Hedi Slimane y sus pistas sobre Saint Laurent Paris

Desde que se hizo oficial que Hedi Slimane era el elegido para reemplazar a Stefano Pilati (ahora director creativo de las líneas masculina y femenina de Ermenegildo Zegna) como director creativo de Yves Saint Laurent, no hemos dejado de tener noticias suyas. Noticias que cuando no han revolucionado las redes sociales, han ayudado a aumentar la expectación creada sobre cómo será su primera colección para la mítica casa francesa. 

Repasemos. Empezó con el cambio del nombre comercial bajo el que se presentarán las colecciones prêt-à-porter, a partir de ahora Saint Laurent Paris; y con el cambio del logo, ambos muy criticados. Continuó explicándose en una entrevista concedida a Vogue Paris en la que daba su visión de la casa y la moda en general, adelantó que diseñará las colecciones desde Los Ángeles y que será él quien fotografíe las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris, e insinuó la posible vuelta de la firma a la Alta Costura. 

Imágenes de la tienda de Saint Laurent Paris en Shanghái por Hedi Slimane.
Foto vía Mode Diplomatique.

Mantuvo nuestra atención con la apertura en Shanghái de la primera tienda de la firma diseñada por él (foto de arriba), y con su primer bolso (foto de la izquierda; vía Glamour). Diseñado de propio para Gwyneth Paltrow (una favorita de Tom Ford cuando se inspiraba claramente en YSL para sus colecciones en Gucci, y todavía hoy) y muy parecido a todos los bolsos que siguiendo el éxito de la versión que hizo Sofia Coppola del Speedy de Louis Vuitton, hemos visto estos últimos años en revistas y tiendas de todo estilo y precio. 

Ya en septiembre, se publicó en Vogue Hommes Japan el primer anuncio de la casa (foto de abajo) protagonizado por el músico estadounidense Christopher Owens (que, atendiendo a su cuenta en Twitter, es  un ferviente seguidor del Barça) posando apoyado sobre un almohadón con el torso desnudo y mostrando nada más que sus tatuajes. Una fotografía fácilmente interpretable como un guiño a la que Jeanloup Sieff hizo al propio Yves Saint Laurent para la campaña de su primer perfume masculino, Pour Homme, en 1971. Fotografía que ya fue homenajeada por Tom Ford en 2002, cuando era director creativo de YSL, con motivo de la campaña del perfume M7, de una manera mucho más sexual. 

Christopher Owens fotografiado por Hedi Slimane para Saint Laurent Paris.
Foto vía WWD. 

Tras un verano lleno de cambios y pistas de lo que vendrá, la fecha del desfile de la primera colección de Slimane para Saint Laurent casi ha llegado. La cita es en París mañana, lunes 1 de octubre, a las 20:00. Una excusa inmejorable para relanzar la Web oficial (en la que sólo se venderán los diseños de Slimane y no los Pilati, a pesar de que su última colección fue diseñada para esta temporada, la de otoño-invierno 2012-2013), con un vídeo (disponible en el canal de YSL en YouTube) en el que se nos ofrece el último aperitivo antes del banquete.  

En el vídeo que empieza con el discutido logo seguido de la fotografía de Owens que ya conocíamos, por fin vemos una modelo femenina y ropa. Aunque no mucha. En realidad, el vídeo consiste en el visionado de las fotografías de la campaña completa, que se mandaron esta semana a los invitados al desfile junto a la invitación, y que recuerdan mucho a las campañas ideadas por Tom Ford y Carine Roitfeld (el sexo vende) para Gucci, aunque con un toque más sensual y menos agresivo. Muy del gusto de Vogue Paris en cualquier caso. 

En cuanto a la ropa: esmóquines, pañuelos de gasa al cuello, salones de tacón negros, un blusa negra de encaje, una capa de gasa, otra blusa negra con lo que se adivina como un lazo al cuello, otra camisa negra y transparente, pulseras, unas gafas de sol, prendas vaqueras, una camisa con estampado de leopardo, y lo que parece un vestido negro que no acaba de verse bien. Estas prendas y complementos las llevan tanto la modelo, Kati Nescher, como Christopher Owens por lo que, en principio, cabe esperar que lo que veamos mañana sea una parte de las claves del estilo del diseñador fundador de la casa (esmoquin, pañuelos al cuello, blusas con lazada, capas, estampado de leopardo o similares), y una parte de las de su nuevo director creativo (sexy rock and roll). Nada fuera de lo normal, por otra parte. 

Sea como sea, en mí todas estas novedades, cambios y pistas han surtido su efecto, y tengo muchísimas ganas de ver el desfile de mañana. Y aunque los inmovilistas y los autoproclamados "guardianes y conocedores de la verdadera y única esencia de Yves Saint Laurent"  se empeñen en criticar cada uno de los  primeros pasos dados por Hedi Slimane en su dirección creativa de Saint Laurent París, yo estoy con Pierre Bergé: Slimane tiene mi confianza. 

Yves -entre otras muchísimas cosas que le seguimos debiendo-, adaptó el esmoquin para nosotras; a Hedi le compramos los trajes que diseñó para los chicos cuando estaba en Dior. Tengamos un poquito de fe en el encuentro del trabajo y la creatividad de dos diseñadores que han sabido entender el momento en el que vivían, y a los hombres y a las mujeres de ese momento. 

