Primer desfile de Saint Laurent por Hedi Slimane

Ha llegado el día, por fin he visto las primeras imágenes de la colección de Hedi Slimane para Saint Laurent París en la edición on line y británica de Vogue y toda mi ilusión se ha desvanecido. Con la fe que le he tenido, a pesar de las advertencias. (Click en las fotos para verlas más grandes).

Sigo creyendo que la labor de un diseñador de moda es un recorrido y no puede reducirse exclusivamente a una única colección, también es cierto que Slimane no es el primero en no conseguir hacer de una colección mucho más que un ejercicio de estilismo. Lo que me va a costar perdonarle es que ésta parezca una colección de Gucci, a ratos firmada por Tom Ford (siempre tan inspirado en el trabajo de Yves Saint Laurent) y, lo que es peor, a ratos firmada por Frida Giannini. 

Me equivoqué al esperar otra cosa, al esperar algo brillante y perfecto como lo que ha hecho Simons en Dior. No creo que me equivoque al pensar que esta poca imaginativa interpretación del estilo sexy setentero, de los esmóquines (Ghesquiere, Elbaz y Simons se lo han muy difícil con sus propias versiones esta semana de la moda), de las pamelas y de la colección safari con guiños al lejano oeste, convencerá a muchísimas famosas y estilistas. Y si la moda es negocio y Slimane consigue vender, ¿qué más puede pedir Pinault? 

Fotos GoRunway vía British Vogue.  

Hedi Slimane y sus pistas sobre Saint Laurent Paris

Desde que se hizo oficial que Hedi Slimane era el elegido para reemplazar a Stefano Pilati (ahora director creativo de las líneas masculina y femenina de Ermenegildo Zegna) como director creativo de Yves Saint Laurent, no hemos dejado de tener noticias suyas. Noticias que cuando no han revolucionado las redes sociales, han ayudado a aumentar la expectación creada sobre cómo será su primera colección para la mítica casa francesa. 

Repasemos. Empezó con el cambio del nombre comercial bajo el que se presentarán las colecciones prêt-à-porter, a partir de ahora Saint Laurent Paris; y con el cambio del logo, ambos muy criticados. Continuó explicándose en una entrevista concedida a Vogue Paris en la que daba su visión de la casa y la moda en general, adelantó que diseñará las colecciones desde Los Ángeles y que será él quien fotografíe las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris, e insinuó la posible vuelta de la firma a la Alta Costura. 

Imágenes de la tienda de Saint Laurent Paris en Shanghái por Hedi Slimane.
Foto vía Mode Diplomatique.

Mantuvo nuestra atención con la apertura en Shanghái de la primera tienda de la firma diseñada por él (foto de arriba), y con su primer bolso (foto de la izquierda; vía Glamour). Diseñado de propio para Gwyneth Paltrow (una favorita de Tom Ford cuando se inspiraba claramente en YSL para sus colecciones en Gucci, y todavía hoy) y muy parecido a todos los bolsos que siguiendo el éxito de la versión que hizo Sofia Coppola del Speedy de Louis Vuitton, hemos visto estos últimos años en revistas y tiendas de todo estilo y precio. 

Ya en septiembre, se publicó en Vogue Hommes Japan el primer anuncio de la casa (foto de abajo) protagonizado por el músico estadounidense Christopher Owens (que, atendiendo a su cuenta en Twitter, es  un ferviente seguidor del Barça) posando apoyado sobre un almohadón con el torso desnudo y mostrando nada más que sus tatuajes. Una fotografía fácilmente interpretable como un guiño a la que Jeanloup Sieff hizo al propio Yves Saint Laurent para la campaña de su primer perfume masculino, Pour Homme, en 1971. Fotografía que ya fue homenajeada por Tom Ford en 2002, cuando era director creativo de YSL, con motivo de la campaña del perfume M7, de una manera mucho más sexual. 

Christopher Owens fotografiado por Hedi Slimane para Saint Laurent Paris.
Foto vía WWD. 

