convertirse en una supermodel (o top model), no hay justicia. Esto lo dice con golpe en la mesa incluido. La modelo Sigrid Agren lo entrevistó para Interview durante la Semana de la Moda de París. En las dos últimas preguntas:

Sigrid Agren: ¿Qué consejo me darías para convertirme en una supermodelo?
Karl Lagerfeld: Eso es muy difícil. No soy una chica, pero para una supermodelo mi consejo es (golpe en la mesa con la mano) no hay justicia. No se trata de que quieras ser una supermodelo, o de que tu madre piense que eres cien veces mejor que Claudia Schiffer. Puedes ser una modelo como tú, muy elegante y chic, o puedes convertirte en una especie de relaciones públicas publicitaria (¿?) como Heidi Klum. Puedes hacer lo que quieras, aunque no está a tu elección. ¿Quieres saber cuál es el verdadero secreto?

Sigrid Agren: Dime.
Karl Lagerfeld: No se trata de ser perfecta. Lo que una necesita es una cara que la gente pueda identificar en un segundo. Por eso las chicas que eran famosas en los noventa pueden trabajar todavía para publicidad. La gente conoce sus caras. Esa rubita rusa Sasha (Pivovarova) tiene una cara que la gente puede recordar inmediatamente, en cambio con otras modelos de hoy en día la gente piesa ¿es esta o aquella? Es muy difícil, como ves no hay consejo porque hay circunstancias muy diferentes. Depende de lo que estás dispuesta a dar, el tipo de vida que llevas, que puede resultar excitante o decepcionante... No puedes acusar a nadie por no haber hecho lo suficiente para ayudarte, porque, aparte de ti misma, no hay nada que nadie pueda hacer. La naturaleza te tiene que haber dado lo necesario, y lo necesario es aportar algo nuevo. Pero es la cosa más (golpea la mesa) injusta (vuelve a golpear la mesa) del mundo.

Sasha Pivovarova en la publicidad de Prada de la temporada primavera-verano 2008. El fotógrafo fue Steven Meisel.

Así que una carrera profesional destacada (desfiles en NY, París, Milán y Alta Costura; portadas en las mejores revistas, publicidad con las mejores marcas, editoriales de moda en las mejores revistas y con los mejores fotógrafos) y ser conocida por el gran público, y no sólo por los forofos de la moda, parecen los dos requisitos para ser una top model. ¿O sólo con uno de ellos basta? Pensad en Elle MacPherson y Marina Pérez.

Quizás los dos requisitos sean necesarios para convertirse en un icono del mundo de la moda, que no es lo mismo que un icono de moda. Algunas, como Kate Moss y Helena Christensen, consiguen las tres cosas: ser una top model, un icono del mundo de la moda y un icono fashion. Otras "sólo" ser top models e iconos del mundo de la moda. Otras "sólo" ser una top model o una supermodelo. Y muchas más son sólo modelos, muy buenas modelos o del montón, pero no tops.

Izquierda, portada del número de febrero de 2008 de la revista Vogue París, con Naomi Campbell y Kate Moss. A la derecha, portada del número de febrero de 2008 de la revista Vogue Italia, con Agnete Hegelund y Kamila Filipcikova, fotografiadas por Steven Meisel.

Hace dos días el ranking de Models.com, Top Icons, ha elevado a Gisele Bundchen al primer puesto a costa de Kate Moss. Ahora la lista de las 20 mejores ha quedado así:
1.- Gisele Bundchen
2.- Kate Moss
3.- Claudia Schiffer
4.- Natalia Vodianova
5.- Carolyn Murphy
6.- Naomi Campbell
7.- Linda Evangelista
8.- Daria Werbowy
9.- Karen Elson
10.- Angela Lindvall
11.- Liya Kebede
12.- Stella Tennant
13.- Christy Turlington
14.- Eva Herzigova
15.- Carmen Kass
16.- Amber Valletta
17.- Isabeli Fontana
18.- Malgosia Bela
19.- Erin Wasson
20.- Guinevere Van Seenus

En teoría estas son las que más trabajan, y es curioso porque muchas de ellas ya eran tops en los noventa. Eso sí, no son necesariamente las que más dinero ganan. Esta lista la encabeza Kate Moss, seguida inmediatamente por (Karl Lagerfeld lo hubiera adivinado) Heidi Klum, Gisele Bundchen, y dos de los ángeles brasileños de Victoria´s Secret. según este otro ranking, ser ángel de Victoria´s Secret y spokemodel de Estée Lauder es el trabajo más lucrativo para una modelo. Además, claro, de ser Kate Moss.

Christy Turlington, Nadja Auberman, Cindy Crawford, Stephanie Seymour, y Claudia Schiffer protagonizaron la publicidad de la colección otoño-invierno 1994 de Versace. La foto es de Richard Avedon.

¿A quién hubierais elegido vosotros de ser los encargados del casting para una portada en Vogue dedicada a las modelos (top models de las verdad) como musas? ¿Quiénes son vuestras top models favoritas? ¿Y las tres mejores modelos que ha dado España? ¿Y quién más echa de menos a Yasmeen Ghauri y Helena Barquilla?



Portadas antiguas de Vogue: aquí y aquí.
Publicidad de Versace: aquí y aquí.