Al día. Cambios en Pirelli, Lanvin, YSL y Dior.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.” 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1954-1957

A veces se cambia todo para que nada cambie, otras veces el cambio buscado es real. El próximo calendario Pirelli va a cambiar. El próximo calendario Pirelli ya no desnudará mes a mes a las modelos más espectaculares del mundo. El próximo calendario Pirelli, el del año 2013, convertirá en mujer del mes a modelos como Adriana Lima e Isabeli Fontana, pero también a mujeres trabajadoras implicadas en proyectos humanitarios y ONGs. En el próximo calendario no habrá ni desnudos ni bikinis. El fotógrafo del próximo calendario Pirelli será Steve McCurry. El próximo calendario Pirelli será muy diferente. (Fuente Vogue Italia).

Parte de la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin, fotografiada por Steven Meisel, y protagonizada por modelos no profesionales con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años. Fotos vía Huff Post Style.

Alber Elbaz también ha buscado un cambio en los modelos que protagonizan la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin. El cambio consiste también en recurrir a personas reales (en el mundo de la moda dícese, incorrectamente, de aquéllas personas que no comparten edad o talla, a veces ambas, con los top models). Como podéis ver en las fotos, nada cambiará en la próxima campaña publicitaria de Lanvin. Y menos a mejor. (Fuente WWD).

No siempre cambiar algo depende sólo de nuestra voluntad. En algunas ocasiones la voluntad de los otros condiciona o intenta condicionar nuestras ganas de cambio. Hedi Slimane y Raf Simons saben de lo que hablo.

Como si los cambios anunciados en la rebautizada como Saint Laurent Paris no hubieran sido suficiente motivo de entretenimiento, enfado, sorpresa o suspense, según el humor y los gustos, para los amantes de la moda, Hedi Slimane se ha descolgado ahora con la posibilidad (muy vaga y sin concretar) de que en la casa de modas antes conocida como Yves Saint Laurent pudieran retomar la presentación de colecciones de Alta Costura. Eso sí, deja claro que la prioridad ahora es la línea de prêt-à-porter de lujo. También aclara el diseño del nuevo logo. De esta entrevista concedida por el diseñador a Vogue París, para su próximo número que saldará a la venta este viernes, se ha hecho eco WWD en un artículo free (vaya tela), en el que se incluye la jugosa frase (“Haute couture is a legitimate subject for Yves Saint Laurent and could resume one day”), que ha devuelto a Slimane a la red como uno de los temazos del día. (Fuente WWD.)

Marion Cotillard con un vestido de Dior diseñado de propio para ella por Raf Simons y sandalias Lady Max de Christian Louboutin, en el estreno en Nueva York de la última película de Batman, "The Dark Knight rises". Foto vía Vogue París.

Y mientras Slimane -de quien se dice estaría en NY para fotografiar la primera campaña de SLP-, habla y habla de lo que hará, no hará o puede que haga, hemos podido ver el primer vestido Dior de la era Simons en una alfombra roja, negra para la ocasión. La elegida para semejante honor ha sido Marion Cotillard y el resultado es tan cursi como cuando Galliano se ponía a diseñar de propio para otras chicas Dior que necesitaban algo especial con lo que posar ante las cámaras de medio mundo en la alfombra roja. Especial especial el evento, cursi cursi el vestido. Se está empezando a convertir en una tradición en la casa. Para que luego digan los fans de Galliano para Dior. Y no voy a negar que entre lo mona que es y que el conjunto, con las sandalias y el peinado, le hace parecer la trapecista de una peli antigua ambientada en un circo, tiene su encanto; pero el vestido me ha decepcionado. (Fuente Vogue París). 

Top models, portadas y campañas del momento

En los últimos meses he dejado de prestar la atención que solía prestar a las revistas y a los blogs de moda, y he perdido la pista sobe algunos temas que, aunque no son de gran importancia, tienen su interés. A saber: quiénes son las top models del momento, quiénes son las habituales en las portadas de las revistas en las que una debe estar para ser considerada la actriz del momento y cuáles son las campañas publicitarias del momento protagonizadas por las estrellas (actrices y top models) del momento. El momento en el mundo de la moda es fundamental. 

Arizona Muse en la portada de Vogue Paris de noviembre de 2011,
fotografiada por Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin. 

En cuanto a quiénes son las top models del momento, sí tengo el recuerdo de haber visto mucho en las pasarelas, en campañas publicitarias, en la alfombra roja y en editoriales de moda, a Karlie Kloss (muy mona y muy profesional, aunque no le pillo el punto), Lara Stone (me gusta pero no soy fan), a las más jóvenes de las chicas Estée Lauder (Hilary Rhoda, Constance Jablonsky, Liu Wen, y Joan Smalls, especialmente la francesa y la portorriqueña), a Natalia Vodianova y a Arizona Muse. Igual, no las he visto mucho, igual es que son las que más me han impactado o las que menos. Sea como sea, Arizona Muse -futura cara de Estée Lauder, por cierto. Y, por cierto, brillante el giro que la firma a dado en su selección de modelos en los dos últimos años-, se ha convertido en mi nueva modelo favorita. 