Tras un verano lleno de cambios y pistas de lo que vendrá, la fecha del desfile de la primera colección de Slimane para Saint Laurent casi ha llegado. La cita es en París mañana, lunes 1 de octubre, a las 20:00. Una excusa inmejorable para relanzar la Web oficial (en la que sólo se venderán los diseños de Slimane y no los Pilati, a pesar de que su última colección fue diseñada para esta temporada, la de otoño-invierno 2012-2013), con un vídeo (disponible en el canal de YSL en YouTube) en el que se nos ofrece el último aperitivo antes del banquete.  

En el vídeo que empieza con el discutido logo seguido de la fotografía de Owens que ya conocíamos, por fin vemos una modelo femenina y ropa. Aunque no mucha. En realidad, el vídeo consiste en el visionado de las fotografías de la campaña completa, que se mandaron esta semana a los invitados al desfile junto a la invitación, y que recuerdan mucho a las campañas ideadas por Tom Ford y Carine Roitfeld (el sexo vende) para Gucci, aunque con un toque más sensual y menos agresivo. Muy del gusto de Vogue Paris en cualquier caso. 

En cuanto a la ropa: esmóquines, pañuelos de gasa al cuello, salones de tacón negros, un blusa negra de encaje, una capa de gasa, otra blusa negra con lo que se adivina como un lazo al cuello, otra camisa negra y transparente, pulseras, unas gafas de sol, prendas vaqueras, una camisa con estampado de leopardo, y lo que parece un vestido negro que no acaba de verse bien. Estas prendas y complementos las llevan tanto la modelo, Kati Nescher, como Christopher Owens por lo que, en principio, cabe esperar que lo que veamos mañana sea una parte de las claves del estilo del diseñador fundador de la casa (esmoquin, pañuelos al cuello, blusas con lazada, capas, estampado de leopardo o similares), y una parte de las de su nuevo director creativo (sexy rock and roll). Nada fuera de lo normal, por otra parte. 

Sea como sea, en mí todas estas novedades, cambios y pistas han surtido su efecto, y tengo muchísimas ganas de ver el desfile de mañana. Y aunque los inmovilistas y los autoproclamados "guardianes y conocedores de la verdadera y única esencia de Yves Saint Laurent"  se empeñen en criticar cada uno de los  primeros pasos dados por Hedi Slimane en su dirección creativa de Saint Laurent París, yo estoy con Pierre Bergé: Slimane tiene mi confianza. 

Yves -entre otras muchísimas cosas que le seguimos debiendo-, adaptó el esmoquin para nosotras; a Hedi le compramos los trajes que diseñó para los chicos cuando estaba en Dior. Tengamos un poquito de fe en el encuentro del trabajo y la creatividad de dos diseñadores que han sabido entender el momento en el que vivían, y a los hombres y a las mujeres de ese momento. 

Al día. Galliano, Dior, Schiaparelli, Vionnet, Singer y Roitfeld.

Noticias del día de ayer, del de antes de ayer y del de antes de antes de ayer, y de hace meses. Nada de últimas horas.

Empiezo con John Galliano. Recapitulando: el mes de marzo del año pasado, poco antes de la semana de la moda de París, supimos que el diseñador dejaba Dior y que había sido acusado por injurias raciales. Tras una temporada en una clínica de rehabilitación, llegó el juicio en septiembre y una condena por insultos racistas consistente en una multa de 6000 euros sin obligación de cumplimiento, un euro simbólico para las víctimas y las costas procesales. En julio de este año el Telegraph publicó unas fotos en las que se veía a John Galliano con Anna Wintour en el hotel Ritz de París (detalle morboso: cuatro días después de la presentación de la primera colección de Raf Simons para Dior). El pasado día 20 de agosto el Presidente de la República Francesa firmó un decreto por el que se retiraba al diseñador gibraltareño la Legión de Honor -la más alta condecoración del estado francés-, que en enero de 2009 le había sido otorgada. 

