Había más en el Vanity Fair.

Angelina Jolie, Vanity Fair, marzo 2006.



Jennifer Aniston, Vanity Fair, marzo 2006.

No hace falta comprarla ;)

Navegando por blogs de cotilleo tipo El Tomate, pero con más mala leche todavía y mucha imaginación, he encontrado fusilado el reportaje del Vanity Fair sobre "El Hollywood de Tom Ford", y ha sido decepcionante.

El blog donde he encontrado todas las fotos es Smart (click aquí si queréis ver todas las fotos, yo sólo subo algunas). Ah, y click en las fotos para verlas más grandes ;)

Os aviso, hay sorpresa: sólo dos actrices salen desnudas, de toooodos los fotografiados, una es Joy Bryant que no voy a subir la foto, y la otra ¿adivinais? Venga, es fácil,......¡Sí! Sienna Miller, of course.

El resultado es bastante curioso, porque hay, al mismo tiempo, fotos muy del actor, como esta de Viggo Mortensen, aunque esté en la cama con una tía que intuimos, sólo por los pies, que está desnuda. Otras más normales, entendedme: son fotos bonitas, pero estoy tan acostumbrada a ver reportajes fotográficos de las estrellas cuando están de promoción que ninguna me ha impactado ni gustado especialemente. Y otras que son Tom Ford total. Aunque no sé si se ha encargado de todas las fotos, los fotógrafos no son los mismos, y los lugares donde se hicieron las fotos tampoco.

LOS ACTORAZOS ("mis")

Viggo Mortensen, sexy man.

Natalie Portman, bella, aunque demasiado sofisticada, para mi gusto.

Reese Wintherspoon, la pongo en honor a los que sé sois fans.

Ford se refiere a ella como The American Beaty.

No comento, acabamos de zanjar la discusión sobre las tops y no quiero meterme en ningún berenjenal ;)

LAS FOTOS MUY FORD

Topher Grace, que no parece él, sale feo.

O yo creo que es más guapo que lo que sale en la foto.

Mirada sucia, que diría mi hermano, así llamaría yo a la foto.

Que, por cierto, ¿a quién o a dónde mira?

Sienna Miller, la favorita de los chicos, ¿verdad chicos?

Además la favorita desnuda, porque reconoced que la ropa que lleve os da igual.

Reconozco que la foto es bonita, pero ella parece mayor de lo que es (sólo tiene 23 añitos) y amargada, como de vuelta de todo, muy femme fatale.

¿Será la ruptura, parece que definitiva, con Jude?

El caso es que me recuerda a alguien.

Eric Bana, también más feo de lo que es, en plan "chulo-piscina".

Y LA SORPRESITA DE FORD

Pamela Anderson y Mamie Van Doren

Pues éste, y el resto de los actores, a saber: Joy Bryant, Dakota Flanning, Jamie Bell, Max Minghella, Anne Hathaway, Terrence Howard, Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Patricia Clarkson, Joaquin Phoenix, Camilla Belle, Rosamund Pike y Jason Schwartzman, es el Hollywood de Tom Ford.

Tom Ford lo ha conseguido

Tras su reportaje en W con modelos, tanto hombres como mujeres, semidesnudos. Su reportaje en el GQ alemán en el que iba desnudando, a tijeretazo limpio, a una modelo, aunque no del todo. Y la polémica organizada sobre quién sería la que se atreviera a protagonizar totalmente desnuda la campaña publicitaria del perfume que está preparando, con Estée Lauder. No Amber Youth, uno de cosecha propia. Pues, tras todo eso, ha convencido a los de Vanity Fair, que cada mes de marzo sacan un número con las estrellas consagradas y la nuevas promesas de Hollywood, vestidas de alfombra roja preparando los Oscars, no sólo para que salgan desnudas, sino para que él también salga en la portada con ellas. Mr. Ford vestido, por supuesto, que para eso los que están más guapos desnudos son los demás, no él.