Reconozco que soy muy de editoriales de moda, pero no muy de modelos. Recuerdo  editoriales, campañas y portadas que me fascinan aunque fueran publicadas hace años. En ellas las modelos varían, pero hay cuatro o cinco top models que son una constante en mi recuerdo. Unas modelos cuyos trabajos (casi) siempre me atraen y (casi) nunca me defraudan. Por orden cronológico de preferencia son: Amber Valetta (la primera modelo de la que fui y sigo siendo fan), Laura Ponte (esas cuatro editoriales del mes de agosto de Telva homenajeando a Maria Callas, Jackie Kennedy, a Dalí y a Picasso), Natalia Vodianova (siempre perfecta y más que perfecta si Grace Coddington anda por medio), Raquel Zimmermann  (sobre todo representando a Chloé, sobre todo en las páginas de Vogue Paris) y, desde hace un año, Arizona Muse. Más allá del ranking del año, Arizona Muse es para mí la Top Model del momento.

A la izquierda portada del número de agosto de 2012 de Vogue París con Marion Cotillard fotografiada por Mario Sorrenti.

A la derecha portada del número de agosto de Vogue con Marion Cotillard fotografiada por Peter Lindbergh. 

Para ponerme al día en las portadas del momento he ido a lo fácil. Se trataba de buscar a la chica del momento a través de una portada, así que en lugar de buscar la mejor portada, me he limitado a ir a la autoproclamada como Biblia de Moda, en la que se han dado un par de coincidencias entre la edición estadounidense y algunas de sus hermanas europeas en los dos últimos meses. La coincidencia no se ha dado en la prenda elegida para vestir a la chica de portada –lo que, por otro lado, hubiera sido  más interesante-, sino en la elección de la actriz del mes. Este verano Emma Stone ha sido Miss Vogue Julio y el título de Miss Vogue Agosto se lo disputa con Marion Cotillard. Gana la francesa que juega en casa. París nada menos. 

A la izquierda la portada del número de julio de 2012 de Vogue con Emma Stone fotografiada por Mario Testino.

En el centro la portada del número de agosto de 2012 de British Vogue con Emma Stone fotografiada por Patrick Demarchelier.  

A la derecha la portada del número de agosto de 2012 de Teen Vogue con Emma Stone y Andrew Garfield fotografiados por John Olins.

Finalmente, en cuanto a las campañas del momento, más allá de que Gwyneth Paltrow siga siendo la abeja reina de las actrices con contratos publicitarios (y eso a pesar de la insistencia con la que los medios españoles nos explican cuánto es odiada por “todos” sus compatriotas, y por los que no los son también, obviando en esas explicaciones que una parte de la población de EEUU nunca le perdonará sus declaraciones contra Bush cuando éste gobernaba por considerarlas antiamericanas); más que la inteligente apuesta de Gucci por la no-princesa Charlotte Casiragui (sus padres renunciaron a los derechos dinásticos de la niña y sus hermanos); más que la sorprendente apuesta de Miu Miu por la ya no chica del momento Chloé Sevigny; mucho más que todo esto me sorprende la no-campaña en el mundo del lujo de Emma Stone. ¿De verdad Revlon es la única y la mejor oferta que ha recibido?   

De izquierda a derecha y siempre de Lanvin: Emma Stone en la gala del Costume Institute de 2011; la actriz con Alber Elbaz, director creativo de Lanvin, en la gala del Costume Institute de 2012; y en la gala de entrega de los Globos de Oro el pasado mes de enero.  

Basta un repaso de las mejores apariciones en la alfombra roja de la nueva chica del nuevo y sorprendente Spiderman (dentro y fuera de la pantalla), para darse cuenta de que Stone vestida de Lanvin es un acierto seguro. Con unas apariciones en la alfombra roja como éstas, con el tirón que tiene la actriz y habiendo sido ratificada a ambos lados del océano como una de las mujeres mejor vestidas del momento, creo que ha llegado el momento de que Lanvin haga oficial su relación con Emma Stone. O al menos el momento de que Stone protagonice una campaña de una firma de lujo.    Y así ser definitivamente una de las chicas del momento. Estoy segura de que tarde o temprano mi deseo se cumplirá. Igual no con Lanvin. Igual la relación entre la actriz estadounidense con la firma francesa, acaba siendo parecida a la de otra maison con otra actriz made in USA, que también dio vida a una chica Spiderman. Una relación moderna. Estable y feliz sin papeles de por medio. 

El caso es que, a pesar de que las modas del momento nazcan aspirando a vivir intensamente para morir pronto y dejar paso a otras, en el mundo de la moda algunos momentos duran más que otros. Yo agradezco que las apariciones de Kirsten Dunst en las pantallas de cine y en las alfombras rojas de medio mundo vestida de Chanel sean algunas de esas cosas que tienen más de un momento. Y si sucede lo mismo con Emma Stone y Lanvin, poco importa que haya o no contrato entre ellos. 

En la foto Kirsten Dunst, el pasado 10 de julio, saliendo de la tienda que tiene Chanel en  Beberly Hills. Foto vía Just Jared. 

La importancia de llamarse Yves Saint Laurent

No acabo de entender muy bien el revuelo que se ha organizado en Twitter y en la blogosfera a raíz de la decisión de la firma de moda Yves Saint Laurent de cambiar su nombre comercial por Saint Laurent Paris. 

Esta decisión -idea, parece ser, del nuevo director creativo de la casa-, se hará efectiva a partir de la próxima primavera, en 2013, cuando se presente la primera colección de Hedi Slimane para, entonces ya, Saint Laurent Paris. Aunque en la cuenta oficial de Twitter de, todavía, Yves Saint Laurent (@YSL) ya se hacen guiños al cambio.

