Hedi Slimane y sus pistas sobre Saint Laurent Paris

Desde que se hizo oficial que Hedi Slimane era el elegido para reemplazar a Stefano Pilati (ahora director creativo de las líneas masculina y femenina de Ermenegildo Zegna) como director creativo de Yves Saint Laurent, no hemos dejado de tener noticias suyas. Noticias que cuando no han revolucionado las redes sociales, han ayudado a aumentar la expectación creada sobre cómo será su primera colección para la mítica casa francesa. 

Repasemos. Empezó con el cambio del nombre comercial bajo el que se presentarán las colecciones prêt-à-porter, a partir de ahora Saint Laurent Paris; y con el cambio del logo, ambos muy criticados. Continuó explicándose en una entrevista concedida a Vogue Paris en la que daba su visión de la casa y la moda en general, adelantó que diseñará las colecciones desde Los Ángeles y que será él quien fotografíe las campañas publicitarias de Saint Laurent Paris, e insinuó la posible vuelta de la firma a la Alta Costura. 

Imágenes de la tienda de Saint Laurent Paris en Shanghái por Hedi Slimane.
Foto vía Mode Diplomatique.

Mantuvo nuestra atención con la apertura en Shanghái de la primera tienda de la firma diseñada por él (foto de arriba), y con su primer bolso (foto de la izquierda; vía Glamour). Diseñado de propio para Gwyneth Paltrow (una favorita de Tom Ford cuando se inspiraba claramente en YSL para sus colecciones en Gucci, y todavía hoy) y muy parecido a todos los bolsos que siguiendo el éxito de la versión que hizo Sofia Coppola del Speedy de Louis Vuitton, hemos visto estos últimos años en revistas y tiendas de todo estilo y precio. 

Ya en septiembre, se publicó en Vogue Hommes Japan el primer anuncio de la casa (foto de abajo) protagonizado por el músico estadounidense Christopher Owens (que, atendiendo a su cuenta en Twitter, es  un ferviente seguidor del Barça) posando apoyado sobre un almohadón con el torso desnudo y mostrando nada más que sus tatuajes. Una fotografía fácilmente interpretable como un guiño a la que Jeanloup Sieff hizo al propio Yves Saint Laurent para la campaña de su primer perfume masculino, Pour Homme, en 1971. Fotografía que ya fue homenajeada por Tom Ford en 2002, cuando era director creativo de YSL, con motivo de la campaña del perfume M7, de una manera mucho más sexual. 

Christopher Owens fotografiado por Hedi Slimane para Saint Laurent Paris.
Foto vía WWD. 

Tras un verano lleno de cambios y pistas de lo que vendrá, la fecha del desfile de la primera colección de Slimane para Saint Laurent casi ha llegado. La cita es en París mañana, lunes 1 de octubre, a las 20:00. Una excusa inmejorable para relanzar la Web oficial (en la que sólo se venderán los diseños de Slimane y no los Pilati, a pesar de que su última colección fue diseñada para esta temporada, la de otoño-invierno 2012-2013), con un vídeo (disponible en el canal de YSL en YouTube) en el que se nos ofrece el último aperitivo antes del banquete.  

En el vídeo que empieza con el discutido logo seguido de la fotografía de Owens que ya conocíamos, por fin vemos una modelo femenina y ropa. Aunque no mucha. En realidad, el vídeo consiste en el visionado de las fotografías de la campaña completa, que se mandaron esta semana a los invitados al desfile junto a la invitación, y que recuerdan mucho a las campañas ideadas por Tom Ford y Carine Roitfeld (el sexo vende) para Gucci, aunque con un toque más sensual y menos agresivo. Muy del gusto de Vogue Paris en cualquier caso. 

En cuanto a la ropa: esmóquines, pañuelos de gasa al cuello, salones de tacón negros, un blusa negra de encaje, una capa de gasa, otra blusa negra con lo que se adivina como un lazo al cuello, otra camisa negra y transparente, pulseras, unas gafas de sol, prendas vaqueras, una camisa con estampado de leopardo, y lo que parece un vestido negro que no acaba de verse bien. Estas prendas y complementos las llevan tanto la modelo, Kati Nescher, como Christopher Owens por lo que, en principio, cabe esperar que lo que veamos mañana sea una parte de las claves del estilo del diseñador fundador de la casa (esmoquin, pañuelos al cuello, blusas con lazada, capas, estampado de leopardo o similares), y una parte de las de su nuevo director creativo (sexy rock and roll). Nada fuera de lo normal, por otra parte. 

Sea como sea, en mí todas estas novedades, cambios y pistas han surtido su efecto, y tengo muchísimas ganas de ver el desfile de mañana. Y aunque los inmovilistas y los autoproclamados "guardianes y conocedores de la verdadera y única esencia de Yves Saint Laurent"  se empeñen en criticar cada uno de los  primeros pasos dados por Hedi Slimane en su dirección creativa de Saint Laurent París, yo estoy con Pierre Bergé: Slimane tiene mi confianza. 

