Primer desfile de Saint Laurent por Hedi Slimane

Ha llegado el día, por fin he visto las primeras imágenes de la colección de Hedi Slimane para Saint Laurent París en la edición on line y británica de Vogue y toda mi ilusión se ha desvanecido. Con la fe que le he tenido, a pesar de las advertencias. (Click en las fotos para verlas más grandes).

Sigo creyendo que la labor de un diseñador de moda es un recorrido y no puede reducirse exclusivamente a una única colección, también es cierto que Slimane no es el primero en no conseguir hacer de una colección mucho más que un ejercicio de estilismo. Lo que me va a costar perdonarle es que ésta parezca una colección de Gucci, a ratos firmada por Tom Ford (siempre tan inspirado en el trabajo de Yves Saint Laurent) y, lo que es peor, a ratos firmada por Frida Giannini. 

Me equivoqué al esperar otra cosa, al esperar algo brillante y perfecto como lo que ha hecho Simons en Dior. No creo que me equivoque al pensar que esta poca imaginativa interpretación del estilo sexy setentero, de los esmóquines (Ghesquiere, Elbaz y Simons se lo han muy difícil con sus propias versiones esta semana de la moda), de las pamelas y de la colección safari con guiños al lejano oeste, convencerá a muchísimas famosas y estilistas. Y si la moda es negocio y Slimane consigue vender, ¿qué más puede pedir Pinault? 

Fotos GoRunway vía British Vogue.  

Hedi Slimane y sus pistas sobre Saint Laurent Paris

Desde que se hizo oficial que Hedi Slimane era el elegido para reemplazar a Stefano Pilati (ahora director creativo de las líneas masculina y femenina de Ermenegildo Zegna) como director creativo de Yves Saint Laurent, no hemos dejado de tener noticias suyas. Noticias que cuando no han revolucionado las redes sociales, han ayudado a aumentar la expectación creada sobre cómo será su primera colección para la mítica casa francesa. 

Repasemos. Empezó con el cambio del nombre comercial bajo el que se presentarán las colecciones prêt-à-porter, a partir de ahora Saint Laurent Paris; y con el cambio del logo, ambos muy criticados. Continuó explicándose en una entrevista concedida a Vogue Paris en la que daba su visión de la casa y la moda en general, adelantó que diseñará las colecciones desde Los Ángeles y que será él quien fotografíe las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris, e insinuó la posible vuelta de la firma a la Alta Costura. 

Imágenes de la tienda de Saint Laurent Paris en Shanghái por Hedi Slimane.
Foto vía Mode Diplomatique.

Mantuvo nuestra atención con la apertura en Shanghái de la primera tienda de la firma diseñada por él (foto de arriba), y con su primer bolso (foto de la izquierda; vía Glamour). Diseñado de propio para Gwyneth Paltrow (una favorita de Tom Ford cuando se inspiraba claramente en YSL para sus colecciones en Gucci, y todavía hoy) y muy parecido a todos los bolsos que siguiendo el éxito de la versión que hizo Sofia Coppola del Speedy de Louis Vuitton, hemos visto estos últimos años en revistas y tiendas de todo estilo y precio. 

Ya en septiembre, se publicó en Vogue Hommes Japan el primer anuncio de la casa (foto de abajo) protagonizado por el músico estadounidense Christopher Owens (que, atendiendo a su cuenta en Twitter, es  un ferviente seguidor del Barça) posando apoyado sobre un almohadón con el torso desnudo y mostrando nada más que sus tatuajes. Una fotografía fácilmente interpretable como un guiño a la que Jeanloup Sieff hizo al propio Yves Saint Laurent para la campaña de su primer perfume masculino, Pour Homme, en 1971. Fotografía que ya fue homenajeada por Tom Ford en 2002, cuando era director creativo de YSL, con motivo de la campaña del perfume M7, de una manera mucho más sexual. 

Christopher Owens fotografiado por Hedi Slimane para Saint Laurent Paris.
Foto vía WWD. 

Tras un verano lleno de cambios y pistas de lo que vendrá, la fecha del desfile de la primera colección de Slimane para Saint Laurent casi ha llegado. La cita es en París mañana, lunes 1 de octubre, a las 20:00. Una excusa inmejorable para relanzar la Web oficial (en la que sólo se venderán los diseños de Slimane y no los Pilati, a pesar de que su última colección fue diseñada para esta temporada, la de otoño-invierno 2012-2013), con un vídeo (disponible en el canal de YSL en YouTube) en el que se nos ofrece el último aperitivo antes del banquete.  