WWD publicó el pasado viernes un artículo aclarando éste y los otros cambios que Slimane ha traído a la icónica casa francesa. Ahora ya sabemos que Saint Laurent Paris será el nombre utilizado para la firma comercial, mientras que el nombre de Yves Saint Laurent seguirá en uso para cuestiones y actividades de la casa más institucionales y que el logo (en origen pensado sólo para la firma de Alta   Costura, Yves Saint Laurent Couture), no se tocará. 

Original del monograma que diseñó Cassandre (creador también del logo de Dior: CD) en 1961 para la casa de Alta Costura de Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent Couture, tal y como estaba en el piso de París en el que vivía el diseñador. No formó parte de ninguno de los lotes de la famosa subasta.  Foto de Pascal Chevallier, vía Vanity Fair.com

También sabemos que probablemente Slimane fotografiará él mismo las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris; y se dice que está trabajando en un nuevo concepto de tienda para la casa.

Y sabemos que Pierre Bergé está feliz con todos estos cambios. Feliz con la marcha de Pilati y recordando lo feliz que fue con la marcha de Ford. Feliz con que sea Hedi Slimane el director creativo de la firma que en parte fue la suya. Feliz con que Slimane diseñe las colecciones para Saint Laurent Paris desde Los Ángeles en vez desde París. Sobre esto último afirma Bergé que si un diseñador ha de captar (ahora) y sintonizar con su época y con la calle, mejor que se fije en la Avenida Melrose (Los Ángeles) que en la Avenida Montaigne (París).Que los estadounidenses sintonizan mejor con los estilos de vida actuales, mientras que los franceses siguen subyugados a un sistema (del mundo de la moda) demodé basado en la Alta Costura y el mito del chic parisino. Y que si Slimane vive en Los Ángeles, debería poder diseñar en la ciudad que ama. 


En realidad, es curioso la cantidad de cosas que sabemos tras el último artículo de WWD sobre este asunto y lo poco que sabemos, en realidad, de Saint Laurent Paris y lo que Hedi Slimane tiene en mente para ella. La primera cita para saber un poquito más está prevista para el próximo jueves 28 de junio. Una pena que otra de las sorpresas del nuevo director creativo sea que su primera colección -una "precolección" para hombre y mujer- se presente en exclusiva ante algunos clientes (muy Tom Ford todo esto, ¿no?).


¿Podrán nuestros nervios soportar tanto cambio en la mítica maison y tan poca información sobre esos cambios? Podrán. Incluso lo deseamos. Disfrutamos con la expectación, los nervios, los deseos de que acierte, de que se equivoque, de que triunfe, de que nos deje fríos, de que haya dos críticas contrarias en el New York Times, una a favor y otra en contra, de que sea un fracaso comercial, de que hay listas de espera para los bolsos y zapatos...No tendríamos tantas ganas de que llegue el día 28 si supiéramos quiénes son esas modelos con las que ha firmado contratos de exclusividad para ese desfile al que no estamos invitados...Reconozcámoslo. 


Tiene razón Bergé. Tiene razón en apoyar tan vehementemente a quien él quiera. Y en no apoyar a quien no le guste. Tiene razón cuando dice que el diseñador debe diseñar donde quiera, si para Pinault no hay problema, ¿por qué tendría que ser un problema para los demás? Tiene razón en tomárselo como algo personal. Tal y como se lo han tomado muchos de los que han cuestionado los cambios decididos por Hedi Slimane con el apoyo, no lo olvidemos, del Grupo PPR propietario de Yves Saint Laurent, Saint Laurent Paris e YSL.


Igual es eso es lo que ha pasado, que nos lo hemos tomado como algo personal, que nos molesta que cambien el mito, el icono, la marca. Igual por eso ha gustado tan poco en la red el cambio de nombre comercial. Nos parece una osadía que alguien que todavía no ha demostrado si merece ser considerado un director creativo digno de la casa, el heredero de Yves Saint Laurent, se atreva a cambiar Yves Saint Laurent.

Razones objetivas para el cambio puede haber varias. Estoy de acuerdo con Eugenia de la Torriente en que probablemente se trate de reivindicar al Saint Laurent de 1966, cuando Yves Saint Laurent y Pierre Bergé tras triunfar en la Alta Costura, con Yves Saint Laurent Couture, se lanzaron al prêt-à-porter y crearon Saint Laurent Rive Gauche.

Si es así, lo que se estaría planteando podría ser no tanto cambiar Yves Saint Laurent, como hacer borrón y cuenta nueva con los que siguieron a Yves Saint Laurent en su puesto: Alber Elbaz, Tom Ford y Stefano Pilati. Y en la evolución inevitable de la firma, tomar el relevo directamente del diseñador que dio nombre a la firma. Bueno, apellido. Pero sin equipararse a él. Yves Saint Laurent ya no hace Alta Costura y Saint Laurent Rive Gauche es la obra y mérito del maestro. 

Al final, ¿cuánto importa que la casa de modas francesa se llame Saint Laurent, Saint Laurent Paris o Yves Saint Laurent? Mucho, si aquellos a los que nos importa somos blogueros, twitteros, periodistas  y fans del diseñador y/o la firma dispuestos a crear un debate en la red sobre una decisión ya tomada, y acrecentar así la expectación ante la primera colección de Slimane. Y con la expectación, los nervios,  las ganas de saber, las críticas, la indignación, y la publicidad.