Yves -entre otras muchísimas cosas que le seguimos debiendo-, adaptó el esmoquin para nosotras; a Hedi le compramos los trajes que diseñó para los chicos cuando estaba en Dior. Tengamos un poquito de fe en el encuentro del trabajo y la creatividad de dos diseñadores que han sabido entender el momento en el que vivían, y a los hombres y a las mujeres de ese momento. 

Alfombra roja de la ceremonia de entrega de los premios Emmy 2012

Hace un par de noches se celebró en Los Ángeles la ceremonia de entrega de los premios Emmy que otorga cada año la Academia estadounidense de la Televisión, las Artes y las Ciencias (bendita mezcla), la excusa perfecta para la primera gran alfombra roja de la temporada en Estados Unidos y, por tanto, en el mundo. 

La gala del domingo, además de por la derrota de Mad Men ante Homeland -que ganó los premios a mejor serie dramática, mejor guión por el episodio piloto (Alex Gansa, Howard Gordon y Gideon Raff), mejor actriz protagonista (Claire Danes) y al mejor actor protagonista (Damian Lewis)-, y por el mantenimiento de reinado de Modern Family como mejor serie cómica -ganó los premios a mejor serie cómica, mejor director (Steven Levitan), mejor actriz de reparto (Julie Bowen) y mejor actor de reparto (Eric Stonestreet, que se toma con humor los rumores sobre su relación con Charlize Theron)-, se caracterizó por un cambio de tendencia en el estilo alfombra roja: los colores vibrantes hasta ahora reservados para los estrenos de las películas en NY y los festivales de cine europeos, excepto en el caso de alguna valiente, reinaron en la gala junto con los estampados florales. 

Obviamente no faltaron el negro, el blanco, el rojo, el dorado y el plateado, pero el azul y el naranja fueron los colores más vistos, y el amarillo el color de las ganadoras. Ninguna sorpresa respecto a esto. Amarillo era el Valentino que llevó Cate Blanchett cuando ganó el Oscar en 2005 por su interpretación de Katherine Hepburn en "El aviador"; amarillo el Vera Wang que llevaba Michelle Williams cuando ganó el Oscar en 2006 por "Brokeback Mountain", y amarillo el primer diseño de Olivier Theyskens para Nina Ricci que lució Reese Witherspoon la primera vez que pisó una alfombra roja (Globos de Oro de 2007) impecablemente vestida y sin repetir. El amarillo es una apuesta segura en Hollywood y parece dar suerte. 

Haced click en las fotos para verlas más grandes.

De color amarillo y en estilos totalmente diferentes fueron tres de las ganadoras de la noche: Claire Danes, Julianne Moore y Julie Bowen.

Claire Danes, con vestido de la colección crucero 2013 de Lanvin, sandalias de Barbara Bui y joyas de Lorraine Schwartz, y Hugh Dancy con esmoquin de Burberry. 

Claire Danes fue una de mis favoritas y un ejemplo de ese estilo de fiesta algo más relajado que el de alfombra roja habitual. La elección del vestido fue un acierto tanto por el color que, aunque algo arriesgado, le favorece, como por el corte: cómodo si estás embarazada y evitando el rollo premamá. Me gustan mucho las sandalias con poca plataforma y muy actuales también, incluso parecen cómodas lo que siempre es un punto a favor. Las joyas que escogió, todas de oro (a excepción de su sortija de compromiso) y nada ostentosas son otro de los aciertos. Que sean de oro -aunque con brillantes incrustados- refleja de nuevo esa intención de salirse de lo convencional para una alfombra roja, sobre todo teniendo en cuenta que el vestido amarillo. Que sean sencillas y actuales ayuda a crear un conjunto que, cumpliendo con el glamour exigido por la ceremonia, no llega a alcanzar ese aspecto de alfombra roja tan formal e inalcanzable, aunque éste sea su encanto. 

La melena suelta y ondulada y el maquillaje centrado en los ojos, completan un estilismo que cualquiera de nosotras podríamos copiar para llevar a una boda de noche o a una fiesta elegantona, y que además le queda bien a Claire Danes, que en todas las fotos parece cómoda, natural, atractiva y favorecida. Quizás mi única pega sea al tono de rubio y al maquillaje, pensado más para las cámaras, de fotos y televisión, que para las distancias cortas. 

De su prometido se puede decir casi lo mismo: de gala y cumpliendo sin estridencias con la etiqueta, pero evitando intencionadamente la elegancia formal del esmoquin tradicional. 

Julianne Moore con un vestido de Dior Couture de la colección de alta costura otoño-invierno 2012 y joyas de Fred Leighton. 

La elección de Julianne Moore (ganadora del Emmy por su interpretación de Sarah Palin en "Game Change", aquí la tenéis en una entrevista tras ganar el premio) es la versión alfombra roja del estilismo de Claire Danes, aunque una versión alfombra roja actualizada. Para empezar su vestido es de Alta Costura, al contrario que el de su compañera de reparto en "Las Horas", que es de la precolección (mal llamada todavía colección crucero) de Lanvin, y eso se nota Lo mismo puede decirse del anillo que lleva en el dedo corazón de su mano izquierda y del brazalete: joyas pensadas para ser llevadas en palacios reales o presidenciales, galas benéficas de la jet set y alfombras rojas. Preciosas, eso sí. 