El número lleva además por título "Tom Ford´s Hollywood" (El Hollywood de Tom Ford).

En EL PAIS dicen que la idea de quitarles la ropa a actores y actrices surgió tras una cena entre Graydon Carter, director de la revista y Ford. "El año pasado, tras unos cuantos martinis, me dijo que nuestro número anual dedicado a Hollywood se estaba volviendo un poco aburrido. 'Esas fotos de grupo... los recién llegados... las estrellas consagradas...'. Empecé a pensar que quizá tenía razón así que le dije ¿por qué no diriges tú el número del año próximo?", explica el director en el editorial de la revista.

La portada la protagonizan, Scarlett Johansson, que sale fea de cara, y espectacular de cuerpo, y Keira Knightley, nominada al Oscar, este año, por "Orgullo y prejuicio". En el interior, aunque no todos desnudos, Reese Witherspoon, ¿por qué no sale ella en la portada si es la favorita en los Oscars?, Natalie Portman, Viggo Mortensen y, ¿adivinais?, Sienna Miller (todavía le quedaba la revista Vanity Fair este año). De las fotos se ha encargado Annie Leibowitz.

Notición sobre Marc Jacobs

El diseñador, Marc Jacobs, el favorito de la crítica y las celebrities más indis de Hollywood lanza su segunda fragancia. O, mejor dicho, fragancias.
Es una línea de tres fragancias que se llamará Splash, y se pondrá a la venta a partir de abril en USA.
Las tres fragancias son Rain (Lluvia), Grass (Hierba) y Cotton (Algodón). Todo muy fresco.
Al igual que itchy, de Trendencias, yo también espero que no tarden en llegar a España esta nueva línea de perfumes.

DEBATE - Iconos de moda

Voy a aprovechar un comentario que una lectora ha dejado en el blog para abrir un debate sobre iconos de moda.

El usuario anónimo dijo:
Es muy triste que actualmente se considere ICONO a cualquiera, a alguien que no ha demostrado ninguna valía personal, ni profesional, ni artística. De Sienna Miller dicen que es actriz, una actriz sin ninguna actuación memorable, más bien es la novia de un actor, de Kate Moss dicen que es modelo, pero no es una gran maniquí, no sabe desfilar, por eso la mayoría de los grandes de la aguja, nunca contaron con ella para los desfiles, ni tampoco es buena para la fotografía, únicamente tiene un gesto, un gesto malencarao y tedioso que se repite hasta el empacho donde quiera que mires.

Kate Moss es, producto de las estilistas de moda, que comprendiéndolas, necesitan sentirse identificadas y reflejadas por modelos que sean como Moss, es decir, para las estilistas trabajar con modelos,de metro ochenta, guapísimas, altivas, perfectas, profesionales, etc. debe ser un ejercicio horrible para su autoestima.

Ellas necesitan buscar personajes como Moss, mediocres físicamente, con novios malosos, delgadas no por que lo sean sino mas bien por hambrunas prolongadas y algunas sustancias prohibidas...etc. Kate Moss ha llevado a la moda y publicidad actual la mediocridad y el tedio mas absoluto, además de un corte físico muy antiestético, compuesto por una delgadez no natural, nada proporcionada, esta delgadez se compone de un cuerpo muy delgado, coronado por un cabezón inmenso, que le da al cuerpo de la mujer forma de chupa chups, ese mal también lo comparte Victoria Beckham.

Publicado en el post: "Empate técnico", que fue la continuación de la entrada "Icono de moda del 2005"


Yo he contestado:
No se trata de considerar icono a cualquiera. Propuse la encuesta, y así lo expliqué, para votar sobre las mujeres que más han salido en revistas y televisión a nivel internacional, analizando su estilo.

En cuanto a que Sienna Miller es una actriz que no ha demostrado su valía estoy de acuerdo contigo, también lo he dicho alguna vez, pero eso no quita para ser un "icono de moda", esto es, alguien admirado por como viste y capaz de influir en la moda: ser copiado. Al menos, durante este año.