Anuncio del perfume Paris de Yves Saint Laurent, en el que la Torre Eiffel es, como en otros muchos anuncios de marcas francesas, protagonista y símbolo de la ciudad de París, capital oficial de lujo y del amor. El vestido que lleva la modelo (un vestido de tubo de terciopelo negro con un gran lazo de satén rosa) fue diseñado por Yves Saint Laurent ex profeso para el anuncio, que se rodó en 1983. 

El nombre de Saint Laurent con o sin Yves, con o sin París, no deja lugar a la duda para alguien que sepa de moda. Quien sabe quién y qué es Saint Laurent, sabe quién era Yves. Y sabe que, aunque no siempre diseñaba ni vivía en París, su casa de modas tenía su sede y talleres en la Ciudad de la Luz, entonces única capital de la moda, ahora ya no. Y de entre quienes no sabían esto ya, igual alguno lo haya aprendido.

Louis Vuitton Primavera-Verano 2012

Si la crisis económica estuviera afectando al mundo del lujo (no confundir con "lo caro") del modo en el que (nos) está afectando al resto del mundo, y alguno de sus niños mimados o enfants terribles se viera en la calle sólo por la crisis, así sin más, Marc Jacobs acabaría siendo, como tantos otros, un hombre en la fila del paro con un curriculum y una experiencia profesional envidiables o, con suerte, un mileurista sobre cualificado para coser botones o coser cremalleras. Por suerte para él, las cosas no van tan mal en el mundo del lujo como en el resto del mundo.

Gracias a la suerte, su talento y LVMH, Marc Jacobs sigue triunfando en un mundo de negocios y sueños, una pequeña parte del mundo que se inspira en el resto para que el resto busquemos inspiración en él, un pequeño mundo de grandes e influyentes negocios ajeno a la mayoría y, por eso, deseado por ella.

Un mundo en el que Marc Jacobs puede presumir, entre otras cosas, de ser el hombre que ha convertido una de las firmas de marroquinería más prestigiosas del mundo en general y más emblemáticas del mundo del lujo en particular, en una maison parisienne capaz de hacer sombra a Dior y Chanel. Al menos si hablamos de prêt-à-porter.

Un mundo en el que una colección que comprarán mujeres adultas -y muy adultas también-, ha sido pensada para niñas que juegan a vestirse de mujer. Un mundo en el que vestidos y blusas con cuello bebé, calados con forma de flor, gasas, plumas, colores pastel y abriguitos diseñados por un hombre de 48 años, se convierten en las prendas que niñas, jóvenes y mujeres de medio mundo están ya deseando comprar para llevar la próxima primavera. O cruzando los dedos para que los creativos de Inditex se inspiren en ellas.

Es difícil adivinar que será lo próximo con lo que nos enamore e inspire Marc Jacobs, si preferiremos su colección Made in USA o su colección Fabriqué en France. Mucho se habla y se escribe de que su versión de la mujer parisina que todas querremos ser en próximas temporadas llevará la etiqueta de Dior. Yo sigo pensando que Marc Jacobs está pidiendo a gritos hacer Alta Costura en París, para Chanel.



Haced click en las fotos para verlas más grandes.

Fotos 1, 2, 3 y 10 de Kevin Tachman vía Vogue USA. Resto de fotos de Yannis Vlamos (GoRunway.com) vía Vogue USA

Prada - Primavera/Verano 2012 - ESTIVAL

ESTIVAL

I

La tigre de Bengala
con su lustrosa piel manchada a trechos,
está alegre y gentil, está de gala.
Salta de los repechos
de un ribazo, al tupido
carrizal de un bambú; luego a la roca
que se yergue a la entrada de su gruta.
Allí lanza un rugido,
se agita como loca
y eriza de placer su piel hirsuta.

La fiera virgen ama.
Es el mes del ardor. Parece el suelo
rescoldo; y en el cielo
el sol, inmensa llama.
Por el ramaje obscuro
salta huyendo el kanguro.
El boa se infla, duerme, se calienta
a la tórrida lumbre;
el pájaro se sienta
a reposar sobre la verde cumbre.

Siéntense vahos de horno:
y la selva indiana
en alas del bochorno,
lanza, bajo el sereno
cielo, un soplo de sí. La tigre ufana
respira a pulmón lleno,
y al verse hermosa, altiva, soberana,
le late el corazón, se le hincha el seno.

Contempla su gran zarpa, en ella la uña
de marfil, luego toca
el filo de una roca,
y prueba y lo rasguña.
Mírase luego el flanco
que azota con el rabo puntiagudo
de color negro y blanco,
y móvil y felpudo;
luego el vientre. En seguida
abre las anchas fauces, altanera
como reina que exige vasallaje;
después husmea, busca, va. La fiera
exhala algo a manera
de un suspiro salvaje.
Un rugido callado
escuchó. Con presteza
volvió la vista de uno y otro lado.
Y chispeó su ojo verde y dilatado
cuando miró de un tigre la cabeza
surgir sobre la cima de un collado.
El tigre se acercaba.
Era muy bello.
...