Es cierto que el vestido -la reinterpretación más reciente de la línea A de Christian Dior-, al ser el cuepo de punto y tipo camiseta es una versión actualizada de la Alta Costura tradicional y de esa elegancia formal a la que algunas actrices todavía se rinden cuando se visten para una alfombra roja, en especial en la de la gala de los Oscars y cada vez más en la de los Globos de Oro. Por eso, aunque fiel al estilo alfombra roja, Julianne Moore consigue darle un giro gracias al traje de Raf Simons, al color, a la largura, a su melena suelta y lisa, a un maquillaje sin pretensiones (a pesar de las pestañas postizas) y a unos pendientes más sencillos que el brazalete. Guapa, glamurosa, radiante y memorable que es de lo que se trata. Muy Oscar y, sin embargo, actual, sin guiños obvios e intencionados a las divas del viejo Hollywood, sino como una estrella de cine del siglo XXI. Aunque en esto la Moore es experta. 

Por otro lado, su traje es, hasta la fecha, la mejor versión de un Dior de Simons en una  alfombra roja; mejor que la de Natalie Portman del otro día, e incluso un pelín mejor, por el color, que la versión de Rachel Weisz en el festival de cine de Venecia. Y eso merece también una mención especial.

Julianna Margulies con un vestido de Giambattista Valli Haute Coutoure, de la colección otoño-invierno 2012, y joyas de Fred Leighton. Los zapatos que llevaba, según RCFA, son las sandalias Karin de Brian Atwood (no especifican el color), aunque no he conseguido ninguna foto de ellos. 

También de alta costura fue vestida Julianna Margulies, por la que tengo debilidad, me caía bien como Carol Hathaway en "Urgencias" y me cae bien como Alicia Florrick en "The Good Wife" (muy fan de The Good Wife). 

Su elección es la versión estadounidense de la elegancia clásica y formal: un vestido de corte clásico con un estampado clásico actualizado gracias a los colores y los bolsillos, y una única pieza de joyería también clásica pero espectacular (nada de conjuntos, resultaría europeo), destacando en este caso los pendientes, un peinado conservador pero muy sencillo al igual que el maquillaje y una sonrisa resplandeciente. Tal y como vestiría una rica heredera estadounidense de las de siempre (obviad a las niñas malas), pensad en el Park Avenue elegante (ni chonis, ni "it girls"). Añadidle un par de bolsillos y una actitud relajada y ahí lo tenéis: sorprendente en Jualiana Margulies que suele vestir sobre la alfombra roja diseños más actuales y modernos y de un solo color, pero aún así deslumbrante. 

Puede que su conjunto tuviera un toque más "gala benéfica", que "diva de Hollywood", y que fuera clásico y formal, pero el vestido es precioso y los colores le quedan fenomenal, con el maquillaje y el peinado consigue llevárselo a su terreno, los pendientes aunque barrocos resultan originales por la combinación de colores, y la naturalidad y la sonrisa de la actriz hacen el resto. Una de mis favoritas de la noche. 

Elisabeth Moss con un vestido de Dolce & Gabbanna hecho a medida, pendientes y pulseras de H. Stern y anillo de Norman Silverman. La edición estadounidense de la revista Allure acompañó a la actriz mientras la maquillaban y peinaban para la gala, aquí todos los detalles. 

Elisabeth Moss optó por una versión del estampado florar más arriesgada y más sexy que la de Julianna Margulies. Mucho menos convencional, su pelo y los complementos son la clave del éxito. El corte de pelo y el peinado actual en el lado opuesto del estilo alfombra roja habitual y en rubio platino, y las joyas discretas (enriqueciendo el conjunto sin recargarlo), los discretos salones negros sin plataforma y el maquillaje natural en toda la cara salvo en los ojos, relajan un traje que con otros completos hubiera resultado pasado de moda y excesivo, incluso vulgar. La única licencia: el bolso de noche cuajado de perlas, horrible si no le quedara tan bien con todo lo demás. ¿Es moderno o clásico? ¿Barroco o sencillo? A medio camino de todo, en un perfecto equilibrio. De nuevo la sonrisa y dar la sensación de estar disfrutando ayudan. 

Nicole Kidman con un vestido de la colección para la próxima primavera de Antonio  Berardi (en el desfile el vestido  se presentó con chaqueta a juego), sandalias Vanmpanodo de Christian Louboutin, y pendientes de jade lavanda y diamantes de Fred Leighton. 

Mi otra favorita de la noche fue Nicole Kidman. Vestida de Nicole Kidman. Su fórmula para el éxito: vestido largo que resalte su figura, recto o casi recto, esta vez no llegaba al suelo; joyas, bolso y zapatos a juego entre ellos o con el vestido (en esta ocasión, todo hacía juego, incluso el maquillaje), melenón (extensiones mediante) y detallito cursilón, esta vez los lazos en las sandalias. Este plan sólo le falló en 2002, la noche en la que ganó el Oscar, demasiados volantes en ese Chanel rosa pálido, demasiados tirabuzones en su cabeza. Pero fue la excepción que confirmó la regla. Nicole Kidman (y su estilista) saben qué es lo que le sienta bien la alfombra roja, y si has encontrado la fórmula del éxito, ¿por qué no recurrir a ella siempre que se de la ocasión?