Ayer en los blogs de medio mundo y en Twitter corrió la noticia publicada por el Telegraph: John Galliano habría demandado a Christian Dior, S.A. por 15 millones de euros ante el Conseil des Prud´hommes (juzgados de lo social en Francia) y la primera vista sería el 4 de febrero de 2013. Todavía no se sabe el motivo de la demanda interpuesta por el diseñador, pero como nos han recordado en Twitter Holly Golightly y Di, Yves Saint Laurent llevó a la casa Dior a los tribunales por su despido y con la indemnización obtenida fundó, junto a Pierre Bergé, Saint Laurent Rive Gauche. 

Veremos si Galliano tiene esa suerte, y veremos qué se discute en esa vista, ya que Galliano no sólo fue despedido de Dior, sino también de su propia firma. Mientras tanto, los fans del diseñador siguen echándolo en falta y los rumores sobre una posible vuelta no cesan. El pasado mes de mayo Stefano Tonchi, editor jefe de W magazine, especulaba (y deseaba) sobre la posibilidad de que el elegido para relanzar Schiaparelli fuera John Galliano. Ponto saldremos de dudas, según el calendario previsto por Diego della Valle, este mes de septiembre se anunciará el nombre del elegido como director creativo de la firma y en marzo se presentará la primera colección. 

En septiembre también conoceremos las colecciones femeninas para la próxima primavera (todas las fechas de los desfiles aquí). A mí me intrigan especialmente: la primera colección de prêt-à-porter de Simons para Dior (28 de septiembre, viernes, a las 14:30), la primera de Slimane para Saint Laurent Paris (1 de octubre, lunes, a las 20:00), la primera -después del parón obligado-, de Jil Sander para Jil Sander (¿alguien sabe dónde y cuándo?), y la primera de Josep Font para del Pozo (mañana, día 30). En fin, que va a ser un mes interesante si te gusta la moda. 

Barbara y Lucia Croce

Y mientras esperamos para saber más sobre el futuro de Galliano, de Schiaparelli, de Dior, de Saint Laurent Paris, de Jil Sander y de del Pozo; una de las firmas que ha marcado la Historia de la moda se ha quedado sin directoras creativas. Fashionista confirmaba el martes que Barbara y Lucia Croce han sido despedidas de Vionnet (aunque en la Web oficial sigan saliendo como directoras creativas). Contratadas hace menos de un año por los anteriores propietarios de la firma (Matteo Marzotto y Gianni Castiglioni -marido de Consuelo-), se han visto en la calle tras no llegar a un acuerdo con Goga Ashkenazi, director ejecutivo de Go to Enterprise Sarl, el grupo de inversión que compró parte de la firma (Marzotto y Castiglioni todavía son copropietarios) hace tres meses. Marzotto seguirá siendo el presidente de la firma y las próximas colecciones parece que se diseñarán por el equipo de la casa.

Sally Singer
¿Sabéis la moda de las uñas horteras tan en auge este verano, sobre todo durante los Juegos Ollímpicos? Sally Singer ya se las pintaba así en noviembre de 2010.  Foto vía Into the Gloss.

Otro despido (o abandono, no está claro**) que se ha anunciado esta semana sin explicar los motivos y sin nombrar un sustituto para el puesto, es el de Sally Singer como editora jefe de T Magazine -el suplemento dedicado a la moda del New York Times-. De este despido quizá lo que más sorprende es el momento elegido, aunque Singer seguirá en la revista hasta final de mes, anunciarlo pocos días antes de que comience la semana de la moda de Nueva York es sorprendente. Sobre todo porque parece que los motivos del despido se veían venir desde hace tiempo. 

Sally Singer era editora en Vogue hasta hace dos años cuando fue contratada por el NYT para sustituir a Stefano Tonchi (que fue contratado por W) en T y conseguir aumentar la publicidad y, por tanto, los beneficios de la revista. Los negocios son los negocios, y según publicó WWD en mayo la publicidad no sólo no aumentó sino que disminuyó en 2012. Más nombramientos de los que estar pendientes.