En el vídeo que empieza con el discutido logo seguido de la fotografía de Owens que ya conocíamos, por fin vemos una modelo femenina y ropa. Aunque no mucha. En realidad, el vídeo consiste en el visionado de las fotografías de la campaña completa, que se mandaron esta semana a los invitados al desfile junto a la invitación, y que recuerdan mucho a las campañas ideadas por Tom Ford y Carine Roitfeld (el sexo vende) para Gucci, aunque con un toque más sensual y menos agresivo. Muy del gusto de Vogue Paris en cualquier caso. 

En cuanto a la ropa: esmóquines, pañuelos de gasa al cuello, salones de tacón negros, un blusa negra de encaje, una capa de gasa, otra blusa negra con lo que se adivina como un lazo al cuello, otra camisa negra y transparente, pulseras, unas gafas de sol, prendas vaqueras, una camisa con estampado de leopardo, y lo que parece un vestido negro que no acaba de verse bien. Estas prendas y complementos las llevan tanto la modelo, Kati Nescher, como Christopher Owens por lo que, en principio, cabe esperar que lo que veamos mañana sea una parte de las claves del estilo del diseñador fundador de la casa (esmoquin, pañuelos al cuello, blusas con lazada, capas, estampado de leopardo o similares), y una parte de las de su nuevo director creativo (sexy rock and roll). Nada fuera de lo normal, por otra parte. 

Sea como sea, en mí todas estas novedades, cambios y pistas han surtido su efecto, y tengo muchísimas ganas de ver el desfile de mañana. Y aunque los inmovilistas y los autoproclamados "guardianes y conocedores de la verdadera y única esencia de Yves Saint Laurent"  se empeñen en criticar cada uno de los  primeros pasos dados por Hedi Slimane en su dirección creativa de Saint Laurent París, yo estoy con Pierre Bergé: Slimane tiene mi confianza. 

Yves -entre otras muchísimas cosas que le seguimos debiendo-, adaptó el esmoquin para nosotras; a Hedi le compramos los trajes que diseñó para los chicos cuando estaba en Dior. Tengamos un poquito de fe en el encuentro del trabajo y la creatividad de dos diseñadores que han sabido entender el momento en el que vivían, y a los hombres y a las mujeres de ese momento. 

Programas de las semanas de la moda femenina de Madrid, Nueva York, Londres, Milán y París

Este año las fashion weeks que oficialmente (oficiosamente ya…) nos interesan a los españoles se han puesto en fila india. Mañana empieza la de Madrid a la que seguirán por este orden: la de Nueva York, la de Londres, la de Milán y la de París. 

Ni un día para despistarse si queréis saber qué ropa y complementos nos van a proponer llevar a las mujeres los diseñadores de moda para la próxima primavera.

Subo las fechas de estas cinco semanas de la moda femenina y los enlaces directos a sus programas para que vayáis eligiendo qué desfiles veréis on line o live.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Del 30 de agosto (jueves) al 4 de septiembre (martes).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Click aquí.

Mercedes-Benz Fashion Week Nueva York

Del 5 de septiembre (miércoles) al 13 de septiembre (jueves).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Click aquí.

London Fashion Week

Del 14 de septiembre (viernes) al 18 de septiembre (martes).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Avisan de que es provisional y la última actualización se hizo ayer. Click aquí.

Milano Moda Donna

Del 19 de septiembre (miércoles)  al 24 de septiembre (lunes).

El programa está disponible en formato PDF en la página oficial de la Camera Nazionale della Moda Italiana (disponible en italiano, inglés y ¡chino! Anda que no saben los italianos). Click aquí.

Prêt-à-porter

Del 25 de septiembre (martes) al 3 de octubre (miércoles).

El programa está publicado en la página oficial de la Fédération Française de laCouture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode (disponible en francés e inglés). Avisan de que es provisional, la última actualización se hizo ayer. Click aquí.

Los impacientes sólo tenéis que seguir a vuestro diseñador o casa de modas favorita a través de sus cuentas de Twitter o Instagram, o de su página de Facebook, en el caso de que las que las tengan, que no todos son amigos de las nuevas tecnologías.

Al día

Un pequeño repaso de las "últimas" noticias y entradas de blogs de lectura casi obligada, como los que solía hacer cuando tenía más tiempo para actualizar Me gusta la moda ;)

Por fin ha llegado el verano (o el invierno, según donde viváis) y con él, por fin, el calor. Y este año, al menos en Zaragoza, no se trata sólo de una frase hecha. Una de las cosas que más se agradecen cuando llega el buen tiempo es poder olvidarse de los calcetines y medias.Otra es que no faltan en las revistas los mil consejos sobre cómo hacerse una pedicura perfecta en casa con tus manitas, ni en los blogs la búsqueda de la alpargata perfecta.