En cuanto al talento: Meryl Streep es un icono del cine, no de moda. Tampoco la Duquesa de Windsor hizo "nada" y es un icono de moda igual que otras, como Jacquie Kennedy, que no era guapa, tampoco tenía un cuerpo 10, aunque era delgada. Pero, más allá de eso, es incontestable que es un icono de moda, y que su estilo (a pesar de que no fuera ella quien diseñara sus vestidos) ha influido en las tendencias y gustos de miles de mujeres, sobre todo en Estados Unidos. Y lo sigue haciendo hoy en día y a nivel internacional. O Audrey Hepburn, que era anoréxica (debido a la guerra según decía ella) y era una gran actriz. Aunque sus estilismos más destacados y copiados son los de la pelis que hizo, y no la ropa que ella misma llevaba. Las películas que protagonizó la convirtieron en un icono de moda, y no vamos a negarlo sólo porque fue Givenchy quien diseñó la ropa de "Desayuno con diamantes" o por su delgadez. Grace Kelly, en cambio, se convirtió en un icono de moda gracias a su películas, pero siguió siéndolo con su propia ropa y estilo mientras fue Princesa de Mónaco hasta el día en que murió. Y como las anteriores, sigue siendo un icono fashion hoy en día.

Y, de la misma manera que hay "maniquís" que desfilan mucho y muy bien (como Naomi Campbell, que no es anoréxica, ni chupa chups, y es de la adorada y dorada época de las super top models, nada menos que la Diosa de Ébano la llaman), pero no se puede decir de ellas que hayan conseguido crear un estilo propio identificable por el público a la hora de vestir (y seguro que ha contado con tanta ropa regalada y tantos consejeros a su disposición como Kate Moss), ni que son imitadas por las estilistas de moda primero, y por el público que lee las revistas después, como sí sucede con Kate Moss, Helena Christensen, Elle McPherson y....¿alguna más? ¡Ni siquiera Claudia Schiffer, la top de las tops para muchos ha conseguido eso!

Eso es lo que convierte a Kate Moss en un icono: todo lo que se pone se convierte en tendencia y es copiado por muchas mujeres, no sólo por las estilistas de moda. Las otras top models, a excepción de unas pocas, son iconos de su época, iconos gracias al mundo de la moda obviamente, ya que es su profesión, pero no iconos de moda o iconos fashion. Esas super tops, que también han ido con chicos malos, y han tenido problemas de drogas y alcohol, fueron fruto de su época y ninguna de sus adicciones, novios, maridos, o formas de rentabilizar su fama y dinero, pueden llevarnos a negar su mérito.

La época de Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Barquilla, Karen Mulder, etc. fue la primera vez, después de Twiggy, que las modelos tenían tanta fama y tantos fans. Por cierto ¿qué fue de David Copperfield? ¿y Elle McPherson, no ha estado hace un par de años en una clínica de desintoxicación? ¿Y Cindy, no era la guapa de veintipocos casada con el místico de Richard Gere y asidua a la alformbra roja? Todas ellas tuvieron fama, una fama que conservan hoy en día. Y gracias a los contratos publicitarios, y no sólo a los desfiles, y a la atención de la prensa, que siempre busca nuevos ídolos, se convirtieron en iconos de una época, pero no tuvieron una influencia personal en las tendencias como la que tiene Kate Moss.

Por cierto, que en aquella época nos vendieron que a las modelos tenían que estar muy preparadas ¡¡¡¿?!!!! Realmente, aparte de desfilar más o menos bien (mejor entonces que ahora) y tener un buen cuerpo (ahora basta con estar delgada y ser alta), espíritu de sacrificio para ir y venir, defenderse con el inglés, y suerte, como en todo, ¿qué mérito tiene ser modelo? ¿Por qué para algunos ellas son profesionales y Kate Moss no? No lo entiendo. Desde luego, la británica no ha pasará a la posteridad por su forma de desfilar, pero sí por su forma de posar, y también por su forma de vestir ella misma, que puede gustarte o no, pero es copiado hasta la saciedad. Las otras no consiguieron eso, su mérito fue otro.