Fragmento del poema "Estival", del libro "Azul", de Rubén Darío.
Fotos de Marcio Madeira (firstVIEW) vía Vogue.
Haced click sobre ellas para verlas más grandes.

J´adore la mode

Temporada de estrenos: más musas, más estrellas de la gran pantalla -nunca tantas como ahora- anunciando perfumes, más directores de cine jugando a ser publicistas.


Anuncio del perfume J´adore, de la casa Dior, rodado en el Palacio de Versalles, protagonizado por Charlize Theron y dirigido por Jean Jacques Annaud. La canción es Heavy cross del grupo Gossip.

Dior ha estrenado hoy en la Red su último anuncio. Repite musa y recupera iconos en la nueva campaña de J´adore, con un resultado desconcertante y una versión de Dior todavía muy Galliano.

La verdad es que no esperaba ver en el anuncio ni Grace Kelly, ni a Marlene Dietrich, ni a Marily Monroe (que en el anuncio parece un poco tonta). Imagino que Charlize Theron es para Jean Jacques Annaud, además de ella misma, un poquito de las tres anteriores. Y que al perfumarnos con J´adore podremos aspirar a sentirnos un poquito como ellas cuatro. O un poquito cada una de ellas, que igual todas a la vez es demasiado.

Sea o no esa la intención, de los otros anuncios del perfume que ha protagonizado la sudafricana mi favorito sigue siendo este otro.



A todo esto, los últimos rumores apuntaban a Marc Jacobs como futuro director creativo de la casa Dior. Quién sabe, todo es posible. Aunque yo siempre he visto el futuro de Marc Jacobs más en Chanel. Y mientras desde la casa francesa siguen echando balones fuera cada vez que les preguntan, Cathy Horyn apuesta por: Raf Simons, Sébastien Peigné y Christopher Kane como diorables. ¿Cuáles son vuestros candidatos? Yo sigo sin tener claro por qué tardan tanto en encontrar un sustituto, ni sé muy bien qué pueden tener en mente Arnault y Toledano.



Vídeos vía You Tube

Discothèque Lanvin y nuevas musas

La campaña publicitaria de la colección de Lanvin para este otoño-invierno se ha hecho un hueco en la presa, tanto en la especializada como en la no especializada, lo que cuenta todavía más si hablamos de publicidad. Y nos ha recordado precisamente eso, que si hablamos de publicidad, no sólo las celebrities y el sexo venden.



Como ya habréis leído, "I know you want me" de Pitbull es la canción elegida para el último anuncio de la firma francesa. Los top models elegidos para seguir la sencilla coreografía: Raquel Zimmermann, Karen Elson, Lowell Tautchin y Milo Spijkers. Sólo Karen Elson sale airosa. Ella y Alber Elbaz que no baila mucho pero, sin duda, tiene un sentido del humor digno de admiración. No negaré que comprobar la falta de ritmo y los problemas de coordinación de Raquel Zimmermann ha sido como leer Lacuore, un triste (y envidioso) intento de buscar consuelo y autoestima en las "imperfecciones" de los demás.

En cualquier caso, las fotos para la publicidad impresa, firmadas por Steven Meisel, son geniales. Y en cuanto al vídeo, más divertido que polémico en mi opinión, cumple sobradamente con su objetivo: publicitar la marca y la colección. Y lo hace con cierta gracia, que no es poco.

De las demás campañas para la temporada otoño-invierno -ya a la venta, aunque todavía por llegar- mi favorita es la de Miu Miu, obra de Bruce Weber, y con Hailee Steinfeld* como artista invitada.

También me gusta mucho, aunque algo menos, la nueva campaña de Marc by Marc Jacobs. Las fotos, por supuesto, de Juergen Teller. La nueva musa, por obvio que parezca (hay amigos que comparten musas, y hermanas que inspiran a los mismos diseñadores), Elle Fanning*.

En fin, no sólo con famosos en los anuncios se vende bien un producto. Pero qué bien se vende cuando famoso, fotógrafo, firma y campaña están bien elegidos. Y qué difícil la falda de largura midi.



*Debéis saber que Hailee Steinfeld y Elle Fanning no sólo tienen mucho talento para el cine, también les sobra para la moda -esto, además de Miuccia y Marc, lo saben en Vanity Fair, en Vogue, y en Love-. Pertenecen a ese grupo de musas por las que algunos vamos al cine, compramos revistas y seguimos con avidez "la alfombra roja".




Campaña de Lanvin
Vídeo House+Holme vía You Tube
Fotos de Steven Meisel vía Lanvin (todas las fotos aquí)

Campaña de Miu Miu
Fotos Bruce Weber vía Miu Miu (todas las fotos aquí)

Campaña de Marc by Marc Jacobs
Fotos de Juergen Teller vía The Youth Quake (todas las fotos aquí)

Galliano no volverá a Dior

Creo que tras la presentación que ha hecho Sidney Toledano, presidente de Dior, del último desfile de prêt-à-porter de la maison, celebrado hoy en París, y según lo que cuenta Eugenia de la Torriente en El País, es del todo imposible que Galliano vuelva a ser el diseñador de la casa francesa. Y me parece lo lógico.

Igual me equivoco, pero en mi opinión sería mucho pedir tanto a la firma, como a su presidente y última musa, perdonar semejante actitud y desdecirse, se rehabilite, como se rumorea, o no el gibraltareño. Sobre todo, una vez se ha sabido que no fue cosa de una sola noche, sino que el diseñador se atrevió también con sus insultos antisemitas con una cliente.