Izquierda: Alexa Chung -foto vía El armario de Lula (season 2)-, derecha: Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo -foto vía Fashion & Beauty-.

Hablando de alpargatas y del calor que no ha hecho hasta ahora, hoy leyendo "El armario de Lula (season 2)" he visto una foto de Alexa Chung con alpargatas y ¡medias tupidas! que me ha hecho pensar en otra que vi hace poco -en ¿Hola?, ¿Vogue?, creo que en Hola- de Pierre Casiraghi con traje y alpargatas. Y de las clásicas. ¿Cuánto tardarán los hijos de Nati Abascal en copiarle el "invento"? ¿Vosotros lo haríais? Lo cierto es que, aunque puede parecer una modernez , las alpargatas tradicionalmente se han llevado con medias y calcetines.

Sigo con la realeza y los trajes tradicionales llevados al sigo XXI. Genial el look de la infanta Elena en la boda de Victoria de Suecia, sobre todo el vestido, no sólo por el color, sino por la falda. Pocos pueden presumir en España de hacer alta costura de verdad, y cortar y coser una falda como ésta, y uno de ellos es Lorenzo Caprile.Genial también el post de Holly.

Izquierda: la Infanta Elena con Kyril de Bulgaria -foto vía Cool and Chic-, derecha: la Infanta Elena con la Reina Sofía - foto vía Hola-.

Sigo con elegantes vestidos y faldas voluminosas, y con un post típico de los meses de verano: las campañas publicitarias para el próximo otoño-invierno.



Marc Jacobs, director creativo de Louis Vuitton, no ha tenido en cuenta para la campaña a ninguno de los ángeles de Victoria´s Secret, ni a modelos habituales en las páginas Sport Illustrated, como hizo en el desfile de presentación de la próxima temporada (ver vídeo de arriba -vía Style.com-), pero sí ha seguido pensando en mujeres de distintas edades para la publicidad que pronto veremos en las revistas.

De izquierda a derecha: Karen Elson, Natalia Vodianova y Christy Turlington en una de las fotos de la campaña de Louis Vuitton para el próximo otoño-invierno. Foto vía Fashionologie.

Fashionologie ha colgado la campaña entera a la que pertenece la foto de arriba, y que ha fotografiado Steven Meisel. Lo curioso es que, aunque Christy Turlington (41), Natalia Vodianova (28) y Karen Elson (31) hayan nacido en diferentes décadas, en estos anuncios parecen tener la misma edad o llevarse apenas tres años, que son los que se llevan Elson y Vodianova entre ellas, pero no con Turlington. Vídeo del making off de la campaña aquí.

Sigo con el color rosa, una modelo (esta vez sí habitual de Sport Illustrated), campañas de publicidad y otro clásico del verano: los anuncios dedicados a perfumes (clásicos, nuevos o versiones de existentes) frescos y florales "ideales" para el verano. En el último número de Vogue España, ¡Gwyneth Paltrow ya no era la imagen de Pleasures! Hilary Rhoda ocupa su lugar, ¿lo hará también en los anuncios de las multiples versiones de White Linen?

Hilary Rhoda en la campaña de Pleasures. Foto vía The Fashion Spot.

El caso es que a pesar de que recientemente ha entrado sangre nueva en la firma estadounidense, y de que la francesa Constance Jablonski ya haya protagonizado en Vogue Paris una campaña de Estée Lauder, las modelos en nómina de la firma son ahora seis (entre las que no cuento a Aerin Lauder Zinterhofer, imagen de la línea Private Collection). Sin embargo, parece que Rhoda es la favorita de la familia. Se ha hecho con la campaña de Advance Night Repair, Beautiful y ahora Pleasures. Y sigue anunciando varios productos de maquillaje y tratamiento. ¿Demasiadas modelos? Casi parece ya L´Oreal.

Constance Jablonski en una campaña de Estée Lauder. Foto vía Foros Vogue.

¿Cuál será el plan en Estée Lauder? ¿Jubilar a Paltrow y a Hurley? ¿Dejar a Rhoda y a Jablonski para Occidente y a Liu Wen para oriente? ¿Ir quitándole protagonismo a Rhoda como ha hecho con Elizabeth Hurley y Carolyn Murphy? ¿Por qué le rescindieron el contrato a Liya Kebede? ¿Y a Anja Rubik? A mí me parece mucho más guapa que CJ.

Y para terminar, después de tanta publicidad, calzado y vestimenta tradicional, realeza, modelos y color rosa, os dejo el link a un post también muy veraniego, pero algo más nostálgico. Ah, l´amour...

Buen finde. Y ya sabéis, haced click en las fotos para verlas más grandes.