Por eso es un icono de moda, igual que también lo son otras mujeres que no han sido grandes profesionales de nada, ni guapas hasta la perfección, en ocasiones muy delgadas, en otras no lo suficiente para algunos, y que han tenido problemas con la droga o el alcohol, o no los han tenido, o una vida amorosa turbulenta o no, o han sido malas personas o no. Son mujeres que supieron crear un estilo propio, y que, por las más diversas circunstancias, han sido famosas, admiradas y odiadas por todo el mundo. Como las hay a nivel nacional, de ciudad, de barrio, de instituto o de clase.

Sienna Miller, ya veremos. Yo no la veo más que uno de los iconos de moda de este año, y alguno más, pero no un icono perdurable como Kate Moss, Audrey Hepburn o Babe Paley. Siempre teniendo en cuenta que el público es cada vez más numeroso, y cada vez hay más revistas, y cada vez más marcas, y más modelos y más actrices a las que perseguir, admirar y envidiar.

Creo que eres un poco dura. Para mí, cada uno es libre de ir con quien quiera y hacer lo que quiera, siempre que no perjudique a los demás, ni sea con mala intención. Pero, de la misma manera que no le resto méritos profesionales a Karen Mulder por sus problemas siquiatricos, ni a Naomi Campbel por su "carácter", ni a Christy Turlintong por su marca de moda tan espiritual con eso del Yoga y la paz interior, o a Elle McPherson por sus idas y venidas (también muy delgada, aunque sea muy alta, y a pesar de ello mundialmente conocida como El Cuerpo), me niego a creer que el éxito de Moss se deba exclusivamente a la vida que lleva, ni que esa vida sea causa suficiente como para decir que no tiene estilo.

Y, además, volvemos a lo mismo ¿por qué nos parece tan actractivo Johnny Depp, ex de Moss? ¿Poque actúa bien, porque es guapo, porque sus múltiples novias y tatuajes, porque se ha metido de todo y más? ¿Y Steve McQueen? ¿Y Tom "perfecto" Hanks? Buen actor. Siempre cumple la etiqueta, es correcto políticamente, tiene más premios y más Oscars que los otros y muy buenas críticas, los mejores directores quieren trabajar con él. No sé, ¿por qué Tom Hanks nunca será un icono de moda a pesar de estar más reconocido como actor que los otros que os he nombrado, que son y eran buenos actores?
Pues seguramente por la misma razón por la que Schiffer es un icono del mundo de la moda, y Kate Moss es, además, un icono de moda. Porque, más allá de su profesión y su atractivo (no me refiero sólo a guapa), nos gusta como viste tanto como para copiarla. Porque ha creado un estilo fácilmente identificable con ella. No sólo lleva bien los vaqueros con la camisa blanca y queda bien en las fotos. Crea tendencia, y eso es ser un icono de moda. Quizá no es un icono para ti, pero sí para mucha gente. Pues, como otras muchas cosas, cada uno tiene sus gustos.

También es un icono de moda, a mucha menor escala, Isabel Preysler en España y para determinada gente, y yo no voy a negarlo sólo por sus operaciones de cirugía estética, sus matrimonios, sus hijos, no ser profesional en nada salvo en sí misma, y que no me guste la ropa que lleva. Lo es para otros, porque hay mujeres que la copian, la tienen como ejemplo, y les gustaría llevar la ropa que ella lleva. Incluso Paloma Cuevas, con la que tanto me meto, es icono de moda para algunas de mis amigas, para las que Carolina de Mónaco, Sofia Coppola y Laura Ponte, cuyos estilos admiro, no lo son. Bien, pues a escala mayor, Kate Moss es un icono de moda. Al menos, en mi opinión.