Trabajadores del taller de Christian Dior, a los que el presidente de la firma se ha referido como los autores de la última colección, saludan al final de desfile celebrado hoy en París.

Pendiente de jucio por injurias raciales y desaparecido en combate, parece que John Galliano ha contratado al abogado londinense Gerrard Tyrrell, el mismo al que acudió Kate Moss tras su escándalo en 2005.Claro, que consumir concaina y andar insultando a los judíos, ensalzando a Hitler y rememorando las cámaras de gas en un país como Francia en el que cualquier forma de antisemitismo se considera delito son cosas muy distintas. El jucio desde el punto de vista laboral (despido procedente o improcedente, ya sabéis) no sé quién lo ganará, pero estando como estoy en contra del consumo de dogras, no me parece ni de lejos la misma situación en la que se vió Kate Moss.

El cierre del desfile de hoy de Christian Dior pone fin a una relación llena de éxitos y algún fracaso. Antes que Galliano hubo grandes diseñadores al cargo de Dior y sabíamos que los habría después, pero qué lamentable que haya tenido que acabar así.

Foto de Pascal Le Segretain (Getty Images) vía El País

Cómo está el patio

John Galliano, que será juzgado por injurias racistas, ha decido suspender su desfile en París. Según cuenta El País, la colección se presentará igualmente es próximo domingo, pero no habrá desfile. La casa Dior seguirá con normalidad, obviamente no saldrá el gibraltareño (¿disfrazado o vestido?) a saludar, pero el desfile se celebrará de acuerdo con el calendario previsto.

Menuda la que se ha montado, no sólo por su despreciable actitud (y por su estado), sino por el momento en el que ha salido todo a la luz. Justo al inicio de la semana de la moda de París, días antes del previsible (y merecido) Oscar a Natalie Portman, nueva cara de Dior, y casi coincidiendo con el decepcionante estreno pseudo mundial (en España será más adelante) del anuncio de Miss Dior Chérie del que es imagen la actriz israelí, que no tardó en pronunciarse sobre los insultos antisemitas del diseñador.



En cuanto al anuncio, no me equivoqué mucho, la primera foto ya indicaba que sería más "adulto" que el anterior, aunque sólo cambie la protagonista. Sin embargo, el montaje es muy decepcionante, casi pasado de moda. ¿No os recuerda a uno de esos anuncios de finales de los ochenta-principios de los noventa en los que las escenas siguen unas otras intentando contar una historia que podría ser esa u otra cualquiera?

Esperaba mucho más. Incluso los trailers de Sofia Coppola cuentan más. Vale, puede que no cuenten mucho más, pero te dan ganas de vivir en ellos. Aún cuando las vidas de los protagonistas sean desgraciadas. Más o menos. Según el momento y saltándonos a las vírgenes suicidas.


Trailer de Somewhere de Sofia Coppola


Trailer de Marie Antoinette de Sofia Coppola

No digo yo que quiera que me corten la cabeza, pero sí me gustaría que un anuncio de Miss Dior Chérie protagonizado por una actriz oscarizada y con un guión escrito por una directora oscarizada fuera menos insulso. Menos Lancôme.

Y bueno, mientras Dior prescinde de Galliano en París, en otra capital de la moda, otro buque insignia del mundillo intenta dar una respuesta más o menos coherente a esto. Un artículo dedicado a Asma al-Assad, "una rosa en el desierto", poco oportuno en el tiempo también. Aquí no tengo yo tan claro si es tanto inoportunidad de Vogue al elegir el momento para publicarlo, o la hipocresía de los que llevamos viendo reportajes similares (de los que alaban, además de la belleza y elegancia, la humanidad y compromiso con los derechos humanos de las mujeres de líderes de países no democráticos) en nuestros kioscos.

Vuelvo a París para acabar con algo más agradable que he encontrado en dress, design & decor. Un vídeo con el escaparate interactivo que Reppetto ha montado en su tienda de la calle de la Paz en París. Aprovechando el tirón que Black Swan está teniendo por todo el mundo, las nuevas tecnologías y que el origen de Repetto es realmente ser una casa de zapatillas de ballet (todavía lo es) la idea es magnífica. Lleva varios días ya, desde el 28 de febrero, y estará todavía hasta el 9 de marzo, así que si vivís o vais a estar por la ciudad de la luz aprovechad. Si no, os tendréis que conformar con el making off.

Repetto - Vitrine interactive from Marcel on Vimeo.

A todo esto, ¿alguna de vosotras se ha comprado alguna vez unas bailarinas Repetto? Necesito orientación con los números, tienen tienda on line y no quiero andar devolviendo y volviendo a encargar. Gracias.

Venga, va, termino mejor con algo mucho más frívolo y no sé si poco apropiado. Se abren las apuestas, ¿quién sustituirá a Galliano al frente de Dior? Se necesita urgentemente colección de prêt-à-porter para septiembre y quién sabe si también colección de Alta Costura para verano. ¿Desconocido o conocido? ¿Joven promesa o consagrado? ¿Hombre o ¡¡mujer!!? ;)

Laura Holt - Love, Chloé

¿Alguien más cree que Laura Holt llevaría Love, Chloé?