Oscar de la Renta en riguroso directo

Viva Internet. LLevamos tiempo asistiendo a "estrenos" on line de campañas publicitarias, cortos, desfiles, ambiente-en-el-backstage-antes-del-desfile, etc. El último en aprovechar abrirse a las posibilades que la Red da a un producto ha sido Oscar de la Renta que hoy nos invita al desfile de su última colección crucero. Y lo hace a una hora podríamos decir que "amable" para Europa y Estados Unidos. ¿Etiqueta? Conexión a Internet. Pasen y vean, acaba de comenzar.

Entrevista con Yolanda Torrubia, de TORRUBIA & TORRUBIA

Aunque pudiera parecer que el diseñador David Delfín ha sido el único español que ha mostrado sus creaciones durante la reciente Semana de la Moda de Nueva York, lo cierto es que no lo ha sido. Las joyas de las donostiarras Yolanda y Amaia Torrubia, tercera generación de una familia de joyeros, también han desfilado por la pasarela como invitadas especiales del último desfile de Peter Hidalgo.

Y no es la primera vez, ya colaboraron con el diseñador estadounidense Kai Kuhne en su colección para la temporada otoño-invierno 2009.

Os subo el vídeo de ese defile. Fuente: Etb

Con motivo de su segunda colaboración con un diseñador y segunda incursión en la pasarela neoyorquina de TORRUBIA & TORRUBIA, me he decidido y les he mandado unas preguntas que Yolanda ha contestado muy amablemente. Siempre he tenido curiosidad sobre cómo se trabaja cuando un creador colabora con otro en un mismo proyecto, sobre todo si el resultado es bueno. Por otro lado, Yolanda Torrubia no sólo diseña joyas preciosas, también ejerce la abogacía en NY, lo que creo que es muy interesante, ya que la mayoría de los diseñadores suelen dedicarse a cuestiones exclusivamente relacionadas con el diseño. Espero que os guste esta primera entrevista de Me gusta la moda.

¿Cómo surgió la idea de vuestra primera colaboración? ¿Tuvistéis libertad para diseñar la colección o tenías que seguir un estilo determinado, en función de la idea que llevaba él para su colección? Surgió por que él conocía una de nuestras piezas "like a virgin". Su colección iba a ser muy sobria y quería darle un aire como de iconografía religiosa. Entonces nosotras pensamos en algo mas edgy y surgió Thorns. Yo ya estaba muy familiarizada con sus creaciones. (Podéis ver la colección Primary Source que se integra dentro de la linea Torrubia 149 en la web de TORRUBIA & TORRUBIA)

¿Es muy diferente diseñar una colección para tu propia firma, a diseñar para acompañar las creaciones de otra persona? En este caso el diseñador nos eligió por que le gustaba lo que hacíamos y quería algo en esa linea. Esta es una pieza que hubiéramos podido hacer al margen de la colección de Peter Hidalgo, por que ya estábamos trabajando en esta linea con esos materiales. El timing y el request fue perfecto para que nos pusiéramos a trabajar en ello. En este momento no consideramos colaboraciones si no tenemos control y libertad absoluta sobre el proceso creativo. No somos una marca de joyería que hace joyas que diseñan otros y producimos. Se trata de desarrollar una idea bajo nuestro punto de vista creativo desde una premisa ajena, la del diseñador de ropa, que se identifica con nuestra sensibilidad. Pero el resultado es TORRUBIA & TORRUBIA.

¿Colaborarías con otros diseñadores o esta colaboración es excepcional? Es la segunda colaboración con un diseñador. Estas colaboraciones no son una meta, surgen orgánicamente de la relación que hemos establecido con otros creadores.

¿Habéis pensado en hacer algo parecido en España? No, no lo hemos pensado. Como te decía,estas colaboraciones no han sido programadas, ni son metas que hemos establecido; han ido surgiendo y es gratificante ver como en Nueva York, donde hay una gran cultura de moda y la industria esta constantemente expuesta a novedades, nuestras creaciones son tomadas en cuenta y alabadas.

¿Materiales favoritos en vuestras colecciones? Oro blanco, oro rosa, ónice, brillantes y perlas de Tahití.