¿Qué opináis los demás?

Alta Costura

El revés debe de ser tan hermoso como el derecho, ésta es la regla número uno de la Alta Costura. Artesanía, técnica, calidad, belleza y exclusividad, todo esto es la Alta Costura desde 1858. Y en los últimos años, además, marketing.

A mediados del siglo XIX París ya era la capital de la moda, y en ella triunfaban diseñadores tanto franceses como extranjeros. De hecho fue un inglés, Charles Frederick Worth (foto de la izquierda), quien pondría las bases de la Haute Couture, y no un francés. Worth (1825-1895) emigra desde Londres a París en 1846, y en 1858 abre su propia casa de moda en el número 7 de la rue de la Paix. Como era habitual en aquella época, diseñaba en exclusiva para sus clientas, entre las que se encontraban Eugenia de Montijo, mujer de Napoleón III de Francia, y la Emperatriz Elisabeth Sissi de Austria, y grandes actrices del momento como Sarah Bernhardt.

Elisabeth de Wittelsbach-Wittelsbach, Emperatriz de Austria, en un retrato oficial pintado en 1864 por F.X. Winterhalter con un vestido de Charles Frederick Worth.

Como diseñador se caracterizó, en su primera época, por sus líneas sencillas. Sencillas para la época, claro. Worth redujo la crinolina, de tal manera que la falda caía recta por delante, además recogía parte de la falda de los vestidos por la parte de atrás (fotos de abajo: vestidos azul y verde).

Pero Worth no ha pasado a la historia por su prestigio como diseñador, discutido por algunos, sino sobre todo por haber conseguido ser recordado como el primer modisto en firmar sus creaciones, el primero en hacer colecciones periódicas para cada temporada, y el primero en contratar modelos para presentar a sus clientas estas colecciones.

Traje de noche de Charles Frederick Worth, diseñado en 1872.

Traje de noche de Charles Frederick Worth, diseñado en 1884.

Todo un visionario del negocio de la moda, lo cierto es que no fue el único en cambiar la forma de vender sus diseños, pero sí el que más afán puso en promocionarse y uno de los más presentes en las revistas de moda y en las cortes de Europa, hasta el punto de llegar a ser reconocido por todo el mundo como el "padre de la Alta Costura".

Vestido para recepción de Charles Frederick Worth, diseñado en 1890.

La Casa Worth se convirtió en el taller de Alta Costura más prestigioso de todo París. Y no solo durante la vida de su fundador, sino también tras su muerte, gracias a sus hijos Gaston-Lucien Worth (1853–1924) y Jean-Philippe Worth (1856–1926). Los diseños de sus hijos, sobre todo los de Jean-Philippe, eran al principio similares a los suyos. Aunque obviamente fueron adaptándose a las nuevas modas y costumbres con el paso del tiempo. La casa Worth cerró definitivamente en 1954, cuando el nieto del fundador se retiró como diseñador.

Diseños de la casa Worth. A la izquierda, vestido del año 1925; a la derecha, vestido del año 1928-1929.

Esa visión de negocio también la heredó uno de sus hijos, Gaston Worth, quien junto con otros diseñadores prominentes de la época creó en 1868 la llamada en su momento Cámara Sindical de la Confección y de la Costura para Damas y Señoritas, comúnmente conocida como Cámara Sindical de la Alta Costura . Su objetivo principal era poner freno a la venta de copias de sus vestidos, aunque la Cámara Sindical también estipulaba los criterios que hacen de un diseñador un "couturier", establece el calendario de las temporadas para presentar las colecciones y organiza un registro de los diseños.