¿Sólo a mí el anuncio del nuevo perfume de Chloé (salvando las distancias) me ha hecho pensar en Laura Holt?

Natalie Portman nueva imagen de Dior

Hace unos días os comentaba que Gwyneth Paltrow ha dejado de ser la imagen de Pleasures de Estée Lauder. Pues seguimos con estrellas de Hollywood y su rentable relación con las casas de cosméticos. Justo esta semana en la que hemos conocido la nueva campaña de Lancôme protagonizada por Julia Roberts y fotografíada por Mario Testino, Dior ha hecho público vía newsletter su nuevo fichaje: Natalie Portman. La estadounidense se une así a Charlize Theron, Sharon Stone y Monica Belluci, todas ellas imagen de Parfums Christian Dior.

Parece que Dior quiere bajar la media de edad de las celebrities que tiene en nómina, y así la de sus clientes. ¿Qué anunciará? ¿Algún nuevo perfume? ¿Maquillaje? ¿La línea de primeras arrugas? Poco importa, seguro que va a será un acuerdo rentable para ambos. Mientras no lo estropeen abusando del Photoshop en los anuncios para prensa, los anuncios para Internet, cine o televisión no sean un bodrio, y John Galliano no la disfrace sobre la alfombra roja, como ha hecho a veces con Charlize Theron...

Foto: Natalie Portman el pasado miércoles en el aeropuerto de Los Ángeles. Vía Just Jared.

Cosméticos imprescindibles

Navegando por Style.com este fin de semana, he descubierto la sección Beauty Essentials, dedicada a contar cuáles son los cosméticos favoritos de profesionales del mundo de la moda dispuestas a compartir sus secretos de belleza. Tras repasar los neceseres de las cinco elegidas hasta el momento, he llegado a la conclusión de que a las guapas, ricas y famosas les pasa (por norma general) como a nosotras: suelen consumir más de un producto de una misma marca (si uno funciona, ¿por qué no el resto?) y coinciden entre ellas en sus gustos, aunque no consuman precismente Deliplus ;) Tedremos que probar la hidratante con color y factor de protección solar 20 de Laura Mercier, ¿alguien lo ha hecho? ¿y Aquaphor de Eucerin?

El caso es que he recordado que hace tres años subí una entrada con mi top ten de la cosmética, y revisándolo me he dado cuenta de que soy fiel a los productos de belleza que me gustan. Al menos, al iluminador Touche Eclát de Yves Saint Laurent, al desmaquillante de Dior (que ha cambiado de nombre), a los "cacaos" Blistex, a los polvos de sol Terracotta de Guerlain, y, no puedo evitarlo, a la hidratante DayWear Plus de Estée Lauder.

Del resto, la verdad es que sigo fiel al corrector en barra, pero ahora estoy usando el de Chanel, en vez del de YSL. Es menos cremoso, pero igual de efectivo. También he cambiado de desmaquillante de ojos hace poco, leí en una revista que el de Givenchy (bautizado con el modesto nombre de "2 Clean to Be True") era muy bueno, me lancé y la verdad es que estoy muy contenta. Igual el nombre exagera un poco, pero es muy efectivo. De todas formas, estaba también contenta con el corrector de YSL y con desmaquillante de ojos de Clarins, así que no puedo asegurar que no siga probando con otros, o volviendo a los anteriores.

A lo que sí he jurado amor eterno es a la hidratante de Biotherme, y al tónico de Clinique. Ya sé que parezco nueva, pero ¡es genial! También me gustan mucho los protectores solares de esta marca, cunden un montón y son menos mostosos de lo habitual. Aunque, como uso todos los días (soy alérgica al sol) estoy pensando en probar el de Shiseido especial para ciudad cuando se me acabe el de rostro de Clinique. ¿Opiniones?

Por lo demás, sigo buscando el autobronceador perfecto. Probé el de Estée Lauder y está bien, pero no es la panacea. Me han hablado genial del de Lancôme, aunque no sé si lanzarme. Y como tengo que comprarlo por internet y no me fio de acertar con los tonos sin verlos, no me he atrevido a probar con el de St. Tropez, del que todo el mundo habla maravillas. ¿Alguna recomendación?

Lo cierto que lo mío con el sol empieza a ser obsesión, pero es que hay algo que no acabo de ver, igual alguno me saca de dudas. Si yo trabajo toda la mañana, y salgo tarde del curro (cuando más pega el sol) y vuelvo a casa andando, ¿cómo hago para protegerme del sol? Porque si es volviéndome a aplicar crema protectora, no me puedo maquillar (que tampoco es que me maquille mucho a diario), salvo que esos polvos de sol que utiliza la diseñadora Tory Burch protejan de verdad. Aunque sospecho que puedes acabar "sobremaquillada" si cada dos horas te pasas la brocha. ¿Cómo lo hacéis vosotras?

Diane Pernet. Foto de Tommy Ton para Style.com.

Claro que otra opción es hacerse con una sombrilla, como Diane Pernet. De hecho me han regalado una oriental (de la tienda La Ruta de la Seda - c/ Baltasar Gracián, 29, Zaragoza) por mi cumple, ¿cómo lo véis? Igual para ir a currar es excesivo, ¿no? ;)

Bueno, ¿cuáles son vuestros productos de belleza favoritos? ¿Alguno al que seáis irremediablemente fieles? ¿Algún otro con el que todavía no habéis dado y buscáis consejo?