¿Cuál es vuestro punto de vista sobre la alta joyería? Tengo entendido que vuestras piezas masculinas y unisex tienen mucho éxito en NY. Nosotras aspiramos a seguir ampliando las colecciones y vender cada vez más alta joyería Hoy en día la gente habla de joyería y se refiere a Bisuteria, esto ocurren mucho en Estado Unidos donde no hay una palabra para bisutería, la joyería pasa a a ser fine Jewelry. La alta Joyería es hablar de Cartier, Van Cleef & Arpels y lo que salía por encargo de los talleres de mi familia. Es una tradición artesanal que no queremos perder y por el contrario fomentar. Me refiero a la técnica, al oficio. Lo que cada uno haga con ese oficio es muy respetable. En España, en moda se tiende a decir y se lee "no me gusta por lo tanto es malo". El criterio del gusto no es bueno para calibrar la calidad de las creaciones, hay múltiples variables a tomar en cuenta. En joyería es igual, hay piezas de joyería que no llevaría pero que no podemos dejar de admirar por su creatividad, perfección técnica etc.

Nosotras hacemos las joyas que responden a nuestros intereses y gustos. La colección para hombre y mujer "Great Gatsby" comenzó partiendo de nuestro gusto por los gemelos de camisa. A partir de ahí empezamos a desarrollar la idea de joyas (en oro blanco ónice y brillantes) que sirvieran indistintamente para un hombre y una mujer. Piezas muy sofisticadas pero de lineas muy puras . Así surgió "Great Gatsby" inspirandonos en esa época en sus personajes, y también en dandys, como Gary Copper, David Niven y Clark gable y en mujeres como Bette davis, Marlene Dietrich y Greta Garbo.

¿Crees que vuestra visión de la alta joyería será el camino a seguir por los consumidores y firmas? Yo creo que lo que enriquece el mundo creativo es la diversidad. No creo en tendencias, ni nos interesan. Nosotras hacemos joyas de la más alta calidad, exclusivas e innovadoras y con exquisito servicio al cliente y posventa. El futuro de la joyería como el de cualquier otro negocio hoy en día, pasa por ofrecer los más altos estándares de calidad. No importa si el producto es clásico o innovador lo que va a marcar la diferencia es que tu cliente sea feliz con su compra y sepa que a partir de la venta se establece una relacion de confianza. El mundo de la joyería es un poco como el del arte, cuando sabes que un joyero o un marchante de arte te vende calidad y pagas por lo que compras, no lo dejas y dependiendo de tus necesidades le vas pidiendo que te consiga o te haga lo que quieres. En TORRUBIA & TORRUBIA, todo absolutamente todo, esta pensado en la satisfacción del cliente. La tienda de San Sebastián es un local de 85m2. Entendemos que el espacio es un lujo, todas las joyas se exponen en vitrinas por que las dinámica de un cliente del 2010 no es la de 1980. Hoy en día gracias a las grandes cadenas de ropa el consumidor ha cambiado sus hábitos de compra; entra, mira lo que hay, los precios y si algo le interesa pide que se le atienda, al contrario que hace años. Basado en este comportamiento es como se ha concebido la tienda.

Si TORRUBIA & TORRUBIA creciera, ¿dejarías la abogacía por la joyería o seguirías compatibilizando las dos profesiones? TORRUBIA & TORRUBIA, esta creciendo a un ritmo imparable. Mientras pueda compaginar ambas profesiones lo haré. El día que sea imposible dejare la abogacía. Ser abogado en NY es una profesión que consume.

¿Futuro a corto plazo de TORRUBIA & TORRUBIA? Seguir trabajando como hasta ahora y aumentar las ventas.

Lanvin Primavera-Verano 2010

Pocas cosas me sorprenden tanto como una mujer machista. He llegado a entender por qué algunas mujeres reniegan de definirse a sí mismas como feministas, entiendo que no les guste que las asocien con determinadas formas de pensar que en ocasiones resultan casi tan perjudiciales para la mujer como el machismo. Pero lo del machismo femenino, salvo que ya no cumplas 70, no lo entiendo.

Viendo el desfile de Lavin he recordado una conversación que escuché, hace varios años, a un grupo de mujeres que entonces tenían cuarenta y tantos. Todas eran licenciadas y tenían trabajos de responsabilidad, lo que me hacía verlas como cultas y modernas. Qué inféliz.

Por supuesto, hablaban de otra mujer. Una mujer que unas conocían y otras no. La conversación fue totalmente inocua hasta que una de las que la conocía, quiso describirla físicamente y, tras alabar su belleza sin demasiada convicción, y su tipo con envidia mal disimulada, añadió "aunque, por cómo viene vestida a trabajar algunas mañanas, una no sabe si viene o va".

¿Si viene o va? ¿Qué significa eso? ¿Demasiado escote? No, aunque algunas veces en alguna fiesta ha llevado escotes poco apropiados para su edad. ¿Demasiados brillos? No, no, si la ropa que lleva es preciosa. ¿Los colores? No, es muy clásica. ¿Entonces? No sé, tiene algo, no sé explicarlo, pero si la vieras seguro que lo entenderías.