Además del amarillo y los estampados florales, el azul en todas sus tonalidades y el naranja fueron los colores estrella de la noche. De los vestidos naranjas que se lucieron,  el mejor de todos en mi opinión fue este Monique Lhuillier que llevo Ginnifer Goodwin. La actriz, demasiado preocupada desde hace un par de años en posar "divinamente", estaba muy guapa y consiguió que le sacaran fotos espectaculares, pero tras ver tanta foto de ella posando con el rosto congelado y esa mirada intensa ensayada delante del espejo, he acabado empalagada. ¿Qué le hubiera constado relajarse y sonreír un poco? 

Ginnifer Goodwin con un vestido de la colección crucero 2013 de Monique Lhuillier , bolso de mano de Ferragamo, zapatos de  Christian Louboutin, y joyas de Rona Pfeiffer y Graziela. 

Su traje era clásico y femenino, como todos los diseños de Lhuiller, sin embargo éste destaca por el color vibrante y los bordados inspirados en corales. El corte de pelo pixie, y el maquillaje centrado exclusivamente en los ojos tal y como se pintaban en años sesenta, le dan un toque retro que se acentúa con los pendientes. El bolso y el anillo son mucho más actuales, y los zapatos a juego con el vestido consiguen un conjunto original. Sin embargo, esta mezcla de estilos: sesentero (maquillaje y pelo), siglo XXI (bolso y anillo), y vestido clásico con zapatos más de tendencia, no acaba de convencerme. Tengo que reconocer que el resultado es por el color y el original estampado, y lo guapa que está (es guapa) uno de los mejores de la noche, pero no es uno de mis favoritos. 

Imágenes vía Just Jared, Zimbio y Getty Images.

Al día. Galliano, Dior, Schiaparelli, Vionnet, Singer y Roitfeld.

Noticias del día de ayer, del de antes de ayer y del de antes de antes de ayer, y de hace meses. Nada de últimas horas.

Empiezo con John Galliano. Recapitulando: el mes de marzo del año pasado, poco antes de la semana de la moda de París, supimos que el diseñador dejaba Dior y que había sido acusado por injurias raciales. Tras una temporada en una clínica de rehabilitación, llegó el juicio en septiembre y una condena por insultos racistas consistente en una multa de 6000 euros sin obligación de cumplimiento, un euro simbólico para las víctimas y las costas procesales. En julio de este año el Telegraph publicó unas fotos en las que se veía a John Galliano con Anna Wintour en el hotel Ritz de París (detalle morboso: cuatro días después de la presentación de la primera colección de Raf Simons para Dior). El pasado día 20 de agosto el Presidente de la República Francesa firmó un decreto por el que se retiraba al diseñador gibraltareño la Legión de Honor -la más alta condecoración del estado francés-, que en enero de 2009 le había sido otorgada. 

Ayer en los blogs de medio mundo y en Twitter corrió la noticia publicada por el Telegraph: John Galliano habría demandado a Christian Dior, S.A. por 15 millones de euros ante el Conseil des Prud´hommes (juzgados de lo social en Francia) y la primera vista sería el 4 de febrero de 2013. Todavía no se sabe el motivo de la demanda interpuesta por el diseñador, pero como nos han recordado en Twitter Holly Golightly y Di, Yves Saint Laurent llevó a la casa Dior a los tribunales por su despido y con la indemnización obtenida fundó, junto a Pierre Bergé, Saint Laurent Rive Gauche. 

Veremos si Galliano tiene esa suerte, y veremos qué se discute en esa vista, ya que Galliano no sólo fue despedido de Dior, sino también de su propia firma. Mientras tanto, los fans del diseñador siguen echándolo en falta y los rumores sobre una posible vuelta no cesan. El pasado mes de mayo Stefano Tonchi, editor jefe de W magazine, especulaba (y deseaba) sobre la posibilidad de que el elegido para relanzar Schiaparelli fuera John Galliano. Ponto saldremos de dudas, según el calendario previsto por Diego della Valle, este mes de septiembre se anunciará el nombre del elegido como director creativo de la firma y en marzo se presentará la primera colección. 

En septiembre también conoceremos las colecciones femeninas para la próxima primavera (todas las fechas de los desfiles aquí). A mí me intrigan especialmente: la primera colección de prêt-à-porter de Simons para Dior (28 de septiembre, viernes, a las 14:30), la primera de Slimane para Saint Laurent Paris (1 de octubre, lunes, a las 20:00), la primera -después del parón obligado-, de Jil Sander para Jil Sander (¿alguien sabe dónde y cuándo?), y la primera de Josep Font para del Pozo (mañana, día 30). En fin, que va a ser un mes interesante si te gusta la moda. 