**ACTUALIZACIÓN. Ya está claro: según ha publicado hoy WWD, es Singer quien ha abandonado la publicación para sorpresa del equipo de la revista, aunque no de la directiva del Times. Es más, ya se estaban buscando sustitutos. Los tres periodistas sobre los que, de momento se rumorea, son: Deborah Needleman, jefa de redacción de WSJ (la competencia de T); Michael Hainey; jefe de redacción adjunto de GQ; y Stuart Emmrich, redactor de la sección de moda del NYT. Es curioso la relevancia que tienen los periodistas de moda en Estados Unidos y la escasa importancia y el bajo perfil que tienen aquí. 

Y termino con otra periodista de moda. La directora de una revista que todavía no conocemos cuyos movimientos, palabras, apariciones y proyectos tienen una trascendencia mediática digna de una estrella o simplemente, aunque no es poco, de una famosa.

Carine Roitfeld, fotografiada por Mario Sorrenti, para MAC. 

Quién ha decidido abusar de esta manera del Photoshop habiendo colgado en You Tube el vídeo de abajo (imposible el engaño), se me escapa.

Esta semana se ha presentado la colección de maquillaje que Carine Roitfeld ha diseñado para MAC centrada sobre todo en productos de maquillaje para los ojos. Un truco de Carine: dormir sin desmaquillarse los ojos; que tus ojos pueden estar muy sexy cuando despiertas todavía con el rimel y los ojos cansados. Yo no lo haría si tuviera más de treinta, pero si ella lo dice...podéis probar a ver qué tal. 

Y para los que esta dosis de la Roitfeld os haya sabido a poco, os dejo el link a la Web de su próxima revista: CR Fashion Book, que se lanzará este mes de septiembre, y de la que la francesa ya ha avanzado un poquito. Lo dicho, para los que nos gusta la moda este mes de septiembre va a ser muy interesante. 

Programas de las semanas de la moda femenina de Madrid, Nueva York, Londres, Milán y París

Este año las fashion weeks que oficialmente (oficiosamente ya…) nos interesan a los españoles se han puesto en fila india. Mañana empieza la de Madrid a la que seguirán por este orden: la de Nueva York, la de Londres, la de Milán y la de París. 

Ni un día para despistarse si queréis saber qué ropa y complementos nos van a proponer llevar a las mujeres los diseñadores de moda para la próxima primavera.

Subo las fechas de estas cinco semanas de la moda femenina y los enlaces directos a sus programas para que vayáis eligiendo qué desfiles veréis on line o live.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Del 30 de agosto (jueves) al 4 de septiembre (martes).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Click aquí.

Mercedes-Benz Fashion Week Nueva York

Del 5 de septiembre (miércoles) al 13 de septiembre (jueves).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Click aquí.

London Fashion Week

Del 14 de septiembre (viernes) al 18 de septiembre (martes).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Avisan de que es provisional y la última actualización se hizo ayer. Click aquí.

Milano Moda Donna

Del 19 de septiembre (miércoles)  al 24 de septiembre (lunes).

El programa está disponible en formato PDF en la página oficial de la Camera Nazionale della Moda Italiana (disponible en italiano, inglés y ¡chino! Anda que no saben los italianos). Click aquí.

Prêt-à-porter

Del 25 de septiembre (martes) al 3 de octubre (miércoles).

El programa está publicado en la página oficial de la Fédération Française de laCouture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode (disponible en francés e inglés). Avisan de que es provisional, la última actualización se hizo ayer. Click aquí.

Los impacientes sólo tenéis que seguir a vuestro diseñador o casa de modas favorita a través de sus cuentas de Twitter o Instagram, o de su página de Facebook, en el caso de que las que las tengan, que no todos son amigos de las nuevas tecnologías.

Louis Vuitton Primavera-Verano 2012

Si la crisis económica estuviera afectando al mundo del lujo (no confundir con "lo caro") del modo en el que (nos) está afectando al resto del mundo, y alguno de sus niños mimados o enfants terribles se viera en la calle sólo por la crisis, así sin más, Marc Jacobs acabaría siendo, como tantos otros, un hombre en la fila del paro con un curriculum y una experiencia profesional envidiables o, con suerte, un mileurista sobre cualificado para coser botones o coser cremalleras. Por suerte para él, las cosas no van tan mal en el mundo del lujo como en el resto del mundo.