Sé qué es lo que hubiera entendido al oír el comentario si no hubiese conocido a la mujer de la que hablaban, aunque no por eso hubiera acertado; pero no lo entendí porque la conocía y la tenía por una mujer bien vestida y elegante.

Bien vestida porque llevaba ropa impecablemente cortada, hecha con tejidos de calidad, y preciosa. Y elegante porque sabía elegir los cortes y colores que le favorecían, y aunque sus combinaciones siempre eran clásicas, conseguía que la ropa resaltase en ella más que otras mujeres de su edad.

Aunque, lo que en realidad definía su estilo a sus casi cincuenta, casada y con tres hijos, y de Zaragoza, es que resultaba segura de sí misma, aunque sin pretensiones, y sexy. Natural y elegantemente sexy.

Una mujer que no busca en la ropa una forma de definirse política, religiosa, económica o socialmente. Fiel a su estilo, sólo se preocupa por la moda cuando va de compras y en el momento de decidir qué ponerse, y una vez que ya está vestida, peinada, maquillada y perfumada, se olvida de lo que lleva y se centra lo importante, trabajo, familia, amigos, ella, su vida. ¿Viene o va? ¿Y a quién le importa mas que a ella?

Alber Elbaz dice que es una mujer que quiere tenerlo todo bajo control, y que cuando llega a casa se colapsa. Yo no quiero creerlo.


Fotos: Style.com
Haced click sobre ellas para verlas más grandes.

Vuelvo. Mediante The Circle Magazine también.

Durante estas semanas la falta de tiempo me ha impedido comentar en el blog un montón de cosas: rumores, fiestas, estilismos, nuevas marcas de famosos, dudas, noticias, colecciones, esperas, perfumes, revistas, libros, etc. Como intentar recuperar el tiempo perdido sería misión imposible, he hecho una pequeña selección con lo mejor de lo mejor. Ya sabéis, haced click en las fotos para verlas más grandes.

Empiezo con lo más reciente. Desde el lunes podéis leer on line el primer número de The Circle Magazine. Su director, José Luis Cano, me pidió que colaborara con ellos hace unos meses y me lancé muy ilusionada. Espero que os guste. Yo creo que la revista está genial. Y no habla sólo de moda, así que clickad, entrad, y leed.

En la sección fiestas, creo que está bastante claro, al menos para mí. Si tuviera hada madrina como Cenicienta, le hubiera pedido un modelazo de color blanco para ir a la fiesta que Visionaire y Calvin Klein dieron el 1 de junio en Nueva York para celebrar el lanzamiento del último número de la revista que se ha hecho en colaboración con Calvin Klein: Visionaire 56: Solar.

"Visionaire 56: Solar" ha sido impresa con una tinta especial que consigue que sus páginas en blanco y negro se transformen en páginas a todo color al ser expuestas a la luz de sol. Algo parecido a lo que hacemos o intentamos hacer nosotros todos los veranos. Vale, algunos nos tenemos que resignar a nuestra blanca palidez. Pero resignarse nunca ha sido muy divertido, y seguimos buscando la mejor copia de bronceado natural con la que dar algo de alegría y vidilla a nuestro look veraniego.

De izquierda a derecha: Francisco Costa, Cecilia Dean (de Calvin Klein Collection), e Italo Zucchelli; Cristina Tosio con Bárbara García; y Heloise Guerin. (Fotos Style.com)

Y una revista así no se merecía menos que una super fiesta: diseñadores, modelos (peinadas, maquilladas y vestidas por el equipo de Francisco Costa), actores, celebrities, socialites, y gente anónima para el gran público pasándolo bien y brindando según contó The Moment con Möet y vodka Belvedere. Y expuestos dos diseños, uno de Costa y otro de Zucchelli, confeccionados con el mismo tejido que se ha utilizado para el libro, que cambiaban de color al son de las lámparas de rayos UVA. Fiestón.

En la sección rumores, el más jugoso, aunque menos probable, ha sido la supuesta marcha de Karl Lagerfeld de Chanel para ser sustituido por Alber Elbaz, que todavía esta semana de la Alta Costura de París colea, aunque sólo sea para ser desmentido una vez más. Larga vida al Kaiser. Además, ¿quién sería el sustituto de Elbaz en Lanvin?

Y para terminar, un perfume. Aunque esto lo dejo para comentarlo este fin de semana junto con la semana de Alta Costura de París. De aperitivo, eso sí, la segunda edición de "Alta Costura", con más y mejores fotos.