Barbara y Lucia Croce

Y mientras esperamos para saber más sobre el futuro de Galliano, de Schiaparelli, de Dior, de Saint Laurent Paris, de Jil Sander y de del Pozo; una de las firmas que ha marcado la Historia de la moda se ha quedado sin directoras creativas. Fashionista confirmaba el martes que Barbara y Lucia Croce han sido despedidas de Vionnet (aunque en la Web oficial sigan saliendo como directoras creativas). Contratadas hace menos de un año por los anteriores propietarios de la firma (Matteo Marzotto y Gianni Castiglioni -marido de Consuelo-), se han visto en la calle tras no llegar a un acuerdo con Goga Ashkenazi, director ejecutivo de Go to Enterprise Sarl, el grupo de inversión que compró parte de la firma (Marzotto y Castiglioni todavía son copropietarios) hace tres meses. Marzotto seguirá siendo el presidente de la firma y las próximas colecciones parece que se diseñarán por el equipo de la casa.

Sally Singer
¿Sabéis la moda de las uñas horteras tan en auge este verano, sobre todo durante los Juegos Ollímpicos? Sally Singer ya se las pintaba así en noviembre de 2010.  Foto vía Into the Gloss.

Otro despido (o abandono, no está claro**) que se ha anunciado esta semana sin explicar los motivos y sin nombrar un sustituto para el puesto, es el de Sally Singer como editora jefe de T Magazine -el suplemento dedicado a la moda del New York Times-. De este despido quizá lo que más sorprende es el momento elegido, aunque Singer seguirá en la revista hasta final de mes, anunciarlo pocos días antes de que comience la semana de la moda de Nueva York es sorprendente. Sobre todo porque parece que los motivos del despido se veían venir desde hace tiempo. 

Sally Singer era editora en Vogue hasta hace dos años cuando fue contratada por el NYT para sustituir a Stefano Tonchi (que fue contratado por W) en T y conseguir aumentar la publicidad y, por tanto, los beneficios de la revista. Los negocios son los negocios, y según publicó WWD en mayo la publicidad no sólo no aumentó sino que disminuyó en 2012. Más nombramientos de los que estar pendientes.

**ACTUALIZACIÓN. Ya está claro: según ha publicado hoy WWD, es Singer quien ha abandonado la publicación para sorpresa del equipo de la revista, aunque no de la directiva del Times. Es más, ya se estaban buscando sustitutos. Los tres periodistas sobre los que, de momento se rumorea, son: Deborah Needleman, jefa de redacción de WSJ (la competencia de T); Michael Hainey; jefe de redacción adjunto de GQ; y Stuart Emmrich, redactor de la sección de moda del NYT. Es curioso la relevancia que tienen los periodistas de moda en Estados Unidos y la escasa importancia y el bajo perfil que tienen aquí. 

Y termino con otra periodista de moda. La directora de una revista que todavía no conocemos cuyos movimientos, palabras, apariciones y proyectos tienen una trascendencia mediática digna de una estrella o simplemente, aunque no es poco, de una famosa.

Carine Roitfeld, fotografiada por Mario Sorrenti, para MAC. 

Quién ha decidido abusar de esta manera del Photoshop habiendo colgado en You Tube el vídeo de abajo (imposible el engaño), se me escapa.

Esta semana se ha presentado la colección de maquillaje que Carine Roitfeld ha diseñado para MAC centrada sobre todo en productos de maquillaje para los ojos. Un truco de Carine: dormir sin desmaquillarse los ojos; que tus ojos pueden estar muy sexy cuando despiertas todavía con el rimel y los ojos cansados. Yo no lo haría si tuviera más de treinta, pero si ella lo dice...podéis probar a ver qué tal. 

Y para los que esta dosis de la Roitfeld os haya sabido a poco, os dejo el link a la Web de su próxima revista: CR Fashion Book, que se lanzará este mes de septiembre, y de la que la francesa ya ha avanzado un poquito. Lo dicho, para los que nos gusta la moda este mes de septiembre va a ser muy interesante. 

Programas de las semanas de la moda femenina de Madrid, Nueva York, Londres, Milán y París

Este año las fashion weeks que oficialmente (oficiosamente ya…) nos interesan a los españoles se han puesto en fila india. Mañana empieza la de Madrid a la que seguirán por este orden: la de Nueva York, la de Londres, la de Milán y la de París. 

Ni un día para despistarse si queréis saber qué ropa y complementos nos van a proponer llevar a las mujeres los diseñadores de moda para la próxima primavera.

Subo las fechas de estas cinco semanas de la moda femenina y los enlaces directos a sus programas para que vayáis eligiendo qué desfiles veréis on line o live.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Del 30 de agosto (jueves) al 4 de septiembre (martes).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Click aquí.

Mercedes-Benz Fashion Week Nueva York

Del 5 de septiembre (miércoles) al 13 de septiembre (jueves).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Click aquí.

London Fashion Week

Del 14 de septiembre (viernes) al 18 de septiembre (martes).

El programa está publicado en la página oficial de la semana de la moda y puede descargarse en formato PDF. Avisan de que es provisional y la última actualización se hizo ayer. Click aquí.