La Cámara Sindical de la Costura queda adscrita en 1973 a la Federación Francesa de la Costura, del prêt-à-porter, de los couturiers y de los creadores de moda, más conocida como Federación Francesa de la Costura, y que se organiza internamente en la Cámara Sindical de la Alta Costura, la Cámara Sindical de la moda masculina, y la Cámara Sindical del prêt-à-porter, los couturiers y los creadores de moda.

En cuanto a la diferencia entre un couturier y un creador o diseñador de moda, ésta se deber a que el término couturier es una denominación jurídica protegida, de la que sólo pueden servirse las empresas que figuran en la lista establecida anualmente por una comisión particular del Ministerio de Industria francés. Los requisitos para ser considerado couturier, y no sólo diseñador de moda, se establecieron por la Cámara Sindical en 1945, y fueron actualizados por la Federación en 1992.

Conocer estos requisitos es saber qué es realmente la Haute Couture parisina. A saber:

1. Presentar dos veces al año en París, una colección de un mínimo de 50 salidas entre trajes de día y de noche cada una. En enero se presentan las colección de la temporada otoño-invierno, y en junio las de la temporada primavera-verano. Estas presentaciones generalmente se llevan a cabo en los más prestigiosos hoteles parisinos como el Intercontinental, el Ritz, el Grand Hôtel y en ocasiones en las nuevas salas del Carrousel del Louvre que acoge casi siempre al prêt-à-porter, o en edificios emblemáticos de la ciudad.

2. Las casas de moda deben emplear en sus talleres a un mínimo 20 operarios de planta. Por eso es importante no confundir las cosas, como le pasó a Rosa Villacastín, cuando, dando la noticia de que Yves Saint Laurent dejaba la Alta Costura (que no la dejó él, sino el Grupo Gucci tras comprar su firma) va y dice, "Fíjate, es que sólo tenía un taller de 30 personas", como si 30 personas fueran pocas para hacer 100 o 200 trajes al año. En fin...

3. Cada uno de los trajes de la colección debe estar confeccionado exclusivamente a mano.

4. Cada pieza debe suponer entre 100 y 1.000 horas de trabajo artesanal de bordados, joyería, bisutería o pasamanería, que casi siempre es elaborada en la casa Lesage de París. Esto no lo han cumplido muchos este año, ¿no? De ahí que Chanel, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix y Christian Dior sean mis favoritos siempre. También está permitido confeccionara las los tejidos en comunidades artesanales de países del Tercer Mundo.

5. Cada modelo debe fabricarse inicialmente en muselina, lino o algodón con el fin de no desperdiciar las telas con las que se confeccionará el modelo final.

6. Las casas fabricantes de telas deben garantizar exclusividad a los diseñadores que las compren, so pena de ser demandadas.

7. Se deben hacer como mínimo tres pruebas antes de entregar el traje a la compradora para garantizar la perfección en los acabados.

8. La costurera o sastre que comienza la elaboración del traje desde el boceto, es quien debe terminarlo.

9. Su precio debe estar entre los 16.000 y los 60.000 euros.

10. Los couturiers deben garantizarle a la compradora que de su traje existirán como máximo tres modelos: el que fue presentada en el desfile, el que es adapatado a su medida, y el que el creador guarda en su archivo o colección personal (esta última es optativa). No tengo muy claro si está norma es un requisito muy estricto, porque creo recordar una entrevista en la Oscar de la Renta presumía, cuando era el diseñador de la colección de alta costura de Balmain, que había vendido el mismo traje de novia de una de sus colecciones a tres mujeres. Por otro lado, si compras el que ha llevado la modelo en el desfile te hacen una rebaja del 40%, según tengo entendido.

De todas formas, y a pesar de estas reglas, que creo que son flexibles visto lo visto, también es cierto que, independientemente de que se haya presentando en un desfile de Alta Costura o no, siempre existe la posibilidad de acudir a algunas firmas, como Versace, a que te diseñen un traje de baño en exclusiva si te apetece y te lo puedes permitir.