Carine Roitfeld en CNN

Tranquila, educada y agradable. Una mujer de familia. Y muy querida y admirada por todo el mundo que ha trabajado y trabaja con ella. Y estrenando un Balenciaga recien hecho. Así se muestra la directora de Vogue Paris ante las cámaras de CNN. Ahora sólo nos queda esperar a ver The September Issue para poder opinar sobre cómo se muestra a las cámaras Anna Wintour.

Atención, en la primera parte, a las modelos vestidas de maniquíes (literalmente) en el "desfile" de Martin Margiela. Que no se le ocurra a Davidelfin hacer algo parecido en Cibeles, porque igual lo echan a pedradas. En la tercera, encuentro fugaz (frío) con Wintour, y respuesta a la pregunta del millón (para algunos): ¿Será Carine Roitfeld directora de Vogue USA algún día?






Vía Trendencias

Red or nude?

¿Cómo os vais a pintar los labios el próximo otoño?

¿Rojos como se han vito en YSL, Christian Lacroix, Dries Van Noten, Gucci y Dolce and Gabbana?

¿Nude como en los desfiles de Prada, Rodarte, Karl Lagerfeld, Stella McCartney y Fendi?

¿O según el momento, como en Jean Paul Gaultier?


Haced click en las fotos (Style.com) para verlas más grandes.

Chanel , Belle Brummel

"Belle Brummell" era el título de la colección de Chanel que ayer presentó Karl Lagerfeld en París.

Ya sabéis, haced click en las fotos para verlas más grandes.

Por allí, se dejaron ver famosas de todo tipo vestidas de Chanel, cada una según su estilo;

Coco Chanel junto a Beau Brummel, en espíritu obviamente;

los primeros efectos visibles del nombramiento de las "embajadoras pop" del Ministerio de Exteriores japonés;

y una desconocida que pasaba por ahí.


Fotos vía Style.com

Balenciaga Otoño-Invierno 2009-2010

Ando un poco despistada con los desfiles esta temporada, ya ha empezado París y, salvo algunos desfiles de NY, no me he enterado de mucho. Aunque nunca es tarde.

Para lo que sí tuve tiempo fue para seguir las colecciones pre-fall 2009 que se presentaron hace pocos meses. No colgué nada sobre ellas, pero guardé fotos de algunas por curiosidad, para comprobar si realmente era un aperitivo de lo que íbamos a ver estos meses de febrero y marzo o no. En el caso de Balenciaga no parece que haya sido así.

Nicolas Ghesquière, en vez de apostar por un cambio, ha seguido fiel a su estilo. Mucho más suave que otras veces, como han destacado periodistas y bloggers, y con más guiños a Yves Saint Laurent (esmoquin, lazos, drapeados, pantalón de pinzas con blusa, grandes brazaletes dorados, etc.) que a Cristóbal Balenciaga, pero fiel a su estilo.

Vestidos casi iguales con el mismo estampado o parecido (Ghesquière ha comentado que en el caso del estampado de los vestidos se ha inspirado en el archivo de Balenciaga), pero en distintos colores. Una silueta que suele poner el acento en los hombros y eliminar las caderas -salvo cuando la curvas las crea él con volúmenes en la ropa-, y en general diseños que son variaciones de cuatro o cinco looks que van saliendo a la pasarela de manera consecutiva.

Las novedades de este año son, por un lado, la obvia referencia a un diseñador que no es el fundador de la casa y, por otro, cómo encontrar la inspiración en el Saint Laurent de los ochenta ha dado como resultado una colección menos agresiva que otras anteriores.

El caso es que todavía no me decido sobre si me gusta o no. Para Cathy Horyn una virtud de esta colección es que, desde el punto de vista de la ventas, todo es mucho más femenino que en otras ocasiones. Puede, pero me gustaría ver lo que llega a las tiendas y cómo llega, porque estos escotazos y las bandas semitransparentes que cubren el pecho no parecen, así a primera vista, un futuro éxito de ventas y menos en invierno. Al menos si las que van a comprar no son todas estilistas de moda y famosas buscando qué ponerse en la alfombra roja.

Y si va a retocar el escote de la blusas que ha sacado con los pantalones de color crudo, ¿no quedarán esos conjuntos mucho menos "modernos" de lo que pretende el diseñador? Quizá ése sea su mayor acierto: haber hecho un homenaje a Yves Saint Laurent arriesgando, sin intentar modernizarlo, sin pasarlo por el chino con la (innecesaria) intención de hacerlo parecer actual.

Para mí, aunque los colores -a excepción de los estampados de algunos vestidos-, no me emocionan nada y las faldas drapeadas me parecen horrorosas, la verdadera virtud de esta colección, incluidos los zapatos, es que va a gustar a muchas mujeres de distintas edades y no sólo por ser femenina.