Milano Moda Donna

Del 19 de septiembre (miércoles)  al 24 de septiembre (lunes).

El programa está disponible en formato PDF en la página oficial de la Camera Nazionale della Moda Italiana (disponible en italiano, inglés y ¡chino! Anda que no saben los italianos). Click aquí.

Prêt-à-porter

Del 25 de septiembre (martes) al 3 de octubre (miércoles).

El programa está publicado en la página oficial de la Fédération Française de laCouture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode (disponible en francés e inglés). Avisan de que es provisional, la última actualización se hizo ayer. Click aquí.

Los impacientes sólo tenéis que seguir a vuestro diseñador o casa de modas favorita a través de sus cuentas de Twitter o Instagram, o de su página de Facebook, en el caso de que las que las tengan, que no todos son amigos de las nuevas tecnologías.

Al día. Cambios en Pirelli, Lanvin, YSL y Dior.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.” 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1954-1957

A veces se cambia todo para que nada cambie, otras veces el cambio buscado es real. El próximo calendario Pirelli va a cambiar. El próximo calendario Pirelli ya no desnudará mes a mes a las modelos más espectaculares del mundo. El próximo calendario Pirelli, el del año 2013, convertirá en mujer del mes a modelos como Adriana Lima e Isabeli Fontana, pero también a mujeres trabajadoras implicadas en proyectos humanitarios y ONGs. En el próximo calendario no habrá ni desnudos ni bikinis. El fotógrafo del próximo calendario Pirelli será Steve McCurry. El próximo calendario Pirelli será muy diferente. (Fuente Vogue Italia).

Parte de la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin, fotografiada por Steven Meisel, y protagonizada por modelos no profesionales con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años. Fotos vía Huff Post Style.

Alber Elbaz también ha buscado un cambio en los modelos que protagonizan la campaña publicitaria de la colección otoño-invierno 2012-2013 de Lanvin. El cambio consiste también en recurrir a personas reales (en el mundo de la moda dícese, incorrectamente, de aquéllas personas que no comparten edad o talla, a veces ambas, con los top models). Como podéis ver en las fotos, nada cambiará en la próxima campaña publicitaria de Lanvin. Y menos a mejor. (Fuente WWD).

No siempre cambiar algo depende sólo de nuestra voluntad. En algunas ocasiones la voluntad de los otros condiciona o intenta condicionar nuestras ganas de cambio. Hedi Slimane y Raf Simons saben de lo que hablo.

Como si los cambios anunciados en la rebautizada como Saint Laurent Paris no hubieran sido suficiente motivo de entretenimiento, enfado, sorpresa o suspense, según el humor y los gustos, para los amantes de la moda, Hedi Slimane se ha descolgado ahora con la posibilidad (muy vaga y sin concretar) de que en la casa de modas antes conocida como Yves Saint Laurent pudieran retomar la presentación de colecciones de Alta Costura. Eso sí, deja claro que la prioridad ahora es la línea de prêt-à-porter de lujo. También aclara el diseño del nuevo logo. De esta entrevista concedida por el diseñador a Vogue París, para su próximo número que saldará a la venta este viernes, se ha hecho eco WWD en un artículo free (vaya tela), en el que se incluye la jugosa frase (“Haute couture is a legitimate subject for Yves Saint Laurent and could resume one day”), que ha devuelto a Slimane a la red como uno de los temazos del día. (Fuente WWD.)

Marion Cotillard con un vestido de Dior diseñado de propio para ella por Raf Simons y sandalias Lady Max de Christian Louboutin, en el estreno en Nueva York de la última película de Batman, "The Dark Knight rises". Foto vía Vogue París.

Y mientras Slimane -de quien se dice estaría en NY para fotografiar la primera campaña de SLP-, habla y habla de lo que hará, no hará o puede que haga, hemos podido ver el primer vestido Dior de la era Simons en una alfombra roja, negra para la ocasión. La elegida para semejante honor ha sido Marion Cotillard y el resultado es tan cursi como cuando Galliano se ponía a diseñar de propio para otras chicas Dior que necesitaban algo especial con lo que posar ante las cámaras de medio mundo en la alfombra roja. Especial especial el evento, cursi cursi el vestido. Se está empezando a convertir en una tradición en la casa. Para que luego digan los fans de Galliano para Dior. Y no voy a negar que entre lo mona que es y que el conjunto, con las sandalias y el peinado, le hace parecer la trapecista de una peli antigua ambientada en un circo, tiene su encanto; pero el vestido me ha decepcionado. (Fuente Vogue París). 

Equipación española para las Olimpiadas de 2012: el chándal poligonero

Resulta curioso que el diseño de las equipaciones deportivas que lucirán los nacionales de cada país participante en los Juegos Olímpicos dé tanto juego. Claro, que en España este año más que curioso es inevitable.

No vamos a negar que en la lucha por los mejor vestidos, es cierto que si te enfrentas a la favorita en las apuestas cuando de equipaciones deportivas molonas se trata, y encima ésta juega en casa, conseguir el oro es imposible.