Gracias a la suerte, su talento y LVMH, Marc Jacobs sigue triunfando en un mundo de negocios y sueños, una pequeña parte del mundo que se inspira en el resto para que el resto busquemos inspiración en él, un pequeño mundo de grandes e influyentes negocios ajeno a la mayoría y, por eso, deseado por ella.

Un mundo en el que Marc Jacobs puede presumir, entre otras cosas, de ser el hombre que ha convertido una de las firmas de marroquinería más prestigiosas del mundo en general y más emblemáticas del mundo del lujo en particular, en una maison parisienne capaz de hacer sombra a Dior y Chanel. Al menos si hablamos de prêt-à-porter.

Un mundo en el que una colección que comprarán mujeres adultas -y muy adultas también-, ha sido pensada para niñas que juegan a vestirse de mujer. Un mundo en el que vestidos y blusas con cuello bebé, calados con forma de flor, gasas, plumas, colores pastel y abriguitos diseñados por un hombre de 48 años, se convierten en las prendas que niñas, jóvenes y mujeres de medio mundo están ya deseando comprar para llevar la próxima primavera. O cruzando los dedos para que los creativos de Inditex se inspiren en ellas.

Es difícil adivinar que será lo próximo con lo que nos enamore e inspire Marc Jacobs, si preferiremos su colección Made in USA o su colección Fabriqué en France. Mucho se habla y se escribe de que su versión de la mujer parisina que todas querremos ser en próximas temporadas llevará la etiqueta de Dior. Yo sigo pensando que Marc Jacobs está pidiendo a gritos hacer Alta Costura en París, para Chanel.



Haced click en las fotos para verlas más grandes.

Fotos 1, 2, 3 y 10 de Kevin Tachman vía Vogue USA. Resto de fotos de Yannis Vlamos (GoRunway.com) vía Vogue USA

Prada - Primavera/Verano 2012 - ESTIVAL

ESTIVAL

I

La tigre de Bengala
con su lustrosa piel manchada a trechos,
está alegre y gentil, está de gala.
Salta de los repechos
de un ribazo, al tupido
carrizal de un bambú; luego a la roca
que se yergue a la entrada de su gruta.
Allí lanza un rugido,
se agita como loca
y eriza de placer su piel hirsuta.

La fiera virgen ama.
Es el mes del ardor. Parece el suelo
rescoldo; y en el cielo
el sol, inmensa llama.
Por el ramaje obscuro
salta huyendo el kanguro.
El boa se infla, duerme, se calienta
a la tórrida lumbre;
el pájaro se sienta
a reposar sobre la verde cumbre.

Siéntense vahos de horno:
y la selva indiana
en alas del bochorno,
lanza, bajo el sereno
cielo, un soplo de sí. La tigre ufana
respira a pulmón lleno,
y al verse hermosa, altiva, soberana,
le late el corazón, se le hincha el seno.

Contempla su gran zarpa, en ella la uña
de marfil, luego toca
el filo de una roca,
y prueba y lo rasguña.
Mírase luego el flanco
que azota con el rabo puntiagudo
de color negro y blanco,
y móvil y felpudo;
luego el vientre. En seguida
abre las anchas fauces, altanera
como reina que exige vasallaje;
después husmea, busca, va. La fiera
exhala algo a manera
de un suspiro salvaje.
Un rugido callado
escuchó. Con presteza
volvió la vista de uno y otro lado.
Y chispeó su ojo verde y dilatado
cuando miró de un tigre la cabeza
surgir sobre la cima de un collado.
El tigre se acercaba.
Era muy bello.
...





Fragmento del poema "Estival", del libro "Azul", de Rubén Darío.
Fotos de Marcio Madeira (firstVIEW) vía Vogue.
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