Así que una cosa es la "denominación de origen" Alta Costura de París, que es esto que he explicado; otra es el calificativo "Alta Costura", muy mal usado en ocasiones, por ejemplo cuando un diseñador hace una colección toda de trajes de noche; y otra que vayas a Pertegaz, que ni organiza desfiles ni nada, y le encargues un traje de día o de noche, o de novia, o un abrigo en exclusiva para tí. Te puede costar 600.000 euros, pero es un vestido que heredara tu nieta, con el que arrasarás vayas donde vayas, y que vale, por diseño, trabajo, tela y exclusividad, lo que pagues, y que bien puede llamarse Alta Costura.

La dificultad para cumplir todas estas condiciones, los costes que supone hacer un solo traje con estas características, y los cambios en las maneras de producir y consumir moda han hecho que este negocio ya no sea lo importante que fue hasta hace menos de cuarenta años. En 1946 existían 106 casas de Alta Costura, en 1952 eran 60, en 1997 quedaban 18 y hoy en el mundo solamente son 10: Adeline André, Dominique Sirop, Emmanuel Ungaro, Frank Sorbier, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Givenchy. Valentino y Armani como miembros extranjeros, son italianos. Además de las que cada temporada son invitadas por la Cámara a presentar colecciones, pero no han entrado oficialmente a su lista, este año han sido: Anne Valerie Hash, Christophe Josse, Elie Saab, Felipe Oliveira Baptista, Maurizio Galante, On aura tout vu.

En el mundo hay tres mil mujeres, y no trescientas como se suele decir en España, que están en capacidad de pagar lo que cuesta un traje de Alta Costura, pero sólo mil de ellas son consumidoras asiduas de estas prendas. Si bien para las marcas la Alta Costura representa menos del 10% de las ganancias netas al año, son el motor que mueve al consumidor común a comprar productos como perfumes, bufandas, cosméticos y todo tipo de accesorios que son los que representan inmensas cantidades de dinero. Karl Lagerfeld, director de diseño de Chanel, asegura que una mujer que compra una barra de labios de Chanel se siente en la misma posición que las 3.000 que están en capacidad de pagar 60.000 euros por un traje de noche.

También asegura que, aunque ya no es la empresa reluciente de antaño, la Alta Costura ofrece empleo a 4.500 personas -una cifra que llegó a 35.000 antes de la Segunda Guerra Mundial-. Y remata diciendo: "No es rentable y, para muchos, es anticuada, pero sigue siendo importante porque vende sueños, aspiraciones y fantasías".

Moda moda moda

Yo empecé a cogerle gustillo a esto de la moda hace unos cuantos añitos ya, gracias a las revistas que me compraba, sus portadas y reportajes fotográficos primero, y toda la información sobre modelos, diseñadores, celebrities, tiendas, marcas, etc. después se acabaron convirtiendo no sé si en un hobby o en una obsesión.

Bien, son portadas como esta de W, con Kate Moss guapísima y super glamurosa, y reportajes como el de Daría Werbowy caracterizada como si fuera el personaje de Katherine Hepburn en "Historias de Philadelphia" (bueno quizá un poquito más sensual) una de mis pelis favoritas, las que me siguen llevando al kiosko cada mes. O navegar por internet ;)

Gran idea

Navegando navegando por mis blogs de moda favoritos he encontrado esta maravillosa idea en Shangri Law.

Hasta ahora, la única forma original de guardar los zapatos, que te cuadraran las cajas y, además, saber qué par tenías dentro de cada una, era seguir el ejemplo de Marta Sanchez y plagiar a Elle McPherson comprándote un montón de cajas iguales y pegándoles por fuera una polaroid de los zapatos.

Muy original, pero demasiado engorroso, me gusta más esta: ¡cajas de zapatos transperentes! Todas del mismo tamaño, apiladitas, y con los zapatos a la vista. Comprobar cómo les ha quedado de bien el armario a las de Shangri Law. ¡Me encantan!