La diseñadora británica Stella McCartney posa con deportistas olímpicos del Reino Unido vestidos con el uniforme oficial que lucirán en las Olimpiadas de 2012 que se celebran en Londres este verano. Galería completa de la equipación británica aquí

También es cierto que en este tipo de competición, cuando te toca enfrentarte a Italia, la plata es difícil. En fin, los italianos siempre tienen más de un as guardado en la manga. Y te pueden pillar por sorpresa con la jugada pasional consistente en no has conocido un mediterráneo con un bronceado tan dorado, con un cuerpo tan proporcionadamente musculado, y un rostro tan bello como el mío; o ganarte la partida con otra jugada clásica italiana consistente en un vestuario deportivo práctico a la par que elegante y cómodo al tiempo que estiloso, en el que lo bello y lo conceptual se funden armónicamente con un fuerte sentimiento patriótico convirtiendo ya no en ropa, sino en moda el chándal oficial. Muy olímpico y muy fashion todo.

Deportistas italianos luciendo parte de la completísima equipación (50 artículos, maleta incluida) que Giorgio Armani ha diseñado para ellos.  El himno nacional italiano se ha impreso en el lado izquierdo del interior de las chaquetas, el más próximo al corazón. Galería con la equipación completa aquí. 

El bronce era fácil. En fin, sólo alguien muy pijo puede verse deslumbrado por el ejercicio de sofisticación marquista al que ha sometido Ralph Lauren al chándal estadounidense. Quizás el discreto toque franco-germano de Adidas para la equipación gala hubiera sido un rival a tener en cuenta, si España se hubiese tomado en serio el partido.

Maniquíes luciendo los uniformes que la delegación española llevará en las próximas Olimipiadas de Londes.
Foto vía Trendencias Hombre.

Pero no sólo el otro equipo juega. También el tuyo ha de seleccionar a los mejor preparados, entrenar, sentir los colores y afrontar el partido con confianza y fe en uno mismo. Yo no sé cuál de estas cosas es la que ha faltado en el caso de España. Si la elección de la firma rusa Bosco di Cliegi (ojo con la Web, que ya daba pistas) para diseñar los uniformes; si no haber planteado unos partidillos previos (también conocidos como concursos públicos) en condiciones que permitieran encontrar la mejor propuesta posible; si no creer en la marca España y el diseño español (es cierto que no necesariamente por ser de diseño español hubiera sido mejor la equipación, pero ya que en las Olimpiadas eso de la nacionalidad se toma tan a raja tabla, tampoco hubiera quedado forzado); o si quien se ha encargado de elegir y comprar el chándal pasaba mil del chándal, las Olimpiadas, del diseño español y la marca España, de la opinión pública y de todo en general.

Polo que lucirán los deportistas españoles en las Olimpiadas que se celebran este verano en Londres.
Independientemente de los colores elegidos, todavía está por confirmar qué ha inspirado semejante diseño. ¿Son peinetas? ¿Celosías mudéjares? ¿Qué son las figuras que se amontonan desordenadas en semejante estampado barroco?
Ojo al logo, que no es discreto tampoco.
Foto vía S Moda. 

Y poco importa. Porque sea cuál sea la razón o razones, es imposible que ayuden a explicar semejante horterada desfasada de inspiración ¿española?, ¿oriental?, ¿poligonera?, con la que se han de vestir los deportistas españoles en estos Juegos Olímpicos. Sobre gustos habrá mucho escrito y serán muy subjetivos, pero vaya tela. Y lo digo literalmente. Yo es que no veo ni a Cristiano Ronaldo vestido con algo así. Y no soy la única. 

Top models, portadas y campañas del momento

En los últimos meses he dejado de prestar la atención que solía prestar a las revistas y a los blogs de moda, y he perdido la pista sobe algunos temas que, aunque no son de gran importancia, tienen su interés. A saber: quiénes son las top models del momento, quiénes son las habituales en las portadas de las revistas en las que una debe estar para ser considerada la actriz del momento y cuáles son las campañas publicitarias del momento protagonizadas por las estrellas (actrices y top models) del momento. El momento en el mundo de la moda es fundamental. 

Arizona Muse en la portada de Vogue Paris de noviembre de 2011,
fotografiada por Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin. 

En cuanto a quiénes son las top models del momento, sí tengo el recuerdo de haber visto mucho en las pasarelas, en campañas publicitarias, en la alfombra roja y en editoriales de moda, a Karlie Kloss (muy mona y muy profesional, aunque no le pillo el punto), Lara Stone (me gusta pero no soy fan), a las más jóvenes de las chicas Estée Lauder (Hilary Rhoda, Constance Jablonsky, Liu Wen, y Joan Smalls, especialmente la francesa y la portorriqueña), a Natalia Vodianova y a Arizona Muse. Igual, no las he visto mucho, igual es que son las que más me han impactado o las que menos. Sea como sea, Arizona Muse -futura cara de Estée Lauder, por cierto. Y, por cierto, brillante el giro que la firma a dado en su selección de modelos en los dos últimos años-, se ha convertido en mi nueva modelo favorita. 