Fotos de WWD.

Pieles ¿sí o no?

Sigue lloviendo y además hace mucho frío. ¿Quién se anima con unas pieles? Ya sabéis, haced click en las fotos para verlas más grandes.

Siempre que he discutido con mis amigas sobre llevar pieles, el debate se ha centrado en torno a dos cuestiones. Una de ellas es si te hacen o no parecer mayor. Respecto a esto, yo mantengo que según cómo las lleves. Basta ver cómo las han lucido el pasado mes de febrero Kate Moss, Mischa Barton, Erin Wasson, Trish Goff, y Sienna Miller, para darse cuenta de que según qué tipo de piel y cómo la lleves, no tienes que parecer necesariamente tu madre o tu abuela.

Incluso mujeres tan clásicas, en sus distintos estilos, y aficionadas a las pieles como Sofia Coppola, Laura Ponte y Aerin Lauder Zinterhofer, saben lucirlas en galas, cócteles y de manera informal, eligiendo ropa y complementos no tan de tendencia como las anteriores, pero con los que consiguen deshacerse de esa imagen rancia, ostentosa y excesivamente clásica que echa para atrás a las que les ponen reparos estilísticos.

El otro debate suele ser ¿son un atentado innecesario y evitable contra los animales? Los que defienden esta postura suelen argumentar que el uso de la piel de cualquier tipo (lana, zorro, visón, marta, conejo, cuero, napa, etc.) además de suponer una crueldad, es perfectamente sustituible por el uso de otras prendas de abrigo gracias a los avances tecnológicos. Las asociaciones que defienden esta postura, además de los actos que convocan y sus campañas publicitarias, suelen aprovechar desfiles en los que saben que se van a ver pieles para hacerse oír. Este año en Cibeles, a pesar de que han sido varios los diseñadores que han sacado pieles a la pasarela, entre otros Miguel Palacio, Lemoniez, José Castro, Ángel Schlesser y Amaya Arzuaga, les tocó a las modelos que desfilaban con la ropa de Roberto Torretta  aguantar el tirón ante las protestas de Igualdad Animal (foto izquierda). En realidad, las protestas de este tipo de grupos ecologistas, como Igualdad Animal o PETA, no se centran exclusivamente en el mundo de la moda, sino que van dirigidas contra el "uso de cualquier animal en cualquier ámbito, ya sea la alimentación, la moda, los experimentos científicos o cualquier tipo de folclore o actividad de ocio".

Diseños para la próxima temporada otoño-invierno 2009-2010 de Preen, Thakoon, Marc Jacobs y Michael Kors.

Diseños para la próxima temporada otoño-invierno 2009-2010 de José Castro, Miguel Palacio, Amaya Arzuaga y Ángel Schlesser.

Ésta es una postura con la que estoy de acuerdo sólo en parte porque, aunque estoy en contra de cualquier maltrato a los animales, no tengo tan claro eso de que tengamos que dejar de comer carne (el hombre es omnívoro como otros muchos animales) o de que debamos experimentar científicamente directamente con humanos. En cuanto a la moda supongo que, asegurado el no sufrimiento de los animales en la obtención de la lana y las pieles, es cierto que no las consumimos por necesidad sino por estética y que son un negocio muy rentable para quienes las producen como otros muchos, pero ¿eliminar incluso el cuero y la lana del mercado? Bueno, o cualquiera de las demás pieles que no procedan de animales en peligro de extinción.

Fotogramas de The Royal Tenenbaums, Sexo en Nueva York (la serie), Sexo en Nueva York (la película), y una foto de un editorial de moda de Vogue Paris.

Carine Roitfeld (directora de Vogue Paris y muy poco sutil sobre lo que piensa de las asociaciones en defensa de los animales), y otra asistente a los desfiles de la reciente Semana de la Moda de Nueva York fotografiadas por The Sartorialist para Style.com

El caso es que yo voy a seguir llevando todos los zapatos que tengo, que casi todos llevan algo de piel, mis bolsos, la cazadora de ante que heredé de mi padre a pesar de que está hecha un desastre, y este sábado estrenaré la estola de visón (me la trajo Papá Noel estas navidades) siguiendo el ejemplo de la chica de la americana a la que fotografío Scott Schumann la semana pasada.

Y vosotros, ¿estáis a favor o en contra de las pieles?

Fotos de los desfiles Style.com y Vogue.es

Valentino Alta Costura - Primavera 2009

Ayer se presentó la primera colección de Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli para Valentino.

No, las fotos no son de la colección de Valentino Prêt-à-porter Primavera-Verano 1999. Son del desfile de Alta Costura de ayer.

Igual suben las ventas así.


Fotos: Style.com