Reconozco que soy muy de editoriales de moda, pero no muy de modelos. Recuerdo  editoriales, campañas y portadas que me fascinan aunque fueran publicadas hace años. En ellas las modelos varían, pero hay cuatro o cinco top models que son una constante en mi recuerdo. Unas modelos cuyos trabajos (casi) siempre me atraen y (casi) nunca me defraudan. Por orden cronológico de preferencia son: Amber Valetta (la primera modelo de la que fui y sigo siendo fan), Laura Ponte (esas cuatro editoriales del mes de agosto de Telva homenajeando a Maria Callas, Jackie Kennedy, a Dalí y a Picasso), Natalia Vodianova (siempre perfecta y más que perfecta si Grace Coddington anda por medio), Raquel Zimmermann  (sobre todo representando a Chloé, sobre todo en las páginas de Vogue Paris) y, desde hace un año, Arizona Muse. Más allá del ranking del año, Arizona Muse es para mí la Top Model del momento.

A la izquierda portada del número de agosto de 2012 de Vogue París con Marion Cotillard fotografiada por Mario Sorrenti.

A la derecha portada del número de agosto de Vogue con Marion Cotillard fotografiada por Peter Lindbergh. 

Para ponerme al día en las portadas del momento he ido a lo fácil. Se trataba de buscar a la chica del momento a través de una portada, así que en lugar de buscar la mejor portada, me he limitado a ir a la autoproclamada como Biblia de Moda, en la que se han dado un par de coincidencias entre la edición estadounidense y algunas de sus hermanas europeas en los dos últimos meses. La coincidencia no se ha dado en la prenda elegida para vestir a la chica de portada –lo que, por otro lado, hubiera sido  más interesante-, sino en la elección de la actriz del mes. Este verano Emma Stone ha sido Miss Vogue Julio y el título de Miss Vogue Agosto se lo disputa con Marion Cotillard. Gana la francesa que juega en casa. París nada menos. 

A la izquierda la portada del número de julio de 2012 de Vogue con Emma Stone fotografiada por Mario Testino.

En el centro la portada del número de agosto de 2012 de British Vogue con Emma Stone fotografiada por Patrick Demarchelier.  

A la derecha la portada del número de agosto de 2012 de Teen Vogue con Emma Stone y Andrew Garfield fotografiados por John Olins.

Finalmente, en cuanto a las campañas del momento, más allá de que Gwyneth Paltrow siga siendo la abeja reina de las actrices con contratos publicitarios (y eso a pesar de la insistencia con la que los medios españoles nos explican cuánto es odiada por “todos” sus compatriotas, y por los que no los son también, obviando en esas explicaciones que una parte de la población de EEUU nunca le perdonará sus declaraciones contra Bush cuando éste gobernaba por considerarlas antiamericanas); más que la inteligente apuesta de Gucci por la no-princesa Charlotte Casiragui (sus padres renunciaron a los derechos dinásticos de la niña y sus hermanos); más que la sorprendente apuesta de Miu Miu por la ya no chica del momento Chloé Sevigny; mucho más que todo esto me sorprende la no-campaña en el mundo del lujo de Emma Stone. ¿De verdad Revlon es la única y la mejor oferta que ha recibido?   

De izquierda a derecha y siempre de Lanvin: Emma Stone en la gala del Costume Institute de 2011; la actriz con Alber Elbaz, director creativo de Lanvin, en la gala del Costume Institute de 2012; y en la gala de entrega de los Globos de Oro el pasado mes de enero.  

Basta un repaso de las mejores apariciones en la alfombra roja de la nueva chica del nuevo y sorprendente Spiderman (dentro y fuera de la pantalla), para darse cuenta de que Stone vestida de Lanvin es un acierto seguro. Con unas apariciones en la alfombra roja como éstas, con el tirón que tiene la actriz y habiendo sido ratificada a ambos lados del océano como una de las mujeres mejor vestidas del momento, creo que ha llegado el momento de que Lanvin haga oficial su relación con Emma Stone. O al menos el momento de que Stone protagonice una campaña de una firma de lujo.    Y así ser definitivamente una de las chicas del momento. Estoy segura de que tarde o temprano mi deseo se cumplirá. Igual no con Lanvin. Igual la relación entre la actriz estadounidense con la firma francesa, acaba siendo parecida a la de otra maison con otra actriz made in USA, que también dio vida a una chica Spiderman. Una relación moderna. Estable y feliz sin papeles de por medio. 

El caso es que, a pesar de que las modas del momento nazcan aspirando a vivir intensamente para morir pronto y dejar paso a otras, en el mundo de la moda algunos momentos duran más que otros. Yo agradezco que las apariciones de Kirsten Dunst en las pantallas de cine y en las alfombras rojas de medio mundo vestida de Chanel sean algunas de esas cosas que tienen más de un momento. Y si sucede lo mismo con Emma Stone y Lanvin, poco importa que haya o no contrato entre ellos. 

En la foto Kirsten Dunst, el pasado 10 de julio, saliendo de la tienda que tiene Chanel en  Beberly Hills. Foto vía Just Jared.